Форум о Турции

Если при регистрации вам на почту НЕ ПРИШЛО ПИСЬМО С ПАРОЛЕМ, посмотрите в папке "Спам"

Добро пожаловать, гость 

Показать / спрятать

Добро пожаловать, гость! Для участия в форуме требуется регистрация.






МОМЕНТАЛЬНЫЙ ПОИСК АВИАБИЛЕТОВ ПО СОТНЯМ САЙТАМ БРОНИРОВАНИЯ
Страниц: [1]
Автор Тема: Родос из Мармариса, один день .
Oleandr

Сообщения: 998
Permalink
Сообщение Родос из Мармариса, один день .
 March 22, 2020, 19:51
Цитата

Из Мармариса каждый день утром отходят катамараны в Грецию.
Путь занимает где-то час, билеты в обе стороны на один день с возвращением вечером стоят 40 долларов.
Приехать в порт нужно приблизительно за час до отплытия, чтобы успеть пройти паспортный и таможенный контроль.
Пограничные процедуры не длились долго, все шло быстро и бодро.

Вот он, транспорт :

Image

Можно расположиться на открытом воздухе, на носу катамарана, можно уйти в закрытый салон. Я села на носу).

Image

Во время пути на борту работал бар, можно было позавтракать, если не успел в отеле.

Поплыли ! За бортом - крепость Мармариса. Чудесно смотрится с моря.

Image

Турция все дальше и дальше. Машу рукой своему отелю)

Image

Выходим в открытое море, проплываем мимо островов, огибая их.

Image

Image

Вот последний остров, дальше - открытое море и прохладный утренний ветерок. Солнце поднимается выше.

Image

На горизонте - огромный морской призрак .

Image

Еще полчаса приятной прогулки и появляется берег Родоса.

Image

Здравствуй, Греция , Родос )

Дpeвний гopoд Poдoc был ocнoвaн в 408 гoду дo нaшeй эpы нa ceвepe oднoимeннoгo ocтpoвa и cpaзу cтaл eгo cтoлицeй.

Имeннo здecь был пocтpoeн Koлocc Poдoccкий, oднo из ceми чудec cвeтa. Выглядел он приблизительно так :

Image

Или так)

Image

Пpaвдa, пpocтoял oн вceгo пoлвeкa и был paзpушeн зeмлeтpяceниeм в 225 гoду дo нaшeй эpы.
Обо всех красотах Родоса, которые видела и о которых узнала, я последовательно расскажу. Сейчас - краткая история).

C aнтичныx вpeмeн дo нaчaлa 14 вeкa Poдoc вxoдил в cocтaв Bизaнтии.
В византийский период остров неоднократно подвергался нападениям, пока в конце концов в 1248 году его не захватили генуэзцы и слабая в то время Византия вынуждена смириться с потерей Родоса.

Один из самых ярких этапов истории острова наступил в 1309 году, когда генуэзцы продали его рыцарям ордена Святого Иоанна, также известным как госпитальеры.

Pыцapи пocтpoили здecь cвoю cтoлицу и имeннo пpи гocпитaльepax был coздaн и oбнeceн кpeпocтнoй cтeнoй cтapый гopoд Poдoc, гдe xopoшo coxpaнилиcь cpeднeвeкoвыe пocтpoйки дo нaшиx днeй.

Image

Турецкого султана никак не устраивал тот факт, что база христианских воинов-монахов (а госпитальеры, как и тамплиеры, имели в то время статус духовного братства) находится в непосредственной близости от его границ.

Во многом именно поэтому в конце 15 - начале 16 веков находившаяся на пике могущества Османская империя бросила все силы на то, чтобы выбить рыцарей с острова.

Удалось это только со второй попытки, после полугодовой осады, да и то в результате предательства. До этого гарнизон крепости, состоявший из 7 тысяч латников, успешно отражал атаки 100-тысячной турецкой армии.

Рыцари после изгнания с острова вскоре обосновались на Мальте, а на Родосе наступила почти 400-летняя пора турецкого владычества.

В 1912 году после поражения турок в ходе итало-турецкой войны остров отошел к Италии, которая контролировала остров до 1943 года.

После выхода Италии из войны в 1943 году остров оккупировали германские войска.

В 1948 году остров и город Родос был воссоединен с Грецией.

Image

Приплыли. Проходим быстро паспортный контроль, я покупаю карту Родоса ( коллекционирую я бумажные карты, да) - и на выход. Часть народа побежала закупаться чем-то в дьюти-фри. Порт Родоса - прямо у крепостных стен.

Image

Порт...Суда на подводных крыльях, катамараны, экскурсионные судна и яхты отправляются отсюда вдоль побережья в направлении Линдоса и к ближайшим к Родосу островам Греции и в Турцию.

Image

А я спешу знакомиться со всеми интересностями греческого города Родос.

Погода - великолепная. В Мармарисе - пекло, +35, несмотря на конец сентября, тут - ненамного прохладнее но, ура, - приятный ветерок. Остров, все-таки).

Image

Море даже у порта очень прозрачное...

Image

Image

МОМЕНТАЛЬНЫЙ ПОИСК ОТЕЛЕЙ ПО СОТНЯМ САЙТАМ БРОНИРОВАНИЯ
Oleandr

Сообщения: 998
Permalink
Сообщение Ответ на: Родос из Мармариса
 March 22, 2020, 20:01
Цитата

Теплоходы и катера причаливают к пристани, от которой начинается набережная .

Шла я по ней, осматривалась и обдумывала, как лучше построить свой дневной маршрут, чтобы непременно успеть побывать в той части, куда не все туристы, прибывающие всего на один день, доходят-доезжают.
Я очень хотела увидеть древний Акрополь и стадион, который считается единственным лучше всех сохранившимся в мире.

Image

Вот карта той части Родоса-города, которую обычно обследуют туристы, если пользуются автобусом Хоп-он-хоп-офф.
Мой путь начался от цифры 8, от причала. Вдоль крепостных стен, пока они не закончатся.
Карту маршрута экскурсионного автобуса я увидела уже потом, когда вернулась).
Сама, как обычно, шла пешком и познавала все самостоятельно.

Когда закончилась стена крепости, прошлась туда и обратно по молу гавани Мандраки - на карте он похож на голову птички с глазом и длинной шеей).
Затем продолжила свой путь по набережной в сторону мыса ( цифирка 4) до Благовещенской церкви.
Об этой части набережной сейчас и расскажу.

Мыс этот - условная граница двух морей : Средиземного и Эгейского. Справа на карте - набережная Средиземного. Слева - Эгейского.

Image

Я хотела дойти до мыса, а потом по набережной двинуться к Акрополю. Но совершенно не знала, сколько времени у меня это займет.. Вдруг не успею к отправлению катамарана обратно в Мармарис ?... Думала, шла и осматривалась.

Набережная Родоса тянется вдоль крепостных стен и делится на три порта : туристический порт, где швартуются круизные лайнеры, исторический порт Мандраки - для небольших яхт и экскурсионных лодок, и порт коммерческий, где можно увидеть гигантские сухогрузы.
Современные корабли и яхты странно смотрятся на фоне крепостных стен. Смешение времен.

Image

Через ворота святого Павла вышла в бухту Мандраки.

Image

Крепость закончилась. По крепостным стенам можно походить, пускают то ли два, то ли три дня в неделю с 12 до 15.

Наблюдала ситуацию : женщина решила прогуляться по крепостным стенам и у нее, видимо, закружилась голова. А спуск со стены - далековато. Ее муж стоял в раздумьях : как снять жену с высокой стены ?)

Image

Порт Мандраки - одна из самых оживленных достопримечательностей Родоса.

В порту находятся три сохранившиеся из тринадцати ветряные мельницы и маяк, что придает ему немного сказочную атмосферу. Волнорезы по всей территории порта защищают его от волн.

В мельницах когда-то сразу мололи зерно, выгружаемое с торговых кораблей.
Сейчас ближайшая на снимке ветряная мельница служит одним из офисов Гидрографической службы греческих ВМС, которая отвечает за производство и распространение обновленных официальных навигационных карт и пособий, касающихся Греции и прилегающих вод.

Image

Маяк и башня , что видны в конце мола за мельницами, носят имя Святого Николая.
Когда-то маяка не было и тут был только форт, служивший важным элементом оборонной системы Родоса.

А еще раньше, 14 веке, на этом месте располагалась церковь Святого Николая в честь покровителя моряков, никаких укреплений на этом месте не было.

Сначала была построена башня в 1460-х годах рыцарями Родоса, называлась она Башней мельниц. Понятно, почему).

Высота башни - шесть метров, она выполняла роль маяка, поскольку была самой высокой постройкой в районе порта. Форт также выполнял и свои прямые обязанности, не пуская врагов в гавань.
После осады города в 1480 году турками башня была обнесена стенами и стала носить современное название.

Маяк же был построен французами в 1863 году. Его мигающую белую вспышку видно на расстоянии в 14 миль, то есть около 23 километров.

У мола швартуются многочисленные яхты со всей Европы.
В 2014 году форт закрывался на реставрацию, а теперь он вновь принимает посетителей. Но при мне был закрыт).

Image

По пути к форту в нише городской стены я встретила вот этих двух утомленных котят).

Image

Image

Из порта Мандраки в Родосе можно совершить разные морские путешествия.

Image

Красивая и благоустроенная набережная.

Image

На набережную, где я вижу Благовещенскую церковь и другие интересные здания, с мола прямо не перейти. Тут - вход в гавань с моря, моста нет.

Image

Жалко, что приходится возвращаться , терять время.

Image

На входе в гавань стоят статуи оленя и оленихи.

