Форум о Турции

Северный Кипр
Поездка эконом класса на 7 дней.
Поездку в полной мере нельзя назвать туристической, поскольку ехали мы в гости, но при этом планировали по максимуму посмотреть все интересное. Удалось посмотреть: церковь св.Мамаса, древний город Соли (Гюзельюрт), древний Саламис, достопримечательности Фамагусты, Лефкоши и Гирне.
Самолетом прилетаете в аэропорт Эрджан, визу ставят на таможне, могут поставить в паспорт, но если планируете потом ехать в Грецию, лучше поставить на отдельном листочке, они лежат около окошка. Просто надо сказать таможеннику: не в паспорт, сюда, пожалуйста (по- турецки звучит: пасапорта деиль, бурая лютфен) заполняете в листочке фамилию и имя как написано в паспорте ( 🙂 а то муж умудрился написать по-русски, чем вверг таможенника в ступор, он этот листочек и так посмотрел, и перевернул вверх ногами, потом махнул рукой и сам заполнил) и на нем проставляют визу. При выезде визу опять же ставят на листочке.
Наши впечатления о Северном Кипре.
Эта часть Кипра хоть и называется Турецкой Республикой Кипр, но отличается от современной Турции более свободными нравами, здесь много казино (отели с казино), местные девушки свободно ходят в открытых майках и делают татуировки, есть бордели, которые расположены за городом и маскируются под ночные клубы, нереально много университетов (в настоящее время 9, но планируется, что будет 16), нереально высокие цены на жилье (квартира типа нашей трешки стоит 45 тысяч фунтов стерлингов), поэтому большая часть населения всю свою жизнь живет в съемном жилье, при этом народ абсолютно спокоен, никуда не торопится, какое-то общее пофигистическое отношение к жизни, говорят – это от греков. Наиболее переопылились жители Гирне, там даже общественные учреждения работают до 15 часов.
О дорогах

Дороги шикарные, никаких ям, выбоин и других колдобин, но все едут ооочень спокойно, в городе максимум 40-50 км/ч, за городом – не больше 70 км/ч, когда ехали из Фамагусты маршруточник один раз разогнался аж до 80 км/ч, при этом редко кто обгоняет, не фафакают, светом не моргают и не рассказывают где тебе надо ехать, потому что ты едешь медленно. На трассе стоят камеры и ограничение скорости до 75 км/ч, но перед этим ТРИ раза предупреждают о наличии камеры, передвижной пост ГАИ видели только один раз. В городе во многих местах лежачие полицейские, да такие высокие, что многие машины днищем цепляют. Машины в основном небольшие, джипов и кроссоверов непривычно мало. Все славно, но только движение левостороннее, сложно на поворотах и на кольце, так и тянет выехать на встречку. В пробку (по местным меркам) попали один раз на выезде из Гирне, закончился рабочий день и все ехали домой, но по нашим меркам это не пробка, а так, немного на светофоре постояли.
О жилье

Цены на собственное жилье очень высокие, доходные дома, в которых сдаются апартаменты, то бишь квартиры, принадлежат только местным туркам-киприотам, высотного жилья практически нет, максимум 5 этажей, а в основном 2-3, отопления в домах нет, поскольку температура зимой не опускается ниже + 5 0С, некиприот может владеть только одним объектом недвижимости и то ограниченной площади.

Высокие заборы ставить не принято, местные сами посмеиваются: турки спать не смогут, если не будут знать, что творится у соседа. Поэтому в основном заборы число номинальные, но может быть и такой вариант

[img][/img]

В малоэтажных домах водоснабжение поквартирное, из общей скважины вода накачивается в бак каждой квартиры, счетчики на воду стоят на открытом воздухе.

Баки для горячей воды стоят на крышах домов и вода должна нагреваться солнышком, но зимой она не сильно нагревается и ее подогревают электричеством, при этом ночи холодные и к утру она снова холодна. Система для нас крайне непонятная.
Электросчетчики расположены либо на стене дома, либо на заборе (если он есть) в деревянном ящичке, дверцы которого в большинстве случаев утрачены.

