Сначала Турция рассматривалась как транзитная страна для посещения Йемена: планировалось на 6 дней взять машину в Стамбуле проехать по основным достопримечательностям Западной Турции. Затем, при подготовке к поездке, я «наткнулся» на отчет Елены «Шатания по Восточной Анатолии» и понял, что хорошо бы еще побывать на горе Немрут, Диярбакыре, острове Ахтамар, в Догубаязите, Эрзуруме и Ани. Если в первые два пункта попасть было за это время еще возможно, то в остальные - никак. Ничего изменить было уже нельзя, т.к. билеты были куплены еще осенью и были не возвращаемые, а менять даты было тоже невозможно, т.к. срок поездки был - майские праздники и все было «под завязку».
И вот, по мере приближения к путешествию СМИ передавали все более и более пугающие сведения из стран арабского мира, в том числе из Йемена, напоминающие сводки с фронта. Я особо не боялся, т.к. журналистов просто «хлебом не корми», а дай написать о чем-нибудь шокирующем. В свое время мы были в Кении, когда там была резня, Индонезии во время «мощного» землетрясения, а недавно вернулись из Ирана, где «проходят выступления студентов и оппозиции». Надо ли говорить, что этого мы даже не видели.
Итак, я списался с нашими соотечественниками, которые работают в Йемене, они написали что обстановка довольно спокойная, правда часть регионов закрыта. Пошел оформлять визы в посольство Йемена, взял анкеты, начал заполнять и вдруг мне звонят из Турецких авиалиний (у них я приобретал билеты). Говорят, что переносят перелет на 2 дня позже, т.к. на забронированный день рейс отменен или вернут деньги за билет. Я решил, что чудо произошло, визу оформлять не стал: 150 у.е., да еще в страну, где почти все достопримечательности закрыты! А если бы мне позвонили на пол часа позже?...
Поехал, поменял билеты (немного пришлось "повправлять им мозги", конечно, не хотели менять без доплаты, но в итоги даже вернули деньги), получилось 13 дней в Турции.
Итак, прилетели в Стамбул, нашли прокатную контору, в которой заказывал авто, дали Рено Symbol дизельный, при небольшом размере имеет большой багажник (что очень удобно, т.к. лучше не оставлять вещи «на виду»), тратит примерно 5 литров на 100 км., что при дороговизне топлива в Турции вполне неплохо. Когда оформляли документы, я попросил у служащего карту автомобильных дорог. Он, по доброте душевной, нарисовал на карте небольшой кружок рекомендуемого путешествия на 10 дней (Стамбул-Дарданеллы-Измир-Эфес-Анталия-Памукале-Конья-Каппадокия-Зонгулдак-Стамбул: всего около 2000 км). Да, не знал он наших планов и темпов, не стал я его разубеждать, боялся не даст турецкоподданый машину.
Из аэропорта сразу поехали в Анкару, предварительно поменяв деньги в городе, в аэропорту грабительский курс. В Стамбуле, как во всех мегаполисах, постоянные пробки. Пробивались на другую сторону Босфора часа два. Затем хорошая 3-хполосная платная трасса. В Анкаре были в 16.00. По навигатору нашли крепость, оставили машину на стоянке (единственный раз в Турции когда мы платили за стоянку). Побежали в Музей Анатолийских цивилизаций. Пришли где-то в 16.35. Вход уже закрыт. У них написано, что он закрывается в 16.45. На наше возмущение ноль внимания. Говорят: «Приходите завтра». Что делать?.. Иду через выход, с потерянным видом, типа объяснится с кассиром. Мне никто ничего не говорит. Машу своим дамам, чтобы они тоже проходили. Пробежались быстро по залам. Хотя и пишут, что богатейший музей древностей – вранье. Конечно, интересный, но всего по чуть-чуть: горшки, обломки стел, надгробия, человеческие захоронения. Хорошо, что прорвались и не стали ночевать в Анкаре.
Едем дальше, темнеет. Решили заехать в придорожное кафе поесть. Заказали на троих три пидэ с мясом (вид турецкой пиццы, только тесто более тонкое). Притащили такие огромные порции, что мы съели только половину, остальное они нам завернули с собой. Затем, где-то через час, решили остановиться заночевать. Задали навигатору гостиницу. Привел безупречно. Захожу, спрашиваю: «Говорят ли они по-английски». Не говорили. Объяснялись знаками и рисунками. Потом нашли англоговорящего постояльца, хотя необходимость уже в этом отпала. Просто поболтали. Еще, не очень приятное свойство турецких гостиниц: они считают цену не за номер, а за человека. Так, нас было трое 3*35=105 лир, заплатили 100.
На следующий день выехали где-то в 9 часов. Примерно в 11 были в Каппадокии (Подробно все чудеса ее описывать не буду, они хорошо описаны на этом сайте). Навигатор «поводил» нас немного. Случайно заехали в какую-то долину, побродили среди туфовых останцев и скальных церквей. Затем доехали до Ортахисара.
С вершины пещерной крепости открывается потрясающий вид. Внизу жилища, расположенные в остроконечных останцах, напоминают домики гномов.
Далее поехали вниз, по дороге полюбовались на каменного верблюда.
Далее был Гореме – самые известные скальные церкви Каппадокии. Ходить по ним интересно, в некоторых сохранились любопытные росписи, вырезанные из камня колонны, правда большое количество посетителей иногда раздражает.
Затем поехали в долину любви №2. Там посетили церковь Эль Назар, доехали до ущелья, там побродили немного. Дороги грунтовые, но довольно нормальные. В этом и преимущество путешествия на автомобиле: ни от кого не зависишь, достопримечательности воспринимаются в комфорте, хотя, вероятно, что-то можно и проглядеть.
После пообедали в Гореме, цены раза в 2 выше, чем в остальной Турции и отправились в Долину Любви №1. При подъезде к ней вижу, что на вершину холма ведет вытоптанная тропинка. Поехал по ней. Сзади племянница орет, что перевернемся. Джип может бы и перевернулся, а эта «малолитражка» вытянула. Подъехали к одному обрыву, посмотрели панораму, затем к другому. С вершины открывается красивый вид на долину, вдалеке видны каменные грибочки. Вышли погуляли, пофотографировали.  