Image

Порт Мандраки интересен тем, что ,по преданию, именно здесь стоял знаменитый Колосс Родосский - гигантская статуя древнегреческого бога солнца Гелиоса.
36 - метровый красивый юноша-бог с венцом со слегка отклоненной назад головой, задумчиво смотрящий перед собой.
Статуя бога была видна с соседних островов и была настолько выразительна, красива и мощна, что ее отнесли к семи чудесам света. Через 65 лет , в 222 году до нашей эры, после сильнейшего землетрясения от статуи остались только большие обломки.

Бытует легенда, что статую в древние времена восстанавливали дважды, и после каждого восстановления снова происходило землетрясение, уносящее и ее и жизни многих людей, живущих в Родосе.
Мудрецы решили, что новое восстановление статуи бога солнца приведет к гибели всего острова, и он уйдет под воду.
Видимо, мнение мудрецов испугало население острова и сегодня Колосс Родосский можно увидеть только на современной сувенирной продукции .

Выглядела статуя приблизительно так ( виден порт, форт..):

Image

Однако, согласно мнению ученых, вопреки популярному заблуждению и известным изображениям на полотенцах, футболках и сувенирах, античный колосс Родосский здесь никогда не стоял. Скорее всего, он стоял в высшей точке античного города Родос - в Акрополе, о котором я еще расскажу.

Но легенда живет и рассказывается туристам.

В тех местах, где в землю упирались широко расставленные ноги Колосса, теперь на высоких колоннах как раз и стоят фигуры красивых и величественных оленя и оленихи, сделанных из бронзы.

Image

Почему именно олени?

По преданию, когда-то олени были привезены в порт Мандраки для борьбы с ядовитыми змеями на острове, избавили от них жителей Родоса, а потом олень стал символом Родоса, его священным животным, охраняемым государством.

На другой стороне гавани выделяется своей архитектурой здание Нового рынка с восточными мотивами, построенное на месте более древнего базара. Несмотря на то, что здание может показаться мусульманским по своему стилю, на самом деле его построили в 20 веке итальянцы уже после того, как турки были изгнаны с Родоса.

Внутри рынок заполнен магазинчиками и тавернами, а центральная его часть выполнена в форме открытой ротонды, под куполом которой некогда располагался рыбный рынок.

Image

Посреди рынка находится рыбный магазин, где можно купить свежую рыбу, выловленную ранним утром.
В торговых рядах можно приобрести не только симпатичную безделушку или нужную вещь, но и продукты: овощи, фрукты, пряности и многое другое.

Image

Рынок - это еще своеобразный транспортный узел. Около него находятся центральная стоянка такси и автобусная станция. Справа от остановки такси, а так же внутри Нового рынка расположены чистые и комфортные общественные туалеты.

Дальше - Банк Греции.
До чего же приятен прохладный ветерок с моря в жару).

Image

Гавань Мандраки, некогда главный порт античного города Родос, - излюбленное местом прогулок горожан и туристов.
Времени мало, но не могу не присесть на лавочку и не попробовать шарики миндального мороженого и дикой вишни)

Image

Image

Короткий отдых - и дальше !

Памятник Александросу Дьякосу.
Александрос Дьякос (1911-1940) - лейтенант греческой армии времен Второй Мировой войны.
Дьякос был первым греческим офицером, героически павшим в бою во время греко-итальянской войны 1940-1941 годов.

Image

Вдали вижу колокольню и саму Благовещенская церковь - аскетичное и строгое по стилю здание, которое является Кафедральным собором Родоса, построенным итальянцами как католический собор, посвященный Святому Иоанну.

Когда османские войска захватывали новые территории, то разрушенные в ходе боев христианские храмы их не интересовали, храмы рушились, а в сохранившихся они устраивали мечети.
Не стал исключением храм святого Иоанна Крестителя, разрушенный в 1856 году .
В 1924-25 годах итальянцы построили точную копию храма по сохранившимся чертежам .

Имя храм получил в честь святого Иоанна, как и его прототип, и стал католической церковью Cattedrale di San Giovanni.
Двери, окна, своды и даже высокая колокольня с часами выполнены в одном готическом стиле.

После присоединения Родоса в 1948 году к Греции, в городе не было больших сохранившихся православных храмов.
Православная Византия потеряла остров в далеком 1309 году, а затем властвовали католические рыцари-госпитальеры, турки-мусульмане и снова католики-итальянцы.

Поэтому православная греческая церковь реквизировала в свою пользу красивый и удобно расположенный храм святого Иоанна. Ему поменяли название на церковь Благовещения Девы Марии.

Image

Захожу вовнутрь... Красиво. Прохладно.
Стулья бы я убрала.)

Image

Image

На площади перед собором можно умыться чистой водой из колоритного фонтана.
Вокруг площади расположились основные административные здания, построенные в эпоху итальянского присутствия на Родосе: Губернаторский дворец, здания муниципалитета, суда, портовой администрации, почты, муниципального театра.
Интересная, смешанная архитектура.

Image

Сразу за церковью расположен Дворец архиепископа или здание митрополии.
На снимке ниже он желтенький. Здание построено в 1925 - 1929 годах итальянскими архитекторами Флорестано ди Фаусто и Родольфо Петракко.

Image

Oleandr

Сообщения: 998
Permalink
Сообщение Ответ на: Родос из Мармариса
 March 22, 2020, 20:15
Цитата

Гавань Мандраки и все, что рядом, осмотрела. Шагаю дальше.
Слева по ходу - здание муниципалитета Родоса.
Интересно, что здание было построено в 1936 году как Casa del Fascio (Дворец фашизма) для местного отделения итальянской Национальной фашистской партии (Partito Nazionale Fascista), правящей партии того времени в Италии.

Image

Пытаюсь представить площадь перед ним в 1940-е. Машины того времени, люди, одетые в военную форму, вскинутые хайль-руки..
Страшно.

Ближе к морю - красивое здание Областного управления Южной частью Эгейского моря, ранее дворец губернатора (Palazzo del governo).

Image

Дворик со стилизованной под античность колонной. Небольшой проход через арку.
В этом дворике две почему-то радостно улыбающиеся девушки подходили к проходящим мимо людям, уговаривая пожертвовать им денег на билеты домой. То ли они все растратили ( рядом - казино) , то ли их ограбили..
Фотографироваться не захотели).

Image

Image

Рядом находится здание патриархата и памятник патриарху Константинопольскому Афинагору.
Патриарх Афинагор I (в миру Аристоклис Спиу, 1886 — 1972) был человеком удивительной судьбы.
Он родился на территории Османской империи и умер в Стамбуле, но стал первым Вселенским патриархом, не имевшим оттоманского или турецкого гражданства на момент избрания патриархом после взятия Константинополя турками в 1453 году.

Image

С 1903 по 1910 год молодой Аристоклис закончил гимназическое отделение Богословского училища на острове Халки.
В 1930 году был назначен архиепископом и экзархом Северной и Южной Америки, где завоевал всеобщее уважение.

Когда его избрали патриархом, то в Стамбул Афинагор I прибыл на борту личного самолёта президента США Гарри Трумэна.

В 1952 году патриарх объявил о созыве Всеправославного Великого и Святого собора, подготовка к нему началась Первым предсоборным совещанием, созванным по инициативе Афинагора в 1961 году на Родосе.
Сам Всеправославный собор состоялся только в июне 2016 года. Родос стал известен представителям всего православного мира.

За Дворцом губернатора - тоже очень интересное здание префектуры или Дом правительства, расположенное прямо на набережной порта Мандраки.

Здание префектуры представляет собой внушительную эклектичную постройку высотой в два этажа, в которой сочетаются сразу несколько стилей. Здесь есть элементы и византийского, и готического, и испанского направлений.
Первый этаж окаймляет галерея с арками. Одна из сторон здания декорирована сложными элементами, выполненными из красного камня-кирпичиков.

Image

Построено в 1927 году, имеет большую историческую ценность как напоминание об итальянском периоде на острове Родос.

Image

Оно было возведено по проекту архитектора Флоресанто ди Фаусто, который был одним из ведущих зодчих того времени и получил известность как автор многих важных гражданских построек в городе.

Image

Image

Красивые здания плотно стоят друг к другу.

Image

Вижу белый минарет за стеной.
За забором - мечеть Мурата Реиза и кладбище , обычно бывает закрыто. Это не было исключением и в то время, когда я шла мимо.

Image

Мурат Рейс (1534-1638) был самым известным пиратом своего времени и уникальным человеком.
Он не только прожил более ста лет, но при этом был пиратом в течение 90 лет и погиб не от старческого недуга в собственной постели, а от ран во время пиратского штурма очередного города.

Родился Мурат Рейс на острове Родос, уже в 12 лет стал пиратом.
В 18-летнем возрасте султаном Сулейманом Первым был назначен главнокомандующим турецким флотом в Индийском океане. Он не оправдал султанского доверия и не разгромил португальский флот, за что разгневанный султан снял Мурата Рейса с должности.
Пират не расстроился и славно погулял по Средиземному морю, доставив много хлопот европейским кораблям.
В 1570 году он успешно осуществлял морскую блокаду Кипра, блокировав венецианский флот , результате чего венецианцы потеряли остров навсегда.

Image

Душа пирата требовала большего простора, чем Средиземное море, и в 1585 году им была возглавлена экспедиция к Канарским островам, часть из которых была им захвачена вместе с одним из губернаторов.

В конце века был отправлен на дипломатическую работу, но пиратская душа требовала другого - его радовали звуки пушек и крики молящих о пощаде противников. Даже серьезное ранение в 1609 году и солидный возраст не успокоили его и он погиб в бою при осаде албанского города Влера.

Похоронен был Мурат Рейс , согласно его воле, на Родосе - острове, давшему ему жизнь.
Над могилой пиратского адмирала находится усыпальница, вокруг раскинулось старое мусульманское кладбище, на котором и возвышается минарет мечети, названной в честь Мурата Рейса.