Прокладка труб просто удивительна, поскольку их прокладывают по стене дома по мере необходимости и никто не заморачивается соблюдением прямых линий, как легла, так и легла. Внутри дома, кстати, также.
Вот как-то так

Или так

Общественный транспорт ходит нормально: проезд по Лефкоше 4 TL (садитесь в автобус, обилетит вас контроллер на определенной остановке), из Лефкоши в Фамагусту 14 TL, из Лефкоши в Гирне 8 TL на долмуше (оплата контролеру) и 15 TL на минивене-такси (оплата при выходе водителю), откуда и куда идет долмуш написано на капоте, например: Лефкоша-Гирне. Из аэропорта Эрджан через Лефкошу в Гирне ходит шатл, стоимость не знаю, остановка в аэропорту слева от выхода, в Лефкоше останавливается на терминале (автостанция), в Гирне остановка чуть дальше отеля Колони.
Природа весной просто чудесная, все цветет и пахнет. Вновь приехавших русских видно сразу, только наши люди восхищаются цветущими деревьями и фотографируются на фоне великолепных цветов.

Теперь о достопримечательностях.
В Гюзельюрте можно посмотреть археологический музей и церковь св.Мамаса, можно доехать на долмуше, на машине от Лефкоши ехать минут 40. В Соли общественный транспорт не ходит, но и посмотреть там можно немногое.
Археологический музей

Билеты в Археологический музей стоят 9 TL для иностранцев и 7TL для киприотов (как и везде), еще есть скидки для студентов и солдат.
Музей небольшой, справа от входа зоологическая часть: черепаха, рыбки, птички и ошибки природы.

[img][/img]

На втором этаже находки, сделанные в районе деревни Акдениз
Золотой венок и другие золотые вещички

Немного бронзовой утвари

Керамика

Вот такая мадонна

Многогрудая богиня Артемида

Немного чернолаковой керамики

Есть еще всякие кувшины, плошки, стеклянная утварь
Позади музея есть небольшой садик, в котором выставлены остатки колонн (совсем немного), но зато там растут такие красивые кактусы и алое

Рядом церковь св.Мамаса

Немного истории: по легенде родители Мамаса (Маманта) (середина III века) Феодот и Руфина были знатными людьми, приняли христианство, за что их и заточили в темницу, где и родился Мамас. Однажды стражник привязал к шее ребенка большой камень и бросил в море, но ребенок выжил, поселился в пещере, вырос и стал разводить скот и делать сыры, которые раздавал нуждающимся. При этом Мамас отказывался платить налоги, за что и был препровожден к римскому наместнику. По пути в лесочке он увидел льва, готового напасть на ягненка, он схватил ягненка, одним движением руки укротил льва, сел на него и поехал в Никосию. Обалдевший наместник простил ему все долги и освободил от уплаты налогов. С тех пор Мамас изображается верхом на льве с ягненком в руках (см. икону в центре) и является покровителем неплательщиков налогов. Надо икону вешать в налоговой инспекции, помолился и все долги простили.
Потом, правда, Мамаса схватили, пытали, казнили и гроб с телом бросили в море, гроб выбросило на берег, там и построили монастырь. Непонятно только, почему сейчас монастырь так далеко от моря.

А еще Мамас исцеляет болезни глаз, ушей, горла и помогает при бесплодии. Обратите внимание, справа на фото видны подношения: сделанные из воска фигурки детей или исцеленных органов (нога, почка, глаз и др.). Очень напоминает подношения в Асклепионе.

Вообще-то церковь была построена в XVI веке на месте ранее существовавшего храма Афродиты, две уцелевшие колонны которого «органично вписались» в иконостас, на одной из них изображен св.Павел, а на другой – св.Петр

Слева от входа у стены северного нёфа находится рака с мощами св.Мамаса, часть саркофага находится снаружи, часть внутри, на саркофаге закреплена панель, свидетельствующая о том, что мощи святого источают миро, не знаю, как это правильно называется, но если вам необходимо, можете приобщиться к святыне. Кстати, если захотите поставить свечку, ее надо привозить с собой (и спички тоже), поскольку в храмах свечи не продают. По нашей просьбе нам выдали огромную б/у свечу, но зажечь было нечем, опустили в ящик пожертвование, а свечку так поставили.
В церкви много старинных икон, поэтому сейчас на ней табличка – музей икон.