Смотрим, за нами едет еще одна машина, за ней другая. Да, дурной пример заразителен. Затем съехали с горы в саму долину, погуляли среди «мужских достоинств». И отправились в Деринкую. Дорога очень красивая. Много раз останавливались, фотографировали, вдруг я увидел, что дорогу переползает черепаха. Остановилсись, пофотогафировались с нею.
По дороге посетили монастырь Кешлик. Весьма любопытно. Смотрители живут тут же: в пещере, жгут костры, ну прямо первобытные люди! Далее перед Деринкую есть интересный каньон.
Таким образом, пока доехали до пещерного города, он уже закрылся. Какой облом! Едем обратно, смотреть закат над Каппадокией. По дороге Невшехире пробуем найти греческий квартал. Навигатор не знает, по-турецки мы не говорим. Катаемся по городу, смотрим по сторонам, ищем колокольню. Конечно, ничего не нашли.
Подъезжаем к Ортахисару. Солнце садится в тучу, значит заката не будет. Поехали искать гостиницу. За Гереме есть селение Чавушин. Там нашли довольно современный отель за 120 лир без завтрака. На наше возмущение, что слишком дорого, говорят, что везде вокруг такие цены. Искать было лень. Внизу гостиницы ресторан. Спрашиваем: могут ли они нас покормить. Говорят, что ужин готовят от 15-ти человек!!!! Первый и последний раз мы встретили таких ленивых турок. Поехали в Гереме на ужин. По дороге увидели грунтовую дорогу, уходящую в сторону. Поехали по ней. Решили еще поискать приключений на свою задницу на ночь глядя. Доехали до каменных «грибочков». Затем дорога привела к долине любви №1. Как тиха она без толп туристов! Стоят вдоль дороги столы торговцев, все сувениры лежат открыто, никто не их охраняет – выбирай что хочешь! Затем поехали по другой проселочной дороге, да, жажда приключений! Ничего интересного по дороге не встретили, выехали на асфальт.
В Гереме довольно активная вечерняя жизнь. Нашли довольно недорогую локанту (ресторан, где блюда уже все приготовлены, напоминают столовую). Взяли с собой еду, решили съесть ее в гостинице вместе с купленным днем вином.
Приезжем в гостиницу, в ресторане сидят человек 7, что то едят! (без комментариев).
Пару слов надо сказать о каппадокийском вине. По вкусу оно ничего. Но на следующий день у меня «трещала» голова, хотя выпили его совсем много. Думаю, не надо покупать его у местных торговцев (недавний случай на корпоративной вечеринке на яхте тому подтверждение). Видно они чего-то «химичат».
Пробудились часов в 7, позавтракали купленными вчера рисовыми пудингами. Поехали в Деринкую. Проезжаем мимо Невшехира. Вдруг справа на горе среди домов вижу тщетно разыскиваемую вчера колокольню. Сворачиваем на боковую ухабистую дорогу. Едем в гору. Конечно, мы ее не находим. Как спрашивать у местных тоже не знаем. Тогда доехали до крепости на вершине: чуть ли не заехали в ворота. Высматриваем с крепости колокольню. Увидели, запомнили как к ней проехать. Езда вниз по булыжной мостовой напоминает «амурские волны». Наконец приехали. Греческий квартал практически не заселен. Удивительно, что почти за 100 лет что-то еще сохранилось. Действительно, подобной колокольни я нигде не видел. Архитектура необычная.
Внутри есть лестница наверх. Я еле пролез. Так что люди с лишним весом, если не хотите быть похожими на Винни-Пуха, когда он пришел в гости к кролику, а потом не смог выйти (ждал пока похудеет), не рискуйте!
Затем с чистым сердцем отправились в пещерный город. Походить по нему интересно, правда когда в него приезжает более 3-х автобусов туристов, то он уже напоминает муравейник: по всем ходам снуют любопытные туристы, дети орут, остальные щелкают фотоаппаратами. Ужас!
Рядом с пещерами есть греческая церковь. Была закрыта, добровольная «гидша» показала нам крутящиеся каменные колонны у входа, получила небольшое пожертвование за свои «труды».
После зашили в местное кафе, попили чаю с лепешками и отправились в Малатью. По дороге не было ничего интересного. Навигатор вел безупречно. В Малатье были часа в 4. Решили, что доедем до Немрута. Свернули с трассы в горы. По началу дорога была нормальная. Однако, чем выше в горы, тем круче повороты. Дорога узкая, ограждения никакого, пропасти впечатляют. Правда виды красивые. Еще начинается дождь. Дорога ухудшается, наша скорость падает. Асфальт кончился, колея идет по глине, размокшей от дождя. Навигатор «завис». Въезжаем в облако. Думаешь: «Только бы не засесть». Ночью вытаскивать некому, машин просто нет. Дорога идет все выше и выше…Почему мы не заночевали в Малатье?
Затем проезжаем палатки с дорожными рабочими, стоит техника, горит свет. Немного успокаиваемся. Примерно через полчаса доехали до деревни, проехали ее насквозь. Упираемся в поле, спросить не у кого. Возвращаемся в деревню. В магазине спросили дорогу. Конечно, поворот пропустили.
Еще через минут 20 въезжаем в другую деревню. Дождь все идет. И вдруг, о чудо, видим указатель: «Отель». Подъезжаем, он стоит над водопадом, в хорошую погоду – красота, а сейчас, конечно, воды и без него полно…
«Барабанил» в дверь минут 10. Наконец из окна высунулся мужик, сказал что сейчас выйдет. Объяснялись на турецко-английском, хотел он сделать ужин, но цена его была сравнима со стоимостью гостиницы – ок. 60 лир, отказались.
В комнате было холодно и сыро. Он притащил откуда-то электронагреватель, который справлялся плохо, но мы почли за счастье, что нашли ночлег.
Проснулись часов в 7. Скипятили чаю. Собрали вещи, выходим из гостиницы. Обслуживающий персонал еще спит, такое впечатление, что они спят постоянно. Вышел вчерашний мужик, говорит что приготовит завтрак.