Табличка с высеченными цитатами из Корана.

Image

До турецкого захвата острова здесь находилась церковь святого Антония. На ее развалинах турецкий архитектор Эбу Бекир Паша воздвиг мечеть в 1636 году, которая потом была отреставрирована в 1797 году.
Эта мечеть стала чем-то вроде святого талисмана, многие поколения турецких моряков посещали ее перед дальними странствиями на удачу.

На площади, что за мечетью , возвышается фигура Ники.
Ника в древнегреческой мифологии - богиня победы, дочь титана Палланта и Стикс.

Она всегда изображается крылатой или в позе быстрого движения над землей; атрибуты ее - повязка и венок, позднее также пальма; далее - оружие и трофей.
Ника является вестницей победы.

Памятник поставлен в честь окончания Второй мировой войны.

Image

Справа на фотографии выше - вдали просматривается памятник адмиралу Периклу Иоанидису.

31 марта 1947 года командир британских союзных войск, оккупирующих Родос, передал руководство адмиралу Периклу Иоанидису, начав период греческого правления.

Image

Надпись на постаменте сообщает, что именно он поднял греческий флаг 31 марта 1947 года над Родосом и являлся первым греческим губернатором Додеканских островов.

Иоанидис оставался военным губернатором архипелага уже в составе Греции с 1948 по 1951 год.

Имя Иоанидиса косвенно связано с историей России.
Супругой Перикла Иоанидиса была дочь короля Георга I Мария Георгиевна, урожденная принцесса Греческая и Датская (1876-1940), вдова Великого российского князя Георгия Михайловича.

Первым браком Мария Георгиевна сочеталась в 1900 году со своим двоюродным дядей, российским Великим князем Георгием Михайловичем, по политическому расчету.

Image

Когда началась Первая Мировая война, Мария с двумя детьми уехала в Великобританию и больше с мужем больше не виделась.
Он был казнен в 1919 году во дворе Петропавловской крепости.

История же знакомства Марии и Перикла Иоанидиса такова : в 1920 году Великая княжна возвращалась в Грецию.
Ее мать, Великая княжна Ольга Константиновна, выслала встречать ее своих сыновей, принцев Христофора и Андрея, на эсминце, которым командовал Перикл Иоанидис. Встретились, познакомились, поженились.

Белого цвета куполообразное сооружение за фигурой Ники - построенные итальянцами в 1936-1938 годах бани под куполом, в которых сейчас располагается самый модный молодежный пляжный клуб города.
Комплекс Элли. Клуб и ресторан.

Image

Справа от бань - Родосский морской клуб и городской бассейн. Одна его часть - это закрытый бассейн с хлорированной водой, вторая - открытый бассейн с морской водой.

Перед Банями и бассейном располагается большая бесплатная автостоянка.
Улицы города Родос очень узкие, в основном движение по ним одностороннее, правила движения сложные, чаще всего парковка запрещена. Поэтому большинство гостей города, да и самих жителей, оставляют машины именно на этой стоянке.

Image

Комплекс Элли вместе со зданием Родосского морского клуба и рестораном по соседству - это северные границы города.

Image

Дальше вдоль набережной начинается череда отелей и длинный пляж. Высится здание казино. Крупнейшее в Греции.

Image

Казино действующее, в нем , кроме игровых залов, располагается отель, есть уличный бассейн, кафе и ресторан.
Здание Казино "Родос" изначально было построено как отель "Grande Albergo Delle Rose".

26 марта 1925 года был заложен первый камень, а уже 24 мая 1927 года была проведена официальная церемония открытия.
Отель реконструировали в мае 2002 года. Среди номеров имеются 33 номера люкс, носящие имена персонажей греческой мифологии.
Для азартных людей - двухэтажное казино, открытое в 1929 году, для чревоугодников - бары и рестораны Andromeda Lounge & Bar , Diagoras Amphitheatre.

Image

Множество знаменитостей со всего мира побывало в здании, отеле и казино.

После арабо-израильской войны (1947—1949) с 13 по 17 января 1949 года здесь проходили переговоры Израиля и Египта о прекращении огня в Войне за Независимость. А 3 апреля 1949 года именно здесь было подписано первое перемирие между Израилем и Трансиорданией, зафиксировавшее сложившееся в результате боевых действий положение.

Справа за деревьями - набережная и пляжи.Вдоль пляжа тянутся разнообразные отели , в шаговой доступности от них расположены пляжи обоих Родосских морей.
Шла я по улице и слышала разговор двух мужчин : один спрашивал другого - куда сегодня пойдем, на Средиземное или на Эгейское море ?)

Image

Это, переполненное, многолюдное, - Средиземное море. Оно теплее и волн тут почти не бывает. Видна разница в цвете воды .

Image

Иду вдоль платного городского пляжа Элли. Комфортный и хорошо оборудованный чистый пляж с кафе, вышкой для прыжков в воду.
Лежаки на пляже расположены не так, как обычно - ноги к морю, а боком-боком.

Image

При мне мужчина сначала поднялся на самую высокую ступень вышки, постоял, подумал, вернулся ниже).
Высоко и страшно, наверное.

Image

Вот на этом мысе соединяются Эгейское и Средиземное моря, о чем очень любят говорить гостеприимные родоссцы своим гостям.

Image

Пляж Элли заканчивается.
Тут, в самой северной точке острова, стоит музей Аквариум, так же построенный итальянцами , в подземных, искусственно созданных, пещерах которого в специальных резервуарах содержатся представители морской фауны, обитающие в водах морей, омывающих остров Родос. Я зашла, но как-то не впечатлилась.

Image

Чтобы попасть к экспозиции, нужно спуститься по лестнице вниз.

Image

А дальше - Эгейское море.
На фотографии ниже ( это фото из инета) очень хорошо видна разница между поведением моря Средиземного и моря Эгейского.
Справа - пляжи уставлены лежаками и море тихое, спокойное. Слева, за мысом, - море волнистое, лежаков почти нет.

Image

Когда я подошла к Эгейскому, белых барашков на воде не было. И людей - тоже).
Image

Вот тут я остановилась ненадолго, искупалась. Красота ! Море очень теплое, но волн побольше, конечно.

Image

И пошла к Акрополю, оставляя за собой музей.

Image

Прошла парк с фигурой непонятно кого ( загорающего человечка?).

Image

Смотрю - остановка автобуса номер 6, который идет к нужной мне цели ! И автобус приближается.
Быстро пошла садиться.

Oleandr

Сообщения: 998
Permalink
Сообщение Ответ на: Родос из Мармариса
 March 22, 2020, 20:21
Цитата

В Акрополь я ехала на автобусе номер 6 по набережной Эгейского моря, что слева на карте. Справа - Средиземное.

Image

Садилась не на автостанции, поэтому билет покупала у водителя. У водителя всегда чуть-чуть дороже. Билет от автостанции стоил бы 1.2 евро, я заплатила 1.3 евро.
Автобус большой, маршрут шел по узким улочкам, временами двум машинам не разъехаться было, не то, что автобусам).

В этих случаях движение в одну сторону замирало, встречный транспорт или прижимался с домам, заезжая на тротуары, тесня прохожих, или вообще подавал задом в узкие улочки рядом , пропуская автобус. Аттракцион, однако)

Автобус был таким ( фото автобуса - из инета).

Image

Движение, как вы понимаете, крайне медленное. А я торопилась).

Попросила водителя сказать мне, когда будет Акрополь. Водитель приказал мне стоять рядом с ним и входной дверью, не уходить в салон.
И периодически напоминать ему о моей просьбе).
Ехала - вертела головой в разные стороны и жутко мешала входящим людям.

Увидела указатель на нужное мне место, показываю водителю : мы не проехали ? Мне выходить ?

Остановки не было , но он остановил автобус, высунулся из кабинки наполовину и стал, размахивая руками, объяснять мне, куда идти ( хотя , и так было ясно, куда - по стрелочке).
Он сказал, что я приду с другой стороны Акрополя, не с центрального входа, а наоборот. Поэтому мне нужно будет обогнуть большую стоянку, пройти за забор-ограду по дорожке, а там - увижу.
Главный ориентир - все люди будут идти мне навстречу. То есть, на выход. А для меня это будет вход.

Рассказывал он это очень эмоционально, размахивая руками и успокаивая параллельно пассажиров, которые уговаривали его уже ехать. За автобусом организовалась пробка, все гудели и ругались.
Все движение встало. Ждали, пока я выйду из автобуса.
Наконец, он отпустил меня, пожелав хорошего дня и закрыл двери. И я пошла).

Вот по этой, довольно широкой, улице:

Image

Действительно , нашла через сотню метров автостоянку, за ней начиналась дорожка. Сначала не поняла, куда попала и правильно ли я иду.
Дорожка была перекопана, но расширялась потом и куда-то вела. Встречного народа не было вообще.
Только овцы паслись , пастух скучал, прислонившись к дереву.

Image

Прошла сквозь стадо, вышла на широкую дорогу. Древнюю.

Image

Куда иду ?...).
Ура - стали появляться иногда люди и свидетельства того, что путь мой верен. Только осмотр мой получился задом наперед, не как у всех).

Image

Под деревьями в живописном порядке разбросаны осколки былой роскоши.

Image

Элементы с признаками художественных достоинств или надписями, вывезенные отсюда, украшают экспозиции многих музеев мира.

Image

Чем это было раньше ?...

Image

На этом камне, вероятно, стоял памятник кому-то.

Image

Дорога вела меня наверх, я пришла на холм.
Пока глазела по сторонам, часть овец удрала от пастуха и он прибежал их отгонять обратно в стадо)

Image

Холм этот носит имя Холм Монте Смит - это самая высокая точка западного побережья острова.

Когда-то это место называлось горой Святого Стефана, а в период турецкой оккупации получила другое название в честь английского адмирала Сиднея Смита, прибывшего на остров в 1802 году для участия в наполеоновских войнах и имел тут командный пункт.
Британская эскадра под командованием Смита базировалась у острова в 1802 году после того, как Англия вступила в союз с османами для противостояния Наполеону.
В итальянский период Родоса горе было возвращено название в честь Святого Стефана - Monte San Stefano, но оно почему-то не прижилось.

Холм имел очень важное стратегическое значение, так как до Средиземного моря отсюда около двух километров, по другую сторону меньше километра - море Эгейское.
Возвышенность позволяла контролировать пролив, разделяющий Родос и Турцию, что было важным при военных действиях.

Image

В древние времена здесь располагался Акрополь города Родос.

На верхнем уровне находилось три храма: большой храм Аполлона Пифийского, а также храмы Афины и Артемиды.

Image

На нижнем уровне располагались античный стадион, школа ораторского искусства, гимнасий и театр.

Вот как раз по территории бывшего гимнасия и театра, от которых остались лишь руины , как оказалось, я и шла.

В Древней Греции под Gymnasium понимался спортивный зал, название происходит от древнегреческого термина gymnós, означающего "голый" .
Дело в том, что занятия в этом спортивном зале проводились голышом.
Эта практика поощряла эстетическую оценку мужского тела и была данью уважения богам, поэтому в гимнасии занимались лишь взрослые мужчины.
Помимо спортивной подготовки, здесь проводились интеллектуальные занятия.

Гимнасий представлял собой огромное здание 200 метров на 200 метров. В нем хранились различные произведения искусства.
Ныне большая часть здания находится под землей и ждёт своих археологов.

В гимнасии Родоса в свое время также проводились атлетические состязания "Алийя", которые были посвящены богу Солнца - Гелиосу .

Image

Гелиос раньше был покровителем и верховным божеством на Родосе , ему и поклонялись островитяне.
Он верили, что Гелиос достал остров из морских пучин для собственного обитания, поэтому был на нем особо почитаем.

Римляне сохранили всех греческих богов, большую часть переименовав. Гелиос стал Солом и был почти забыт, символом светила стал Аполлон.

Знаменитый Колосс Родосский был не чем иным, как статуей бога Гелиоса и маяком по совместительству.

Акрополь Родоса занимает самую высокую возвышенность северной части острова, видимую далеко с морских просторов.
Многие историки считают, что именно здесь, на холме, а не в гавани, наиболее вероятное место расположения этого чуда света.
Вариант того, как это выглядело:

Image

Ну вот, дошла. Теперь буду осматривать амфитеатр, стадион, храм Аполлона Пифийского и прочее)

Oleandr

Сообщения: 998
Permalink
Сообщение Ответ на: Родос из Мармариса
 March 22, 2020, 20:32
Цитата

Самая высокая точка города Родоса - холм, названный в древности в память о христианском великомученике, святом Стефане.
Сейчас он чаще называется холмом Монте Смит.

Гора эта находится приблизительно в трех километрах от порта. Можно, при наличии достаточного количества времени, пешком прогуляться, я же приехала сюда на автобусе .

Здесь , на холме, располагался античный акрополь Родоса .
Сначала к этому месту я шла по дорожке , проложенной по территории гимнасия. Сам гимнасий ( точнее, то, что от него осталось) был у меня под ногами. В земле.

Когда-то он представлял собой огромное здание 200 метров на 200 метров.
Помимо спортивной подготовки, здесь проводились интеллектуальные занятия (вот бы эту систему переняло современное спортивное руководство).
Поэтому в гимнасии был спортивный зал и хранились различные произведения искусства.

Нынче здание ждет своих археологов.

Image

Акрополь...
Античный родосский акрополь относят к 3-2 векам до нашей эры.
На Родосе еще есть другой акрополь , в Линдосе. Но туда поехать я явно не успевала, хотя он хорошо восстановлен и сейчас выглядит лучше .

Родосским акрополем сейчас более увлечены археологи, чем туристы.
Раскопки начали итальянцы еще в 1912 году. Греческие археологи с 1946 года продолжают раскопки, общая площадь которых составляет 1250 гектаров земли.

Были найдены сохранившиеся руины крупных античных сооружений и различные архитектурные фрагменты.
Вооон там они, вдали их видно на фотографии ниже.

Image

Благодаря реконструкции, начатой итальянцами, теперь можно представить себе масштабы полиса ( города)
.
Акрополь Родоса и в наше время находится в стадии реконструкции. Отчасти, этим он и интересен : тут и развалины былого, и результаты восстановительных работ. Изучению древностей конца-края пока не предвидится. Возможно, будущее откроет еще много тайн этого места.

Родосский акрополь не имел фортификационных сооружений (он был культурным и религиозным центром и ,в основном , состоял из административных и общественных зданий, храмов и стадиона), но имел стены.

Image

Предположительно, полис насчитывал около шестидесяти тысяч горожан.
Колосс Родосский был установлен именно здесь ,на самой высокой точке полиса, а не в порту Мандраки на месте колонн с оленями. Однако эта версия официально не подтверждена.

Основные значительные древние постройки, которые сохранились и восстанавливаются , - это:

Античный амфитеатр , Одеон
Здание библиотеки
Храм Апполона Пифийского
Античный Олимпийский стадион
Храм Афины Паллады и Зевса
Античные гробницы

Image

Из всего этого я смогла увидеть только амфитеатр, античный стадион , стену библиотеки, частично храм Апполона Пифийского и фундамент храма Артемиды.
Дальше вся территория была огорожена забором, увы.. Проход запрещен.
Работают люди, трудятся, восстанавливают утраченное.

Image

Первое, что я увидела - одеон. Амфитеатр.

Он врезан в склон возвышенности. Расходящиеся круговым веером зрительские места рассчитаны примерно на 800 человек.
Воссоздание местного Одеона проводили итальянские реставраторы.

Image

Его облик был приведен к первоначальному в результате реконструкции, поэтому он со своими мраморными скамьями в идеальном состоянии немного выбивается из общей картины Акрополя.

При вскрытии почвенного слоя от амфитеатра было обнаружено три ряда зрительских мест. Сейчас оригинальными являются три места первого ряда ступеней, остальные собраны из обломков или совсем новые - не старше ста лет.

Image

Image

Для реставрации отсутствующий на острове качественный белый мрамор , как и в древности, был привезен морским путем. Восстановили сооружение как открытую сцену, хотя некоторые ученые убеждены , что изначально театр был крытым.

Image

Размеры амфитеатра говорят о том, что он использовался не только для театральных постановок, проведения спектаклей и праздников, но и для других целей. Скорее всего, он был учебной сценой.
Предположительно, это была ораторская школа. То есть, в небольшом театре проходили уроки школы ораторского искусства.

Сохранившиеся исторические свидетельства описывают ораторскую школу Родоса ведущей в античной Греции, затем в древнем Риме.
Считается, что именно здесь брал уроки риторики будущий император Юлий Цезарь, одна из ключевых личностей мировой истории.
Имя его присвоено месяцу рождения Цезаря, фамилия стала официальным титулом римских правителей.
Составленный им юлианский календарь до сих пор используется русской православной церковью.

Позднее здесь же оттачивалось ораторское мастерство Марка Цицерона , чья фамилия стала символом ораторского искусства.

Перед скамьями , чуть поодаль, есть круглое сооружение непонятного мне назначения. Пояснительных табличек не было, но я представила себе это место, как подиум для выступающих). Что-то типа трибуны.

Image

Справа от амфитеатра - полуразрушенная стена с арками.

Image

Эта стена была частью библиотеки.
Хотя первые библиотеки появились не в Древней Греции, но именно древние греки дали им название,. Слово "библиотека" произошло от греческого " βιβλίον" (книга) + "θήκη" ( хранилище, вместилище, ящик).
В древней Греции первая публичная библиотека была основана в Гераклее тираном Клеархом (4 век до н.э.), затем библиотеки стали появляться во многих греческих городах, в том числе и на острове Родос.

Image

Книги древних греков походили на книги египтян - это тоже были свитки.

Папирус для свитков греки покупали в Египте. Кроме папируса, они писали на специально обработанной коже - пергаменте, а также на деревянных дощечках, покрытых воском.

В Древней Греции не отделяли друг от друга духовное и физическое развитие. В гимнасиях наряду со спортивной подготовкой проводились интеллектуальные занятия. Поэтому библиотека в древнем Родосе располагалась рядом с гимнасием.

В библиотеке содержались известные произведения риторики. В списке книг библиотеки, найденном на Родосе, содержится более 50 наименований.

Рядом с библиотечной стеной - подъем выше, к храмам древнего Акрополя.

Image

Раскопанная часть территории от амфитеатра Одеона до вершины холма - это несколько террас на разных высотных уровнях, разделенных мощными подпорными стенами.

Для перехода с одной террасы на другую построены лестницы различной ширины и протяженности. Их ограничивают массивные парапеты, оказавшиеся наиболее стойкими частями всего комплекса.

Image

Как удивительно..Все можно потрогать руками, ко всему прикоснуться. Я шла по ступеням и думала - сколько же ног людей разных времен - босых, в сандалиях, в сапогах - тоже шагали по ним... Может быть, я иду след-в-след с Цицероном, например. Вот она, История сама.

Image

Сверху, со смотровой площадки античного акрополя, открывается потрясающий вид на море и город Родос, а в хорошую погоду даже виден берег турецкий - курорт Мармарис.

Но мы наверх пока не пойдем. Я хочу еще показать вам античный стадион, тот самый, что является самым сохранившимся античным стадионом в мире.