- Мы: «Не надо». Он свое.
Говорим, чтобы отделаться от него, что типа отнесем вещи, а потом вернемся. Конечно, мы не вернулись.
Едем дальше. Дорога не лучше, петляет себе среди гор, но дождь кончился. Это радует. Поднимает настроение еще и то, что вчера встретили гостиницу, трудно вообразить как мы бы в темноте ехали по таким дорогам без указателей.
Дорога карабкается наверх. Уже снег появился. 
Подъезжаем к шлагбауму. Вылезает замороженный турок, говорит что деньги платить надо. Заплатили. Едем дальше. Навстречу микроавтобус. Думаем, что не одни мы такие дураки, видно кто-то приезжал встречать рассвет… Правда в самой машине всего одна пассажирка!
Доехали до конца дороги. Выходим из машины – холод собачий. Туман, ни черта не видно. Куда идти не знаем, вдруг заблудишься и машину не найдешь?  Но где наша не пропадала! Идем наверх, какие-то домики-вагончики встретили. Значит на правильном пути. Вскоре дошли до террасы. Статуи в тумане выглядят романтично. Мы одни на горе, никто не мешает.    
Читал в путеводителе, что здесь должна быть еще одна терраса. Пошел искать по тропе. Она оказалась даже интереснее предыдущей. Думаю, если мы в 21 веке еле доехали сюда, а как же на заре веков людям понадобилось высекать такие фигуры в камне!
Идем обратно, из домика выскакивает молодой человек. Достаю билеты, показываю ему. Он говорит, что ему они не нужны, просто присматривает он за статуями.
С радостью добрались до машины, сильно замерзли. К этому времени туман начал рассеиваться, гора стала видна.
Съезжаем в деревню. Дорога как обычно. Попадаются осыпи, после дождя их особенно много. Да, не завидую горцам.
Указателей, как всегда, нет. Встречаем машину, спрашиваем дорогу. Конечно, мы едем не туда. Разворачиваемся едем до деревни, там спрашиваем дорогу, говорят, что надо ехать обратно, пропустили поворот. Дорога еще хуже, чем вчера, там хоть был асфальт! Хорошо еще, что дождя нет.
Где-то минут через 40 выезжаем в деревню, видим полуразрушенную крепость, значит это Йени кале. Ура, мы на правильном пути!
Нам машет мужчина. Останавливаемся. Чудо, говорит по-английски, предлагает позавтракать. Решаем – почему бы и нет, за одно узнаем дорогу до Геракла и Митридата. Он нам объяснил. Да, без него бы пропустили поворот. Пока ждали еду, слушали звуки турецкой деревни: мычали коровы, блеяли бараны, орали ишаки… Идилия! Правда и запахи при этом соответствующие, деревенские.
А тут еще погода улучшилась, выглянуло солнце. В хорошую погоду, да еще после завтрака жизнь кажется намного лучше. Едем любуемся окрестностями, вдруг на дорогу выскакивает «бобик», лает. Турецкие собаки как наши умеют выклянчивать еду. Остановились дали ему хлеба – слопал! Наши обычно более зажравшиеся.
Едем дальше, проехали деревню, в ее центре сидят аксакалы, видно у них с утра никаких дел. Античного города не видно. Решаем вернуться. Едем по деревне, дети идут в школу. Селение маленькое: домов 30, а детей столько же! Сравните с нашими. Спрашиваем у них дорогу, говорят, что мы пропустили поворот. Вернулись, действительно был указатель как раз там, где нас облаяла собака!
Опять шлагбаум, хорошо что билеты Немрута здесь действительны. Доехали до стоянки. От города почти ничего не осталось. Несколько стелл, подземный туннель в никуда. Но барельеф, где Геракл вручает жезл Митридату (единение Европы и Азии) впечатляет! Удивительно, что он еще не в музее!
Спустились купили сувениры, едем дальше. По дороге римский мост. Сохранился и использовался до последнего времени!
Далее едем по навигатору, он упорно «тащит» нас назад, игнорируем его команды. По дороге заехали на заправку, заправились. Решили попить чаю. В ресторане по соседству места заняты. Возвращаемся на заправку, там стоит столик за которым мужики пьют чай. Заходим в будку при заправке, там сидит седой турок, спрашивает что мы хотим. Говорим, что чаю бы попить (благо чай звучит по-турецки так же как по-русски). Седой из будки (видно хозяин) идет с нами, выгоняет бранными словами мужиков из-за стола, переворачивая при этом стаканы, усаживает нас за стол. Перевод его слов примерно такой: «Нечего чаи гонять, пора работать!» Затем, один из выгнанных протирает стол, а другой – приносит на подносе чай. Нам даже было как-то не по себе, но очень смешно. После чаепития спрашиваем об оплате. Они говорят, что это бесплатно! Сердечно поблагодарили седого турка.
Где-то часа в 3 были в Диярбакыре, столице турецкого Курдистана. Немного побаиваемся, все-таки сепаратисты, террористы…
На окраине нашли ресторан. Пока ели, официант предложил обменять племянницу (16-тилетнюю высокую блондинку). Я ему говорю, что на трех турчанок согласен. Посмеялись. Еще бы больше мы смеялись, если бы они знали ее характер!
Далее едем по указателям. Навигатор, конечно, не знает. Хорошо, что начинали мы путешествовать еще тогда, когда навигаторов еще не было. Алгоритм такой: едешь по главной дороге, пока не встретишь указатель, затем следуешь по нему, пока не встретишь другой (ни в коем случае не поворачиваешь раньше времени). Но Турция – это не Европа, указатели иногда забывают поставить.
В конце концов нашли городскую стену, благо она одна из самых протяженных в мире.