Image

Oleandr

Сообщения: 998
Permalink
Сообщение Ответ на: Родос из Мармариса
 March 22, 2020, 20:42
Цитата

Справа от амфитеатра располагается античный стадион внушительных для тех времен размеров.
Это полностью сохранившийся античный олимпийский стадион с центральным полем для бега и закругленным одним концом для единоборств, окруженным подлинными сиденьями и трибунами.

Image

Image

Стадион в Родосе - копия стадиона в Олимпии и имеет необычную для нашего времени форму арены - удлиненный овал, усеченный с одной стороны. Его размеры составляют приблизительно 35 на 200 метров.

Image

Вокруг стадиона - каменные ряды ступеней, служившие сидениями для зрителей.
Античный стадион, как и амфитеатр, датируется 3-2 веками до нашей эры и имеет прекрасную акустику : до сих пор звук голоса слышен на 400 метров и к середине только усиливается.
При мне молодая пара встала на разных концах стадиона и орала что-то друг другу, проверяя акустику. Великолепная !)

К нашим дням хорошо сохранились многие части стадиона, а нижние ряды трибун для зрителей дошли к нам практически в своем первозданном виде.

Image

Image

На этих сиденьях, установленных как литерный ряд, сидели почетные гости : правители, послы и другие важные люди.

Image

Кстати, стадион в Олимпии был первым стадионом в Древней Греции, на котором имелись трибуны.

В наше время в разгар туристического сезона на стадионе проходят различные представления, устраиваемые театральными, музыкальными и художественными коллективами.

А в древние времена здесь проводились соревнования, посвященные богу солнца Гелиосу.
Представьте себе ор публики на трибунах и звуки рукоплесканий. Сумасшедшая поддержка трибун была местным атлетам обеспечена. Акустика-то прекрасная).

По дорожкам стадиона в Родосе до сих пор бегают наследники спортивной славы атлетов Родоса времен Древней Греции. При мне вот эта женщина два раза обежала по кругу стадион. Может быть, она бегала и дольше, когда я уже ушла.

Image

Во время моего бытия на Крите, я поднималась в пещеру, где, по легенде, родился Зевс.
Когда Рея рожала Зевса в пещере на горе Ида, то, чтобы облегчить муки, она вдавила пальцы в землю и из нее выросли Дактили: пять женщин из ее левой руки и пять мужчин из правой. Другим именем Дактилей было Куреты.

Об основании Олимпийских игр История рассказывает так :

"Когда родился Зевс, то Рея поручила охрану ребенка идейским Дактилям: Гераклу, Пеонею, Эпимеду, Иасийю и Идасу.
Во время шуток и игр Геракл, как старший из них по возрасту, вызвал их на состязание в беге и победившего из них увенчал ветвью дикой маслины...
Идейскому Гераклу первому принадлежит честь установления этих игр, и он первый дал им название Олимпийских. Было установлено совершать их каждые пять лет, так как их братьев было числом пять".

Image

Олимпийские игры то не проводились, то возобновлялись вновь, но как хронологическая эра в истории Греции для Олимпийских игр был принят отсчет с 776 до нашей эры.
Игры были запрещены в 1-м году 293-й Олимпиады (394 год) христианским императором Феодосием как языческие.

Много воды утекло с тех пор. Но подвиги олимпийских чемпионов помнят до сих пор. И среди них достойное место занимают атлеты с Родоса.

Родос очень гордится своим спортивным наследием и многовековыми традициями.
Родосские атлеты, начиная с первых Олимпийских игр, постоянно награждались венками олимпийских победителей.
Самым знаменитым родосским чемпионом был известный атлет Диагор, многими наградами отмечались и его многочисленные потомки-родственники.

Image

В Родосе есть площадь, в центре которой стоит памятник знаменитому спортсмену древности Диагору и его сыновьям.
Я его видела, почему-то не сфотографировала, но покажу чужую фотографию.

Диагор - олимпийский чемпион 464 года до н.э., четырежды побеждал на Истмийских играх и дважды - на Немейских.
Олимпийскими чемпионами стали также два его сына и внук.

По преданию, когда двое сыновей Диагора стали чемпионами, они подняли своего отца на плечи и пронесли перед трибунами. Кто-то из толпы выкрикнул: "После такого и умереть не страшно!", после чего Диагор вдруг уронил голову на грудь и умер.

Image
(фото из инета)

Именем данной династии назван аэропорт города Родос - Диагорас.

Один спортсмен из рода Диагоров, Пейсирод Великий, пятикратный олимпийский чемпион, более двадцати лет, начиная с шестнадцатилетнего возраста, доминировал в кулачном бою на Олимпийских играх древности. Пейсирод выиграл все бои в своей долгой спортивной жизни! Уникальный результат.

Дорией, младший сын Диагора, тоже был знаменитым членом этого славного семейства. Он три раза подряд побеждал на олимпийских играх.
Дамагет и Акусилай были братьями Дориея и были олимпиониками.
Олимпийскими чемпионами были также двоюродный брат Пейсирода - Эвклеас, и даже муж сестры Пейсирода.
Могучее было олимпийско-атлетическое семейство.

Да! Очень интересный факт : на Олимпийских играх в Древней Греции помимо спортивных состязаний проходили соревнования поэтов, скульпторов, ораторов, художников и музыкантов. Вот бы возродить эту традицию).

Первым олимпийским чемпионом стал спартанец Коройб (Кореб), повар из Элиды, который победил в простом беге на один стадий. Бег на один стадий был единственным видом спортивных состязаний на первых тринадцати ( кто-то говорит - пятнадцати) Олимпийских играх. Стадий - мера длины, равная приблизительно 190 метрам. От названия "стадия" произошло слово "стадион".

Допускались к играм не все. Олимпийцами могли стать только греки по происхождению, причем только свободные люди и только мужчины.

Выше я упоминала Немейские и Истмийские игры. Что это такое ?

Олимпийские игры были главными в славной череде Панэллинских игр, устраивавшиеся в честь богов. Они возникли как спортивные состязания по бегу на одну стадию , впоследствии добавились и другие дисциплины( прыжки, метание диска, копья, скачки, соревнования колесниц и другие).

Image

Перед играми совершались жертвоприношения, проводились шествия. Театральные представления и музыкальные состязания, открывавшие празднества, проводились в Одеоне.
Поэтому он расположен рядом.

Первоначально панэллинские игры состояли из следующих этапов, так называемых "периодов" :

Олимпийские игры - наиболее значимые соревнования, проводившиеся один раз в четыре года в Олимпии в честь бога Зевса. Победители-олимпионики награждались венками из веток оливкового дерева.

Пифийские игры проводились один раз в четыре года в Дельфах в честь бога Аполлона. Победители награждались лавровыми венками, так как лавр считался священным деревом Аполлона.

Лавру приписывалась целительная сила и сила очищения от душевного осквернения. Лавровые листья ритуально очищали от пролитой крови в битвах ( в том числе, спортивных).
Кстати, хорошо каждому известное теперь слово "лауреат" тоже означает по-латыни "увенчанный лаврами".

Лавровый венок был не простым венком.
Для того, чтобы его сплести, должны были быть соблюдены масса условий. Изготовлен он мог быть только из веток священного дерева, коим считалось растущее рядом с храмом Зевса.
При этом срезать ветки должен был непременно мальчик, непременно из знатной семьи и непременно золотым ножом. И ко всему к этому, у мальчика должны были на момент срезания живы оба родителя.
Странные условия, однако греки видели в этом какой-то символизм.

Image

Истмийские игры проводились один раз в два года вблизи Коринфа и посвящались богу Посейдону. Победителям вручали пальмовую ветвь и венок, который в древнейшее и в императорское время плелся из сосновых ветвей, а в классическую эпоху - из сельдерея.

Сельдерей считался символом здоровья, счастья и удачи в Древней Греции и Древнем Риме.
Латинское название сельдерея "apium" происходит от греческого "арех", что значит "вершина". Греки с таким уважением относились к сельдерею, что чеканили его изображение на монетах.

Листьями сельдерея древние греки также украшали комнаты в дни праздников. Этот обычай нашел отражение в скульптурных украшениях верха (капители) коринфских колонн, на которых часто изображены листья сельдерея

Немейские игры проводились один раз в два года близ Немеи в честь бога Зевса. Наградой для победителей служили венки из веток оливы или из сельдерея.

Ни один из победителей не получал деньги, авто или другие материальные блага, как сейчас).
Только звание чемпиона и венок на голову. Из лаврушки или сельдерея.

Интересно, стали бы современные спортсмены за это бороться в спорте ?)

Image

Атлеты, победившие во всех четырех панэллинских играх, получали почетный титул периодоника.
Периодониками удалось стать только 46 атлетам, в том числе Диагору, который побеждал 2 раза на Немейских, 1 — на Пифийских и 4 — на Исмийски играх. Его сын, панкратиаст (борец) Дорией, также стал периодоником.

Image

Помните, я рассказывала об одном круглом сооружении поодаль от амфитеатра ? Вот об этом :

Image

Некоторые историки считают, что этот каменный постамент, возможно, был местом, на котором зажигался факелом огонь перед началом соревнований. Кто знает.. Может быть, почему нет).

А может, это место для жертвоприношений, которые осуществлялись перед играми.

Еще меня заинтересовала вот эта конструкция-выемка в земле :

Image

Вот тут вообще никаких предположений разумных...
То ли как стартовая площадка для колесниц, то ли что другое.. Подсказать было некому).

Посидела на местах для важных гостей немного и стала подниматься по лестнице в верхнюю Агору, к храмам.

Oleandr

Сообщения: 998
Permalink
Сообщение Ответ на: Родос из Мармариса
 March 22, 2020, 20:52
Цитата

Акрополь Родоса занимает самую высокую северной части острова, видимую далеко с морских просторов. Просторы тоже хорошо видны с высокого холма.