Бросили машину, походили вокруг, пофотографировались. Ищем большую мечеть XI в, как по-турецки «большой» мы не знаем.  Колесим по городу, мечетей много, но не одна не совпадает с описанием. Решаем залезть на стену – сверху видно лучше. Конечно мечетей видно много. Поймали местного, пытаемся знаками объяснить что нам надо. Он понял, что нам надо «масждид». Показывает пальцем на мечети и повторяет это слово. Да, тупой попался. Я ему знаками показываю «большой» - развожу руки широко в стороны. Он не понимает. Наверно подумал тоже самое обо мне, что я о нем. Садимся в машину, колесим по городу. Подъезжаем к какой-то мечети. Рядом торговцы сувенирами. По-английски не говорят! Да, видно не часто здесь бывают интуристы. Предлагают открыть нам мечеть показать ее! Первый раз встречаю такое отношение к туристам. Мы пытаемся объяснить, что нам нужна большая мечеть – не понимают. Тогда приносят откуда-то буклет с фотографиями Диярбакыра. Там находим нужное нам фото. Объясняют знаками, что туда надо идти пешком, предлагают проводить. Соглашаемся, в уме прикидываем во сколько это нам обойдется. Наши провожатые - 2 молодых человека, шествуют в нашем обществе с гордым видом по кривым местным улочкам среди восточного базара.  Остальные смотрят с большим интересом на нас, чувствуешь себя как обезьяна в зоопарке. Минут через 10 дошли до мечети. Не очень она и большая, за одно узнали как она называется по-турецки - Ула масджид. Половина ее закрыта на реставрацию. Внутри она украшена резьбой по камню.
Идем обратно, зашли в магазин сладостей, наши проводники помогли нам приобрести их (без них мы бы «не обошлись»). Привели нас обратно. Лезу за кошельком, показывают, что ничего не надо. Да, нравится мне путешествовать по нетуристическим местам, люди здесь не развращены рыночной экономикой! Сердечно поблагодарили их и поехали дальше. Пробуем успеть в Урфу до темноты. При выезде из города посмотрел древний мост через Тигр. Не даром так река называется: течение мощное. 
Темнеет, да значит – не судьба. Решаем ехать в Татван. Дорога идет через горы, ремонтируется во многих местах. Часов в 9 подъезжаем к Билитсу. Навигатор, как обычно, завис. Решаем заночевать там. Долго ищем гостиницу – ни одной надписи отель. Спрашиваем у местных. Показывают на здание. Оказывается в этом городе отели без надписи «Отель»!
Объяснялись со служащим как обычно – на пальцах и бумажках, правда в этот раз попался не очень понятливый. Цена была 75 турецких лир. Даю ему 100, а он мне сдачу – 55. Вернул ему лишнее, после этого тот проникся ко мне симпатией.
Приходим в номер, а там в шкафах чьи-то вещи, на одной из кроватей, видно, кто-то уже спал. Ну думаем, попали. Если кто-то ночью придет, надо будет переселяться. Спускаюсь вниз, пытаюсь объяснить, конечно меня не понимают. Поднимаемся вместе со служащим. Он говорит, что это жила дама, затем исчезла…. (ну так мы поняли). Да, а что если и мы исчезнем? Все таки Курдистан…. Заставили его поменять белье. Спали хорошо, никто ночью не вернулся. Беспокоился за машину, т.к. оставил ее под знаком «остановка запрещена», но, как и предполагал, в этом отношении Турция мало отличается от России, все было нормально.
Утром позавтракали, выходим на улицу. Поехали дальше. Городок оказался грязным, но на солнце милым. Весна все-таки! Кое-где попадались древности в виде остатков армянских церквей. В крепости расположился полицейский участок.  
Быстро доехали до Татвана. Вода в озере Ван бирюзового цвета сверкала на солнце. Озеро само по себе красиво, окружено заснеженными горами. Если бы не грязь по берегам…  Еще оно знаменито тем, что через него плавает железнодорожный паром, по-моему единственный в мире озерный.
Направились к кратерным озерам Немрут. Свернули с трассы. Заехали в местный кишлак. Какая грязь и нищета! Наши деревеньки по сравнению с этим – просто котеджные поселки! Но здесь «теплится» жизнь, в отличие от последних!
Далее дорога ведет в горы, все хуже и хуже, но нам не привыкать. И вот уперлись в сугроб. Почему мы не взяли джип?
Пошел посмотрел, дальше вроде бы нормально, но перспектива «перелопатить» машину снега не прельщала. Решили не ехать. Может есть другая дорога. Возвращаемся в деревню, спрашиваем. Говорят, что на такой машине не проедете. Как будто мы и сами в этом не убедились!
Поехали в сторону Вана. Дорога вокруг озера очень красива. Горы прямо с полотен армянского художника Сарьяна (есть в Третьяковской галерее).
Часов в 11 были на пристани. Желающих поплыть нет. Расписание еще такое: набирается 15 человек, тогда плывут. Если хочешь отдельно – плати 100 лир. Подходит турок, чисто говорящий по-английски. Спрашивает у билетеров, играющих в нарды: «Сколько ждать?». Отвечают: «Может 20 минут, может час, ждите!». Решаем поесть в ресторане напротив, объяснили служащим. Они нам говорят, что подождут нас.
Пока обедали, корабль, конечно, уплыл. Но повезло, тут же приехал автобус со школьниками. С ними доплыли до острова. Там нам еще «втюхали» дополнительные билеты, оказывается надо платить за проезд и еще за вход! Грабеж средь бела дня!
Церковь, действительно интересная, на солнце розоватая, смотрится великолепно. Она напоминает не Дмитровский собор во Владимире (он более богато украшен), а Георгиевский собор в Юрьеве-Польском, правда там они белокаменные, а здесь сделаны из розоватого туфа.
Вокруг цветут садовые деревья. Красота!  
Обошли вокруг, все осмотрели, даже поняли большинство библейских сюжетов на барельефах.   Решаем, что «пионеров» ждать не будем, а вернемся с уплывшим у нас из под носа кораблем.
На корабле поболтали с англоговорящим турком с пристани. Оказался не турком, а английским пенсионером из Лондона. Просто живет пол года дома, пол года в Турции. У него дом недалеко от Анталии. Сейчас просто путешествует. Говорит, что оставил жену в Ване, а сам поехал смотреть эту церковь. Предложили подвезти его до Вана – согласился.