Image

На самой верхней террасе Акрополя в кажущемся беспорядке лежат обломки храмов, сооружений... На самом деле они все пронумерованы и сгруппированы. Ждут своей восстановительной участи.

Прохожу мимо очень старых деревьев.

Image

Мимо фрагментов самых настоящих древних колонн, которым уже не одна тысяча лет, и к которым можно прикоснуться...

Image

Image

Но самое мощное сооружение, которое видно еще на подступах к акрополю , - это колонны Храма Апполона Пифийского.

Они находятся на самой высокой точке античного акрополя, над олимпийским стадионом и амфитеатром.
Это был главный храм античного Родоса, датированный 3-4 веком до нашей эры.
К нашему времени от него остались только руины, но из обломков реставраторам удалось воссоздать часть стены и колонны.

Религиозное сооружение посвящено любимому сыну любвеобильного бога Зевса, Аполлону.

Прозвище Пифийский Аполлон получил за то, что убил живущего на горе Парнас змея Пифона, который по приказу ревнивой жены Зевса Геры преследовал его мать, богиню Лето .

Image

Храм Аполлона Пифийского находится на стадии восстановления. Сейчас можно увидеть только 3,5 колонны. Три из них поддерживают часть каменного карниза храма.

Раньше это был дорический храм без опистодома (задней закрытой части) с одиннадцатью рядами по шесть колонн. Воссоздание Храма Аполлона начали еще итальянцы, а после второй Мировой Войны подключились и греческие специалисты.
Колонны стоят в лесах, территория огорожена, работы по восстановлению продолжаются.

Image

Пробую обойти заграждения, пока археологи и рабочие обедают в сторонке.

Image

Рядом с Храмом Аполлона Пифийского находился храм его сестры Артемиды.
Его развалины находятся среди руин других сооружений . Если бы не табличка, то было бы не понять, что это - он.

Image

Image

Работы ведутся медленно, средств у государства не хватает... Кризис.
Обрисованы только общие контуры храма Аполлона Пифийского, впереди - работы по остальным объектам.

Акрополь Родоса украшали еще два культовых сооружения, посвященные Зевсу и Афине, но их не опознать без консультации специалиста. Указателей нет.
Остается рассматривать разрозненные элементы строений на окружающей территории. Уж что тут было..

Image

Image

Image

Image

На верхней террасе есть тенистая аллея, по которой к храму Аполлона приходят от входа на территорию нормальные туристы. Не те, которые идут от автостоянки по территории гимнасия).

Image

Это дерево как будто бы кричит. Или испугалось чего-то).

Image

Тут уже что-то пытались сложить-построить из обломков былого.

Image

Image

Image

Да.. Работы тут не на один десяток лет. Зато никакого пока новодела).

Image

Напомню еще раз картинку, которая дает представление о том, что было когда-то в этой части Акрополя :

Image

А я спускаюсь по улице Диагора к Родосской крепости.

Image

Антиквариат с мусором на углу дома)

Image

В конце улицы уже видны стены крепости.

Image

Image

Дальше будет рассказ о ней).

Oleandr

Сообщения: 998
Permalink
Сообщение Ответ на: Родос из Мармариса
 March 22, 2020, 21:02
Цитата

После Акрополя у меня оставалось еще три с половиной часа свободного времени до отправления парома в Мармарис.

Спустившись по улице Диагора к морю, я вышла к парку, который окружает Родосскую крепость, главную достопримечательность города.. Вот в этом месте вышла.

Image

Мощнейшее сооружение. Внушительные городские стены. Особенно это видно со стороны суши, не моря. Если с моря город защищает один ряд стен, то на сухопутной границе - сразу три ряда.

Image

Стену московского Кремля вам не напоминает ?)

Image

Можно прогуляться по стенам крепости (вход на стены в туристический сезон открыт два раза в неделю , во вторник и в пятницу с 12 до 15 часов).

Гуляя по периметру, можно отыскать в стенах узкие темные ходы, по которым можно было пройти в город.
Возможно, именно через них совершали вылазки лазутчики и диверсанты, когда Родосская крепость находилась в осаде.

Image

Image

Желающих обойти крепость по наружному периметру было мало, все туристы толкаются внутри.
Там - рестораны, улицы с сувенирными лавками и музеи.
Жарко..
Вижу пару молодых людей, устроившихся в теньке.

Image

За стеной видны башни Дворца Магистров, часовая башня и минарет мечети Сулеймана.

Image

Image

Прогулка по траншее, опоясывающей крепостные стены, являющейся одной из линий обороны, займет не менее часа - ее длина составляет около четырех километров.

Стены, башни, валы , внушительные ворота...
Они были построены над существовавшими ранее византийскими стенами, которые, в свою очередь, заменили древнее укрепление после разрушительного землетрясения в 515 году до нашей эры.
Свою нынешнюю форму они приняли в период между османскими осадами 1480 и 1522 годов.

На стенах и на башнях изогнуты гербы рыцарей, которые их строили, совершенствовали или защищали.

Image

Герб Великого Мастера Д'Обюссона, который заботился об укреплении укреплений больше, чем кто-либо еще, встречается 50 раз в разных местах.
На фото ниже - сначала герб Франции, следующий - герб Д'Обюссона.

Image

Image

Укрепление насчитывает три уровня обороны, одним из которых является широкий и глубокий ров, идущий параллельно крепостной стене. Стены имеют толщину 12 метров, а ров - более 21 метра шириной. Когда-то ров был заполнен водой, а сейчас люди бродят по дорожкам, которые проложены по дну рва.

Фортификационные сооружения состоят из бастионов, башен, брустверов и т.д.

Обходить все-все стены мне не хочется, да и времени нет столько. Мне нужно войти в крепость. Одна из целей - Дворец Магистров.
Вижу вход поодаль - по мосту через ров :

Image

Все входы в крепость, ворота, были укреплены и имели свое название. Некоторые из них существуют со времен правления рыцарей, некоторые были добавлены итальянцами .

Несмотря на то, что всего входов в Старый город одиннадцать, особого внимания заслуживают, в первую очередь, ворота Амбуаз и Морские ворота.

Морские ворота - те, что за флагом - на снимке ниже.
Эти ворота с двумя круглыми мощными башнями и типично средневековыми зубцами наверху - настоящее произведение искусства. Иногда их еще называют воротами Св. Екатерины.
Они были возведены великим мастером Пьером д’Обюссоном в 1478 г. для защиты от возможных атак оттоманцев.

Image

Вот еще раз они :

Image

Есть невысокие и ничем непримечательные ворота, типа этих ( ворота Свободы или Элефтериас) :

Image

Или этих (ворота Тарзанас или Арсенальные) :

Image

Мне очень понравились ворота Св. Павла. Ажурные, красивые..)

Image

Ворота д’Амбуаз - одни из самых важных в городе, как с точки зрения их военного значения, так и красоты. Их выстроил великий мастер Эмери д’Амбуаз в 1512 г.

Image

Ворота Амбуаз примечательны тем, что прямо за ними находится захаб или каменный мешок.

Image

Захаб использовался в качестве ловушки: в самый разгар осады внешние ворота неожиданно открывались, давая осаждающим попасть внутрь, где на их пути вставали ворота внутренние. Внешний вход сразу закрывался, а попавших в ловушку воинов расстреливали из луков.

Дальше - ворота Св. Антония. Они стали частью ворот д’Амбуаз , когда рыцари изменили конструкцию стены.

Image

Вот через эти двойные ворота я и прошла на территорию крепости.

Родосская крепость - основное оборонительное сооружение средневекового города Родос, бывшая резиденция великого магистра Родосского ордена.

Стены крепости и сама крепость были поделены между представителями Ордена госпитальеров ( так называемыми "Языками") на части, которые они защищали. Например, часть стены, бастион и бруствер Языка Италии - это форпост итальянских рыцарей и т.д.
Языками были Англия, Германия, Франция, Овернь, Прованс, Италия, Кастилия-Арагон.
Лидер каждого Языка отчитывался перед Великим Мастером.

Ну, а теперь будем гулять по улицам средневековым, по самой крепости...

Oleandr

Сообщения: 998
Permalink
Сообщение Ответ на: Родос из Мармариса
 March 22, 2020, 21:11
Цитата

Image

Внутри -тьма туристов). Магазины, сувенирные лавки, кафе, таверны, отели...
Это хорошо, что я сначала решила освоить набережную и Акрополь.
Если бы я сразу сюда пришла, может быть, и не выбралась бы в другие места).

Image

Image

Image

Рыцари-госпитальеры отвоевали Родос у византийцев в 1309 году.
Об истории Родоса, начиная с 5 века до нашей эры, я рассказала уже, сейчас речь именно о рыцарском периоде.

Впрочем, если коротко : город был основан в 5 веке до нашей эры древними греками.
Дальше - римляне, византийцы, генуэзцы, которые передали его рыцарям ордена Святого Иоанна, также известным как госпитальеры.
Потом - османы, (рыцари после изгнания с острова обосновались на Мальте), которых в 1912 году выбили с Родоса итальянцы. С 1948 года Родос вернулся под греческий флаг.

Image

Орден Св. Иоанна Иерусалимского владел Родосом с 1309 по 1523 годы. После утраты крестоносцами Святой земли сюда была перенесена резиденция Великого Магистра ордена. Сюда я зайду чуть позже и покажу все вам.

Image

Рыцари-госпитальеры (иоанниты) превратили Родос в настоящую крепость и обороняли его от нападения мусульман на протяжении 213 лет.
В 1520 году, когда над Родосом нависла опасность очередного турецкого нашествия, великий магистр Фабрицио дель Каретто пригласил из Италии знаменитого фортификатора делла Скала, который взялся за ремонт и улучшение всех инфраструктур крепости.
По его указанию были значительно утолщены стены крепости, надстроены башни, появилась также и вторая линия рвов.