По дороге рассказывал, что жить в Турции нравится, что страна развивается очень быстро. Нельзя было с ним не согласиться. При таком количестве молодого, трудолюбивого населения. Они берут все лучшее от запада и востока. Хотя признал, что очень коррумпированная страна. У него я, наконец, узнал какие скоростные ограничения на местных дорогах – 90 км/ч, а штраф – 100 лир (потом уточнили, что еще больше). А я еду 100-120, иногда больше! Благо полиция обычно не прячется по кустам. Стоят обычно на открытом месте. При чем, вначале одна машина (измеряет скорость), за ней – вторая, которая тормозит. Высадили его в аэропорте, говорит а/к «Пегасус» потеряла его багаж.
Дальше спешим в Догубаязит. Доехали до города, увидели Арарат в облаках. Бросились фотографировать его, т.к. судя по отзывам Елены, и учитывая опыт с Килиманджаро, надо «ловить момент».
Затем плутаем по городу, спрашиваем дорогу, благо знаем как по-турецки называется этот дворец. Приехали примерно пол шестого. Удивительно, он еще открыт, хотя написано, что работает до 5. Это еще раз подтверждает трудолюбивость турок, если можно еще заработать денег, они остаются на работе.
Дворец оказался действительно необычным в армяно-восточном стиле.   
В одном из залов на потолке пятиконечная звезда! Может местный паша был коммунистом?
«Изумительный фонтан» оказался простым водопроводом. 
Но зато, виды вокруг просто чудесные, горы красивые.
После фотосессии выезжаем в сторону Карса. Поднимаемся на горное плато. Начинается гроза. Нам «везет», как ночь, так едем по горам в дождь. Молнии на пол неба, красота! Пробую их сфотографировать – не получается.
В Карс приехали в 9 часов. Все магазины работают! После Австралии, где если до 6 часов не нашел ночлег и ужин, то можно ночевать на голодный желудок в поле, просто кажется чудом.
Прошлись по отелям, выбрали более ли менее чистый и не дорогой. Ужинать не хотелось, т.к. поели в Догубаязите. На ресепшене взяли стаканы с чаем, знаками спрашиваем: можно ли забрать наверх, в номер. Он что-то сказал по- турецки из которого я понял только слово «бардак» -стакан. Я ему отвечаю: «Тамам» (хорошо). Потом по дороге в номер жена спрашивает, что он сказал? Я говорю: «Стаканы выставите в коридор». Чудо, я стал понимать турецкий!
С утра поколесили по центру, видели армянскую церковь – была закрыта, крепость, которую в 1920 году сдал турецкой армии армянский гарнизон.  Едем в Ани. Пасмурно, временами идет дождь. Дорога оставляет желать лучшего. Подъехали, дождь закончился. Бродим по развалинам. Погода проясняется, выглядывает солнце.( В этой поездке нам, вообще, везло. Если по дороге шел дождь, то когда приезжали, он заканчивался!) Надо быть очень осторожным, местные пастухи не нашли ничего лучшего, чем пасти коров среди развалин. Сами можете понять, что коровьи «мины» на каждом шагу. Пока бродили встретили 2 англоговорящие группы, до этого на востоке Турции встречали только одиночных туристов!
Вообще, развалины очень интересные, есть одна церковь с не очень хорошо сохранившимися фресками, вокруг красивые овраги, вдалеке видна армянская граница. Но больше всего впечатляют городские стены.  
   
При выходе поговорили с билетером, говорит что был в России. «Втюхал» нам пассажира – лет пятидесяти в настолько грязном пальто, что после него в машине воняло. По дороге «поговорили» с ним на турецко-татарско-русском о политике. Говорит что русские хорошие, а англичане и немцы плохие. Президент (руководитель) по ихнему что-то похожее на башку. Жаловался что детей у него много, а денег мало. Я ему – «на все воля Аллаха». С чистым сердцем высадили его в Карсе.
Едем дальше в сторону Эрзурума. По дороге встретили древний мост и крепость. После этого, если меня попросят в двух словах описать Восточную Турцию, я им отвечу – это край древних мостов и крепостей.
Эрзурум милый городок, окруженный заснеженными горами. Когда-то здесь была российская территория. Вспомните у Пушкина «Путешествие в Эрзурум».
Как не странно, довольно легко нашли мечеть и медресе. Затем заехали на вершину холма к крепости.   
Далее наш путь в сторону Сиваса. Там заночевали.
На следующее утро едем дальше. Заехали в Кайсьери, где судя по путеводителю должен быть «изумительный образец сельджукских надгробий» - мавзолей Денер Кюмбет. 
Конечно интересный, но потеряли где-то 1,5 часа. Далее проезжаем опять Каппадокию, любуемся на останцы. Около 4 часов мы в Конье. Мавзолей Мевлана знаменит своим зеленым куполом.
Внутри его могилу фотографировать запрещено.
Еще он знаменит церемонией вращения – монахи в белых балдахинах и высоких шапках крутятся под барабанный бой. Она проходит не каждый день в восемь часов. Нам не повезло, ее в этот день не было. Решили не ждать, едем в сторону Памуккале. По дороге встретили закат на горном озере.
Решили заночевать в Испарте. Заходим в одну гостиницу – мест нет. В другой, как обычно, не говорят по-английски. Повезло, подошел клиент, хорошо говорящий на языке Шекспира. Ну цену заломили, однако – около 200 лир. Я им говорю, что уже неделю в Турции, а первый раз слышу такую цену. Мне отвечают, что у них цена соответствует качеству. Переводчик оказывается недавно вернулся из Москвы, говорит что в Москве платил 150 долларов за номер. Я ему возразил, что Москва и Испарта («городок республиканского значения») немного разные вещи.
Затем нашли номер примерно лир за 80.
Около 10 часов утра на следующий день были в Памуккале. Перед входом турок машет. Остановилиь, говорит по-англиски, это уже подозрительно. Машину, мол, надо оставить на платной стоянке. Послали его подальше, благо далее была бесплатная обочина.
Кальцитовые террасы сверкают на солнце. Перед входом надо снять обувь. По мере подъема в гору вода в бассейнах становится теплее и теплее. Хотя большая часть террас рукотворная – потоки воды направляются в нужном направлении, откладываются соли, но смотрятся очень красиво.  В одном месте я поскользнулся и упал вместе с фотоаппаратом в воду. Пришлось его срочно выключит и сушить, хорошо что взяли с собой еще старую видеокамеру, «фотик» высох только через три дня. Развалины Иераполиса – античного города на вершине - не впечатлили.
Внизу были еще бассейны с водой из источников, но было довольно прохладно, никто не купался. Поискали ресторан подальше от туристических троп: цена пропорционально расстоянию. Посидели, любуясь террасами.
Далее у нас был Термесес – «хорошо сохранившиеся развалины в чаще деревьев». Сохранились лучше всего чащи деревьев и театр. Еще виды гор красивые. Но лезть надо не мало по булыжникам. Мои дамы еле влезли.  
Едем дальше в сторону Олимпоса. Проезжаем Анталию – современный город. Но с правой стороны романтичный пейзаж - горы в лучах вечернего солнца, одни, за ними другие в дымке, золотящиеся и призрачные. Сфотографировать хорошо не удалось, постоянно мешали всякие постройки.
Проезжаем Кемер. Вокруг красивые горы, запах хвои. Понимаю людей, предпочитающих отдых этому городу перед Анталией. Куда дальше ехать – не знаем, навигатор – как всегда…, темнеет. Догоняем колонну мини джипов: сузуки «Самурай». В них набито людей как «сельдей в бочке». Это, вероятно, знаменитое джип сафари. Бедные туристы. Думаем, что они ночью могут ехать только на Олимпос. Пристраиваемся им в хвост. Но тащится со скоростью 40 километров в час, быстро надоедает. Обгоняем их, скоро встречаем указатель – поворачиваем.
Дорога нас приводит в местное селение, сразу видно туристическое – рестораны открыты, много гостиниц. Едем по указателям к Олимпусу. Дорога грунтовая, пыльная, но ехать можно.
Остановились, выходим. Возникает мужик, говорит надо приобрести билеты, взял деньги, но билеты только показал. Говорит лезть 500 метров, как я и предполагал они оказались турецкими: лезли пол часа спотыкаясь, хорошо что взяли с собой фонари.
Но дальше чудо: огонь горит прямо на камнях в нескольких местах – прямо вечный огонь. С ним можешь делать что хочешь: топтать, подкладывать дрова, жарить сосиски, можешь даже делать что-то не очень приличное… В общем полный простор для фантазии.
Затемно слезли с горы, встретили наше джип-сафари. Они только лезли вверх. Да, хорошо «разводят» организованных туристов. Селение точно оказалось туристическим – цены на гостиницы более 200 лир! Поискали, нашли пансион за 60 лир. Владелец забавный «дедок», но очень любезный. Заплатили ему за номер, поехали в ресторан. Очень удобно, рассматриваешь меню прямо из машины. Выбрали тот, где сидело больше всего народу, т.к. цены были самые демократичные. О публике надо сказать отдельно – какие-то полу хиппи, полу студенты. За соседним столиком сидели: расфуфыренный турецкий альфонс с европейской дамой бальзаковского возраста.
Заказали морепродукты. Да, не умеют турки их готовить!
Вернулись в пансион. Дедок притащил чайник в номер. Пару слов о турецком чае. Конечно – это заваренный веник, но быстро привыкаешь. В каждой гостинице он бесплатный, правда стаканы маловаты. Так что кипятильником мы практически не пользовались.
Встали часов в 8. Дедок уже моет нашу машину, которая после дорог востока выглядела не ахти. Затем принес турецкий завтрак: лепешки, оливки, масло, брынза и чай. Все очень мило. Посидели в саду среди цветущих роз.
Едем дальше вдоль побережья. Заехали в Миру. Развалины с ликийскими гробницами смотрелись великолепно.
Здесь мы очутились среди толпы российских туристов, больше никого замечено не было. При выходе подходит турок, говорит, что капитан лодки, предложил поездку в Кекову: затонувший город за 120 лир. Если верить путеводителям, то там можно увидеть лестницы, уходящие в море и интересные затопленные развалины.
В реальности самое интересное в этом путешествии – морская прогулка, где можно загорать лежа на палубе. Лестницы оказались каменными спусками к морю, развалин мало, одна гробница в воде, на дне видны только черепки амфор, хотя нет гарантии, что их не кинули туда недавно. Затем остановились в приморском селении с ресторанами, где цены в 2 раза выше, чем на материке. Искупались в море, вода, как не странно, была не холодной.
Обратно плыли в 3 раза быстрее. По дороге подошли к пещере, в которую он обещал заплыть когда рекламировал свой тур. Но сейчас сказал, что полиция наблюдает и оштрафует его, если он это сделает…Урод!
Вернулись посетили церковь Св. Николая (у католиков он известен как Санта Клаус). Цена за билет как в Памуккале и это за небольшую церковь! Вот что делает появление наших туристов. Еще в 90-е говорили, что когда на Кипре появились русские, то цены на все стали расти.
В самой церкви есть кое-где росписи, стоит саркофаг Св. Николая, где его тела нет, оно находится в Бари (где посещение, к стати, бесплатное). Больший религиозный ажиотаж я видел только к Иерусалиме: стоят полураздетые «паломники», держат свечки, иконки, крестики, купленные в окрестных лавках и пытаются «подзарядить» их от гроба.
На мою жену тоже напал религиозный экстаз. Решила купить иконку Николая угодника. Прошлись по лавкам – цены как у нас стоят писаные, говорят что привозят их из Греции и Италии! (Италия – католическая страна, вряд ли там будут делать православные иконы, Греция давно имеет натянутые отношения с Турцией, да и на месте турков, я бы не отдавал большую часть прибыли кому-либо. Наверняка стоит станок где-нибудь поблизости и «шлепает» изображения.) Такого наглого вранья я, даже в Турции, не слышал. Еще расстраивает то, что продавцами работают в этих магазинах наши соотечественницы. Наконец, чуть в стороне нашли лавки, где не говорили по-русски и по вполне приемлемой цене приобрели желанный предмет культа.