По мнению современников, в конце 15 века Родосская крепость была самой современной и неприступной из христианских крепостей. Благодаря этому Родос пал на 70 лет позднее Константинополя.

Сейчас средневековый центр - крепость Родоса с Дворцом Великого Магистра и Улицей Рыцарей - очень красивый городской ансамбль готического периода. Старый город Родос не зря включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Image

Город условно делится на две части : Коллакио - северная часть или верхний город, и Бурго или Хора - южная часть или нижний город. Верхний город принадлежал аристократам-рыцарям.
В нем размещались Дворец Великих Магистров, административный центр Ордена Рыцарей Святого Иоанна, основные здания Ордена : представительства Языков, госпиталь и храмы.

Image

Фонтанчик)

Image

Нижний город был в распоряжении обычных граждан. Здесь располагались жилые дома, площади, торговые лавки и небольшие церкви. В Старом Родосе до сих пор есть жители - более шести тысяч человек.

Дорожка от ворот Амбуаз привела меня к Часовой башне. Она находится на пересечении улицы Орфея и улицы Сократа. Неподалеку находится мечеть Сулеймана Великолепного - турецкого султана, завоевавшего Родос.
За башней виден минарет .

Image

Средневековая сторожевая башня с часами является самой высокой точкой в Старом городе Родоса и состоит из трех ярусов. Треугольную вершину венчает декоративный элемент в виде птички.

Она была возведена в 1852 году.
Строительство начали византийцы, а закончили уже рыцари.
В период турецкой оккупации острова башню постигла та же судьба, что и многие строения административной части города Коллакио : она была разрушена в результате взрыва пороха в турецких арсеналах. То, что сейчас радует взоры туристов - восстановленная копия.

Можно войти внутрь башни и подняться наверх. Я этого делать не стала. Устала).
Внутри башни работает бар, можно заказать напитки, один из которых уже считается оплаченным, благодаря входному билету. Стоимость входного билета - 5 евро.

Image

За Часовой башней - мечеть Сулеймана.

Image

Османское наследие крепости - четырнадцать мечетей, некоторые из которых до сих пор действуют.
Когда турки завоевали остров, в городе Родос уже было довольно много построек, в том числе и жилых, поэтому они в основном использовали имеющиеся, лишь добавляя к ним свои традиционные пристройки "сахнисья".

Image

Христианские храмы, как правило, переделывали в мечети или использовали в качестве казарм или складов.

Мечеть Сулеймана - средних размеров здание, отделанное розовой штукатуркой.
Старый минарет пришлось убрать в 1989 году из-за его ветхости, поэтому был установлен новый, высотой около 35 метров, с традиционным конусообразным окончанием и двумя балконами.
Во внутреннем дворике есть две крытые галереи, солнечные часы и приятный зеленый сад.
Колоны для галерей были взяты от разрушенной христианской церкви.

Строительство мечети было начато сразу после завоевания острова османами в 1522 году.
Несмотря на неоднократную смену власти на острове, здание мечети хорошо сохранилось, но с дополнениями и изменениями.

Здание выделяется цветом на фоне старого города .

Image

Иду дальше к своей цели.

Image

Вижу небольшую площадь.

Image

Здесь восстанавливается церковь Св.Иоанна.

Image

За стенами Родоса пересекаются различные эпохи - от античности до 20 века.
Поскольку каменными у древних греков были в основном храмы, именно их остатки сегодня напоминают нам об античном прошлом города Родоса.

Например , античный храм Афродиты. То, что от него сохранилось, находится прямо напротив ворот Свободы, на площади Сими.

Image

Храм, посвященный древнегреческой богине любви Афродите, был возведен в 3 веке до нашей эры.
Сейчас это - лишь фундамент да разложенные тут и там детали конструкции.

Считается, что статуя Афродиты, которая сейчас хранится в Археологическом музее Родоса, располагалась в центре храма Афродиты.
Статуя получила название Афродита Pudica, что значит в переводе с латыни "целомудренная".

Image

От древнего храма остались лишь основание, части колонн и камни.
На памятной табличке у руин древнего храма изображен план строения и есть описание исторического объекта на греческом и английском языках.

Image

Прошло много веков. Время, люди и землетрясения не пощадили храм. Но память людская сохранила воспоминания о месте, где находился храм. А вдруг и восстановят по имеющимся чертежам ?)

Рядом с храмом - другие здания. Они ждут своей реконструкции.

Image

Я обошла еще не всю территорию крепости ( чтобы обойти все узкие и извилистые улочки старого города, одного дня мало) , но время поджимает, я иду в музей.

Oleandr

Сообщения: 998
Permalink
Сообщение Ответ на: Родос из Мармариса
 March 22, 2020, 21:53
Цитата

Дворец Великих магистров - главная достопримечательность города Родос, его визитная карточка.

Image

Дворец Великих Магистров на острове Родос появился благодаря Ордену Святого Иоанна, основанного в 1099 году в Иерусалиме в качестве христианской организации, помогающей паломникам на Святой земле.

Его полное название звучало, как Иерусалимский Странноприимный Орден Святого Иоанна.
Изначально цель ордена была исключительно благотворительная - помощь бедным путешественникам, лечение больных или раненых.

Первый госпиталь возник на месте разрушенного монастыря Святого Иоанна, так святой Иоанн Креститель стал небесным покровителем Ордена. Еще одно из известных названий организации - Орден Госпитальеров, но оно не является официальным, это сленг.

Позже, во время Первого крестового похода, появилась еще одна цель - защита Святой земли, и Орден Иоаннитов стал религиозно-военной организацией, которая стала одной из значительных сил в регионе. Произошло разделение братии на лекарей и воинов.

После падения Иерусалима в 1187 году госпитальеры были вынуждены покинуть Иерусалим.
Великие магистры Ордена решили создать на Родосе собственную резиденцию и завоевали остров в 1309 году.

Великие магистры вместе со своим орденом в эпоху своего расцвета контролировали все Средиземноморье.
Поэтому и их резиденция представляла собой крепость, которая должна была подчеркнуть их силу и влияние.

Дворец располагался внутри крепости, которая сама по себе считается самой большой в Европе и самой протяженной по длине стен. Толщина стен местами - 12 метров, ширина оборонительного рва вокруг дворца - 20 метров.

Image
(фото из инета)

Вот как она, крепость, выглядела когда-то :

Image

Красота ...! Как будто декорации к сказке "Золушка")

Дворец Великих магистров был построен в 14 веке на месте, где в древние времена находился храм бога солнца Гелиоса, а потом здесь располагался византийский храм.

Почти два столетия рыцари удерживали крепость и остров под своим влиянием, но в 1480 году турки завоевали его, заставив рыцарей уйти на Мальту, где они основали знаменитый Мальтийский орден.

Турки не заботились о сохранности Дворца, в нем долгое время была тюрьма: длинная сеть подвалов этому способствовала.
В результате нескольких землетрясений, а также взрыва на находившемся в подвале пороховом складе от его былого величия ничего не осталось.

В 1920-е годы Родос перешел в руки итальянцев, и именно они к сороковым годам по настоянию Бенито Муссолини и короля Виктора Эммануила III восстановили дворец, воссоздав его в первоначальном виде, намереваясь создать здесь резиденцию дуче.
Дворец считался резиденцией Муссолини, но сам он так и не попал в него.

С 1948 года в здании был размещен музей, в котором есть несколько экспозиций, где представлены экспонаты, относящиеся к различным периодам в жизни острова. Пожалуй, самыми интересными можно назвать залы, которые оформлены в средневековом рыцарском стиле.

Image

По обеим сторонам входа в замок расположены две башни со смотровыми площадками, которые повторяют башни главного входа в Родосскую крепость.

Дворец имеет форму квадрата в плане.

Image

Дворец Великих магистров насчитывает 205 комнат и залов, но далеко не все они открыты для всеобщего посещения.

Вход во дворец платный, 6 евро с человека.

Image

Image

Осмотр дворца начинается с того, что вы попадаете во внутренний двор - просторную площадку под открытым небом, вымощенную узорно каменными плитами.

Во внутреннем дворе, вероятно, проходили какие-то торжественные церемонии. Я вошла без экскурсии, потом присоседилась к одной, но вот дворовую часть не слышала и для чего эта портикообразная конструкция - не знаю.
Может, тут в рыцари посвящали ?)

Image

Image

Двор украшен восемью статуями времен эллинской эпохи.
Статуи были привезены для украшения будущей резиденции Муссолини с острова Кос.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Первое помещение , в которое попадаешь на первом этаже, - старинная часовня в готическом стиле, строгая и аскетичная.

Image

Image

По каменной лестнице поднимаемся на второй этаж, где для осмотра представлено несколько залов.

Image

Потолочные своды дворца огромны, высота их достигает 12 метров.

Image

Верхние окна сделаны из оникса, благодаря чему солнечный свет, проникая внутрь, преломляется и становится желтым, озаряя темные помещения теплыми красками. Эта особенность окон дворца считается уникальной и одной из немногих, сохранившихся до наших дней.
Наверху окошки видите ? На двух следующих фотках.

Image

Image

Залы второго этажа дворца - зал приемов, зал ожидания посетителей перед приемом хозяев дворца, зал итальянского губернатора, музыкальный зал, танцевальный зал и другие.

Некоторые залы названы по сюжетам изображений великолепной напольной мозаики римской и раннехристанской эпох, привезенной сюда с острова Кос. Мозаику я люблю...Глаз не оторвать было).

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

В каждом зале дворца сохранен интерьер эпохи, вплоть до мебели и предметов быта. Здесь можно видеть богато украшенные гобелены, зеркала, картины, статуи и другие произведения искусства.

Image

Image

Реставраторы постарались на славу. Залы с каменными стенами, мозаикой на полу и высоченными потолками передают настоящую атмосферу средневековья.

Image

Image

Акустика, при которой слышен каждый шорох, а шаги раздаются гулким звуком, придает этому месту особенную таинственность. Ночью, наверное, страшно тут спать было.

Image

Обстановка в большинстве залов минимальна и аскетична. По обстановке можно догадаться, для чего предназначался тот или иной зал.
Есть большой зал с рядом резных деревянных скамей вдоль стен. Вероятно, это был зал заседаний, в котором верхушка ордена обсуждала важнейшие вопросы, принимала решения, в том числе о войне или мире.

Image

Image

Image

Image

Image

Во дворце также хранятся уникальные скульптуры, датированные древнегреческим, римским и византийским периодами.
Один из самых внушительных залов - зал, где находится античная копия скульптуры Лаокоона.
Даже находящаяся в Ватикане статуя является античной копией, так как подлинник - бронзовый оригинал 200 года до н.э. из Пергама был утерян.

Image

Лаокоонт или Лаокоон - в греческой мифологии жрец бога Аполлона в городе Трое.
Как часто бывает в древнегреческих мифах, существую разные варианты событий, связанных с Лаокооном и его сыновьями.

Суть в том, что Лаокоон во время Троянской войны предостерегал сограждан от втаскивания Троянского коня.
По одной из версий он даже бросил в Троянского коня копьем.
Аполлон послал двух змей, которые переплыли море и поглотили сыновей Лаокоонта Антифанта и Фимбрея, а затем задушили самого Лаокоонта.

Другая разновидность мифа : скульптура изображает троянского жреца Лаокоона и двух его сыновей обвивают две морские змеи, посланные Афиной за то, что они предупредили жителей Трои о Троянском коне.

Очень интересны средневековые подсвечники.
И сейчас в залах полутьма), а раньше, особенно зимой, - и холодно, и темно было..

Image

Image

Image

Светильники и люстры. Сейчас лампочки вместо свечек. Представляю, как коптились стены от свечек ...)

Image

Массивные, огромные кованые люстры призваны были освещать большие залы, ни в одном зале они не повторяются.

Image

Каждый зал отапливался камином в холодное время отдельно. Можно себе представить обстановку в таких залах, которые освещались и обогревались только огнями свечей и камина.

Image

Image

По мере продвижения к выходу открываются залы с более поздними экспозициями, относящимися к 18-19 векам.
Здесь уже и залы поменьше, и обстановка роскошнее.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

В одном из последних залов представлены вещи, принадлежащие членам Мальтийского ордена, членами которого были и представители России в разные века. Самый известный, наверное, - Павел I.

Image

Прощаюсь с Дворцом Магистров.

Image

Image

Теперь - налево. На улицу Рыцарей (Иппотон).

Image

Oleandr

Сообщения: 998
Permalink
Сообщение Ответ на: Родос из Мармариса, один день.
 March 22, 2020, 22:09
Цитата

Прогулка по улице Рыцарей (Иппотон) - последняя моя прогулка по Старому городу Родоса перед посадкой на паром в Мармарис .
Улица появилась в Родосе во времена правления рыцарей иоаннитов и стала центром рыцарского квартала Старого города, его сердцем и местом, в котором находились дома самых именитых рыцарей, а также представительства ордена госпитальеров из разных стран : Англии, Франции, Германии, Испании и других.

Длина улицы составляет 200 метров, ширина - 6 метров. Для тех времен это была довольно широкая улица, ее прямая форма была необычна для средневековых городов.
Сейчас эта улица чуть ли не единственная в старом Родосе, на которой отсутствуют всевозможные магазинчики, ресторанчики и прочая торговля.

Image

Улица Иппотон вымощена морской галькой и сформирована средневековыми зданиями из каменных блоков, которые в большинстве своем - памятники истории и архитектуры. Это не только резиденции разных "языков" (представителей стран или национальностей), входящих в Орден Святого Иоанна, но и католический храм, часовня, госпиталь и даже арсенал. Некоторые фасады украшают геральдические мраморные щиты в виде гербов, по которым можно определить принадлежность здания.

Улица служила главной артерией города еще во времена античности - здесь проходила дорога, связывавшая Большой порт с храмом Гелиоса (на месте храма был построен Дворец Великих магистров).

Резиденции на улице Иппотон являлись своего рода штабами, в которых проходили совместные совещания и трапезы представителей соответствующего ордена.
Сейчас на улице находятся музеи и государственные учреждения. Попасть внутрь резиденций для осмотра очень сложно, так как двери, как правило, закрыты.

Резиденция Италии - двухэтажное аскетичное каменное здание. На фасаде - герб магистра Дель Каретто .

Image

Дверные проемы-арки закрыты металлическими решетчатыми дверями.
На фасаде резиденции по бокам и над главным входом - средневековые кованные светильники.

Image

Сегодня в здании резиденции Италии размещается Министерство культуры Греции.

Здание "языка" Франции - двухэтажное , построенное из прямоугольных каменных блоков разного цвета .
Фасад дома украшен зубчатыми башенками и химерами . Над зданием развевается флаг Франции.

Image

Image

Арочные проемы входов тоже закрыты металлическими решетчатыми воротами.
Над массивной дверью - гербы Франции (лилии Бурбонов) и Великого магистра Пьера д'Амбуаза.

Image

По соседству с резиденцией Франции , около западной ее части, находятся хоромы турецкого принца Джема.
Хоть и небескорыстно, но Великий магистр Пьер д’Обюссон дал убежище изгнанному брату султана Баязида II и претенденту на престол принцу Джему.

Принц Джем - это младший сын покорителя Константинополя, султана Мехмеда II, который после смерти отца также претендовал на османский престол. Побыть султаном у него не получилось, бедолага много скитался как в поисках помощи, так и в качестве заложника. Кстати, конец его истории нашел отражение в сериале "Борджиа"

Принц Джем был очень неординарной личностью, его роль во взаимоотношениях европейских стран с Османской империей настолько необычна, что узнать подробности о принце весьма полезно для общего образования.

Не о нем ли поет этот уличный менестрель?)

Image

Image

Image

Image

Дальше - резиденция языка Прованс.
Прованс считался первым среди остальных языков, именно из этого языка происходил основатель ордена Пьер-Жерар де Мартиг(1040-1120), поэтому резиденция Прованс была ближе остальных "языков" к Дворцу Великих Магистров.

В 1481 году здание было разрушено землетрясением. Восстановление длилось до 1518 года.
Сводчатый переход соединяет резиденцию языка Прованс с резиденцией языка Арагон и с 1461 года еще и языка Кастилия.
Справа на снимке - более древнее здание с как бы "подкопчеными" стенами - церковь Святой Троицы, о ней чуть позже.

Image

Дальше, по левой стороне, - ложа Св. Иоанна. Она же служила в качестве входа в Дворец Великих Магистров и находится фактически уже на площади Клеобул (Дворцовой площади) .
Этот последний арочный портик, являющийся логичным окончанием улицы Иппотон, был разрушен в результате взрыва в ноябре 1856 г. и полностью перестроен итальянцами в 1930 годах.

Image

Так вот, о церкви Святой Троицы. Если идти от Замка Великих Магистров вниз по улице Рыцарей , то слева чуть выше уровня глаз можно увидеть белую фигуру богоматери с младенцем.
Она расположена слева от входа в церковь Святой Троицы.

Image

Католическая церковь Святой Троицы была построена "языком" Англии в промежутке между 1365 и 1374 годами.
В конце 15 века была передана "языку" Франции. Что послужило причиной этого - история умалчивает.

После взятия острова турками церковь была преобразована в мечеть, получившей имя Хан Заде. Если посмотреть вверх, то над зданием храма с определенного ракурса можно увидеть часть закругленного купола, традиционного для мечетей. Не могу вам этого показать - не сфотографировала ее, увы).

Здание церкви невысокое и выглядит очень просто и строго. Каменная кладка потемнела от времени .
На стене изображены три герба на одной мраморной плите. Над арочным входом еще одна мраморная плита.

Image

Церковь была закрыта, вовнутрь попасть не удалось. Гуляю дальше по улице по направлению к порту.
Фотографировать очень неудобно - улица узкая.

Image

Ответвления в сторону - еще средневековые улочки.

Image

Image

Image

Image

Image

В период османской власти на острове улица подверглась некоторым изменениям. Здания были обустроены под казармы и на фасадах появились традиционные для турецкой архитектуры пристройки - балконы "сахнисья".
Со временем здания обветшали.

Когда остров перешел под власть итальянцев (начало 20 века), началась реставрация многих важных исторических объектов, в том числе расположенных и на улице Иппотон.
Были приведены в порядок Дворец Великих Магистров и резиденции "языков" . Турецкие постройки и балкончики снесли , так как они не соответствовали историческому облику улицы.

Хорошо сохранившийся средневековый Родос с удовольствием использовался в качестве исторических декораций в мировом кинематографе. Пишут, что самой знаменитой картиной, снятой в средневековом Родосе, является оскароносная лента "Пушки острова Наварон" с участием Энтони Куинна. Не смотрела..Пока еще не смотрела).

Время движется к пяти - пора в порт, обратно в Мармарис. Все формальности проходятся очень быстро, обратный путь показался почему-то быстрее.)

Image

Вот и Турция.

Image

Tatiana-
Liftidi

Сообщения: 100
Permalink
Сообщение Ответ на: Родос из Мармариса, один день .
 March 24, 2020, 09:47
Цитата

Спасибо за воспоминания, читала с большим удовольствием, фильм тоже посмотрю

Страниц: [1]
Mingle Forum by cartpauj
Версия: 1.0.34 ; Страница загружена за 0.31 секунд.