После тяжелого шопинга захотелось выпить кофе. Зная окрестные цены, чуть-чуть отъехали. Заказали кофе и рисовые пудинги. Нас усадили за стол на улице, принесли кофе, говорят, что пудинги сейчас принесут. Садится официант на мотоцикл и уезжает. Думаем: «Поехал за пудингом». И точно, приезжает минуты через три, с пакетом, заходит в ресторан, а затем возвращается с нашим заказом! Мы долго смеялись. Это и есть знаменитое обслуживание по-турецки. Не помню ни в какой другой стране чтобы было что-то подобное. Поэтому, наверное, так и любят отдыхать в Турции, отели которой считаются эталоном обслуживания.
Далее едем по довольно красивому побережью среди скал. Дорога очень узкая и «петлючая». Могли бы турки-османы сделать хотя бы здесь, в туристическом месте. Ведь не мало они, судя по разнице цен с остальной Турцией, зарабатывают на приезжих. Еще одно впечатление от Южной Турции – это парники. Они просто повсюду: среди гор, селений, древних развалин: всюду, где можно их «впихнуть». Вот откуда берутся турецкие овощи. В этом сказывается предприимчивость и трудолюбие турок (представьте такое где-нибудь под Сочи!).
В сумерках были в Мармарисе. Наша цель – 2000 летнее дерево в его окрестностях. Наш навигатор хотел нас вести через город, но мы ему не доверяем и, игнорируя его команды, едем в сторону селения Дача. Километров через десять навигатор указывает налево, мы как обычно едем прямо. Еще километров через пять мы его все таки послушали и повернули налево. Дорога петляет в горном лесу. У нас просто хобби – ездить по ночам через горы. Для полного счастья не хватает только дождя. Зато другая напасть – горючее почти на нуле, а дорога глухая. Если что, придется ночевать в горах. И вот, когда уже почти надежда была потеряна, въезжаем в нужное нам селение, оно как вымерло. Спросить где искать нужную нам достопримечательность не у кого. Поступаем логически: двигаемся по главной дороге, она должна привести в центр селения, наверняка там должно быть и дерево. Правда как мы его будем смотреть в темноте? Но, если это главная местная достопримечательность, то она должна быть подсвечена. И, действительно, вскоре подъезжаем к площади, в центре которой в свете прожекторов растет гигантский платан. Вокруг работают сувенирные лавки и магазины. И это в 10 часов!
Теперь его надо обойти 7 раз, чтобы была 7 лет удача. Пока ходили вокруг, читали таблички на 4 языках (в том числе и на русском). Дереву не 2000, а 1880 лет. Вот теперь и верь путеводителям!
Рядом с деревом ресторан. Все местные старички смотрят в нем футбол и пьют чай. Дома видно это сделать нельзя. Решили: если у нас нет ночлега, то хотя бы «набьем» желудки. Весьма не дорого и вкусно поели. При чем пока сидели на веранде, было прохладно. Служащие из-за нас опустили занавески от ветра (возились с ними весьма долго).
После еды предложили нам чаю. Попросили кофе – принесли бесплатно. Спросили у них насчет ночлега. Говорят, что есть рядом пансион, в нем останавливаются туристы во время джип-сафари. Привели владельца – торговца сувенирной лавки. Поехали вместе с ним.
Комната стоила 60 лир. В комнате были одеяла без пододеяльников. Попросили принести еще простыни, чтобы завернуть в них одеяла. Те принесли простыни и натянули их сверху на уже заправленные! Не стали их останавливать. Просто когда они ушли, сделали как нам было нужно. Еще не ложась спать, вернулся в машину за чем-то. Смотрю: стоят баночки с медом и бутылочки оливкового масла. Думаю: «Спереть у них что ли баночку?»
Наутро они приготовили нам завтрак. Собрались уезжать. Служащие говорят, что надо заплатить за завтрак 30 лир , а вчера о дополнительной оплате разговора не было! Я им говорю, что вчера мы за ужин заплатили меньше. А те в ответ: «Ну это же завтрак!» Что им можно было на это возразить? Мы попали в место испорченное туристами. Да, надо было вчера спереть у них банку-другую меда. Довольствовались тем, что сорвали у них с дерева лимон.
Турецкие лиры, поменянные в Стамбуле, кончились. Решаем заехать в Мармарис. Припарковал машину. Захожу в обменник, прошу дать мне калькулятор. Говорит, что его нет, думаю хочет надуть. Вышел на улицу, стою смотрю вокруг, размышляю куда пойти. Напротив сидит брюнет, продает соки, спрашивает по-русски: «Ты что, заблудился?». Я так опешил, что не нашелся что сказать. Не могу себе представить, чтобы так на улице спросили какого-нибудь немца. Все-таки мы, наверное, себя сами так ставим, что нас не уважают. Да, надо быстрее «драпать» из мест, где есть массовые наши туристы. Сажусь в машину, рассказываю своим что произошло и нам приходит такая мысль…
Подъезжаем к этому «фрукту», который сидит весь из себя: любуется собой. Открываю окно и говорю: « А ты не заблудился?» (У нас еще в машине стамбульские номера, а до Стамбула 1000 км.). У него челюсть отвисла, он тоже не нашелся что сказать. Мы рассмеялись и уехали.
Поменяли деньги в другом «обменнике». Там не говорили по-русски, все было культурно и корректно.
Далее был Эфес – суперразвалины. Особенно впечатлил фасад библиотеки Цельса. Напоминают Пергамский алтарь, который находится в Берлине, правда библиотека сохранилась лучше.  На территории древнего города за дополнительную плату предлагают посетить место раскопок жилищ. Мы решили, что это уже слишком и не пошли.
Примерно в 6-ти километрах находится могила Девы Марии. Об этом мы узнали из сна немецкой монахини. Здесь уже толпы польских паломников (видно играют роль общеславянские корни), правда нет очереди к гробу. Цены на иконы уже, в основном, католические тоже не маленькие.
В самом городе есть еще могила Св. Иоанна, ну прямо сплошное кладбище. Рядом бродит местный фальшивомонетчик и предлагает купить «древние» монеты. На мой вопрос: «Homе made?» (домашнего изготовления). Он улыбнувшись ответил: «Мade me». (Моего изготовления). Могилу нам найти не удалось, да и не знают точно есть ли она здесь вообще. Скорее всего большинство легенд придумано для привлечения туристов.
Зато вокруг очень много гнезд аистов, поэтому, наверное, турки так плодовиты.
После обеда в местном ресторане с видом на развалины едем в сторону Измира. Начался платный автобан, после 4000 км турецких дорог нам показалось, что перенеслись в Америку. Правда через 150 км. чудо кончилось.
Проехали мимо Бергаму (Пергам), заезжать не стали – было поздно, да и в планы он не входил. Вскоре на мобильный пришло сообщение: «Мегафон приветствует вас в Греции». Это справа, совсем не далеко, виднелся остров Лесбос (сразу вспоминаются лесбиянки), принадлежащий Греции.
Затем дорога идет недалеко от моря. Решили заехать искупаться. Полу разбитыми проселочными дорогами едем к морю. Вокруг знаменитая турецкая недвижимость: смесь заброшенного котеджного поселка с дачным кооперативом, но недалеко от моря. Кое-где в домах живут местные (ну прямо как у нас таджики), а также бродячие собаки. 
Море оказалось грязноватым и холодноватым. Купаться расхотелось. По дороге обратно встретили рынок стройматериалов. Ну чем не Подмосковье!
Сегодня мы должны доехать до Чанаккале. И, как обычно, четырехполосная дорога кончается. Далее идет двухполосная, петляющая среди гор… Темнота, и…. Как уже догадываетесь, начинается дождь.
Где-то через час нас остановил местный гаишник (первый раз в Турции), что-то спрашивает. Разыгрываю блондинку. Говорит: «А», улыбнулся, показывает что можно ехать.
Километров через 50 останавливает другой "гаишник". Пытаюсь проделать тоже самое. А он заговорил по-английски, мол давай документы на машину и права. На документы мы пролили воду, так что читать их было не очень удобно, они слиплись. Забрал он их себе в машину, вроде бы все прочел (любопытно что он читал в моих правах по-русски), возвращается и говорит, что можно ехать. Далее в темноте проехали поворот на Трою. Посещать ее не планировали, там все равно ничего не осталось.
В Чанаккале были примерно в 10.30. Навигатор, как не странно, привел к гостинице. Зашел, спросил цену – 180 лир. Иду в другую – 150. «Ломаем» дешевле, говорит - 120. Дорого, ухожу. Бежит, догоняет – 105. Я ему – 100. Нет – 105. Делаю вид, что сажусь в машину. Ладно, говорит, 100.
На следующий день довольно быстро нашли паром, плывем по Дарданеллам. Когда-то Российская империя боролась за обладание этим проливом. На палубу высыпали пассажирки (именно пассажирки, они в основном путешествуют таким способом) автобусов. Все с фотоаппаратами, фотографируют окрестности, чаек.
Далее унылый пейзаж европейской части Турции. Едем в Эдирне. Там мечеть Селима – самое зрелое произведение известного архитектора Синана. Она, действительно красивая, воздушная, намного более легкая, чем известная Голубая мечеть в Стамбуле. Минареты последней (я уж не говорю о минаретах, пристроенных к Св. Софии) не идут ни в какое сравнение с эдирнинской, они очень изящны. Приехали во время службы. Но можно спокойно ходить, снимать. Как все таки сильно Турция отличается от Ирана, где меня хотели забрать в полицию за съемку в мечети, спасло только то, что не снимал молящихся и мулла (или имам) был не злобный.  
Пообедали, возвращаемся в Стамбул. Машину задержали на день. Когда сдавали с нас взяли за него деньги и еще 20 лир за проезд по платным дорогам. В машине стоит специальное устройство, которое считывает информацию при проезде терминалов оплаты. Очень удобно.
Стамбул не буду описывать. Его описаний очень много. Единственное вкратце хочу сказать, что впечатлило в это посещение (6-е по счету).
Собор Св. Софии после очередного посещения так же впечатляет, находишь что-то новое.
Археологический музей после второго посещения тоже понравился, особенно много интересных надгробий в том числе Александра Великого (Македонского) с его изображением.
Так же в это посещение зашли в соседнее здание и обнаружили барельефы с ворот Вавилона, знакомые с детства из учебника по истории древнего мира! Тем более они интересны, т.к. сейчас доступ в Ирак не совсем безопасен.
Еще съездили на другую сторону Босфора на пароме. Там хотели посетить крупнейшее мусульманское кладбище. Когда спрашивали, никто не знает. Таксист вроде бы согласился подвезти, но «заломил» такую цену, что мы решили отказаться от его услуг. Затем спросили у людей, сидящих за столом и играющих в нарды. Один, который оказался впоследствии моряком, бывавшем в Новороссийске, пошел с нами и посадил в нужную «маршрутку». С нами ехал дедулька, хорошо говорящий по-английски, что на этой стороне было чудом. Узнал, что нам надо, и предупредил где выходить. А на одной из остановок к нам подсел Филипп Киркоров.
Кладбище оказалось, конечно, так себе. Большинство памятников современные. 
И, чтобы завершить свое повествование, хотелось бы немного сказать вообще о стране. Она, действительно, создана для туристов: развитая сеть дорог, большое количество, даже в самых мелких городках, отелей, добродушные, всегда готовые помочь люди (я не говорю об испорченных массовым туризмом местах). Цены в стране близки по уровню к среднероссийским, единственное бензин стоит очень дорого – 60 – 70 руб. за литр.
Теперь о преимуществе путешествия на автомобиле. Не зависишь от расписания транспорта, можешь подъехать к любой достопримечательности «вплотную», не надо, как в случаях с туристическими группами, ни куда спешить, заезжать в «очень дешевый и интересный магазин» или посмотреть производство ковров (горшков, корзин, мыла, брллиантов и т.п.). По сравнению с последними турами, скорость продвижения по стране раза в 2-3 выше, а цена во столько же раз ниже. Не знание языка тоже не может быть барьером: всегда можно объяснится знаками. За время путешествий я встречал людей, посетивших множество стран, не знающих другого языка кроме родного.
Итак, это под силу всякому. Надеюсь мой «эпос» поможет кому-нибудь совершить путешествие по этой очень красивой и интересной стране.
[img][/img]
|
Автор
Восьмерка по Турции