Если смотрителя на месте не будет, спросите у женщины, которая торгует свежевыжатым соком, она его позовет и он откроет церковь.
Солы (Соли) являлся древним портовым городом, построенным в VI в. до н.э. то ли туземным царем по совету Солона (одного из «семи мудрецов» Древней Греции), то ли переселенцами из Афин при Солоне, хотя первые поселении в этой местности относятся к XII в. до н.э. Неподалеку от города были медные рудники, за счет которых город и существовал, медь вывозили в Грецию и другие страны Средиземноморья. Во время правления императора Августа рудники сдали в аренду царю Иудеи Ироду, в связи с чем на шахтах работало много рудокопов, присланных из Иудеи. В 115г. греки и евреи не нашли общего языка, в связи чем евреев выслали с острова обратно, начался упадок производства. В IV в. землетрясение разрушило городскую гавань, а в 648г. арабы полностью разрушили город.
Но руду, похоже, добывали и в современный период, поскольку остались причалы, да и вода здесь перенасыщена медью.

Поставив машину на стоянку, надо купить в будочке билеты: иностранцы – 9 TL, киприоты - 7 TL.
Местность очень живописная, но если хотите посмотреть помимо мозаик и театра еще что-нибудь (агору, храмы, развалины дворца, некрополь), надо приезжать зимой (декабрь-январь).

Под навесом находится место, где была базилика, это была одна из самых ранних христианских базилик, предположительно – вторая половина IV в., первоначально она была с пятью нёфами, а после перестройки в VI в. – с тремя.

«Через тройной портал можно было пройти в вестибюль, за которым находился окруженный колоннами атриум с фонтаном. Внутри храма было 12 пар колонн, основания которых сохранились до наших дней. В восточной части церковь заканчивалась тремя апсидами, в средней из которых находились ряды сидений, предназначавшихся для епископа и духовенства».

Знаете, в тех каменных лабиринтах, которые находятся под навесом, наверное, только специалист мог все это увидеть.
Мы увидели мозаичные полы, причем качество мозаики очень разное.

Сохранившаяся часть выполнена искусным мастером из очень мелких деталей.

Лебедь

Утки

Что-то, похожее на дельфина

Цветочки

Средняя часть уже содержит только геометрические узоры

Ну а разрушенная часть была выполнена из крупных элементов.
Поскольку вся площадь раскопок заросла травой, нам был доступен только восстановленный театр

Театр был построен во II в. на месте ранее существовавшего греческого театра, был рассчитан на 3500 зрителей, места для которых были вырублены в скале, восстановлена только половина зрительских мест. Сцена состояла из двух этажей (восстановлена верхняя часть), была облицована мрамором и украшена скульптурами.
Мрамора и скульптур, к сожалению, нет, но и на этой сцене ребята из г.Лефке репетировали танец к празднику урожая, который потом очень зажигательно исполнили.

За репетицией наблюдали туристы

Недалеко от стоянки, растет огромная олива

Дальше виднеются указатели, но все покрыто травой.

На обратном пути заехали в деревню Чамлыбел (греч. – Мирту), в которой находится монастырь с.Пантелеймона.

По легенде в V в. сюда из Малой Азии прибыли двое монахов – Дорофей и Досифей и привезли они с собой икону великомученика Пантелеймона, в которой хранились его мощи – палец. Построили они церковь и несколько келий.
Но так много людей желало поклониться иконе, что в 1600г. небольшое монашеское общежитие превратилось в крупный монастырь. А крестьяне, обрабатывающие многочисленные монастырские поля, селились поблизости, так образовалась деревня Мирту.
На пожертвования в 1710г. возвели новый храм на месте старой церкви. Начиная с 1889г. был произведен ремонт церкви, строительство зданий справа и слева от церкви и акведука.

После 1923г. паломники не стали приезжать в монастырь и в 1950г. его закрыли. В 1974г. этот район был ареной боевых действий, а с 1976г. по 2004г. здесь размещалась воинская часть. В 2010г. ООН было принято решение о реконструкции памятника, работы были запланированы на осень 2015г., но, как видите, а воз и ныне там.

Правда, все обнесли забором и поставили информацию для туристов.

На одной из наружных стен нанесены какие-то даты, правда, не знаю, что они означают

Внутри растет очень старая олива

На обратной стороне есть очень красивая дверь

Вернее, обрамление дверей

На этом закончился наш первый день изучения достопримечательностей Северного Кипра, завтра нас ждет Саламис.

Меня тоже, помню, пофигизм и расслабленность киприотских турок позабавила. Кажись, приехала в Гюзельюрт часов в 10 утра. И была, кажись, суббота или воскресенье. Закрыто всё. Даже поесть негде. У материковых турок в это время уже в локантах 5 видов чорбы было бы готово. И 10 других блюд. А там к полудню только открываться стали. Греки, они, всё-таки, больше, а не турки 😛

Территория, на которой находятся развалины Саламиса, обширна, за один день, наверное, все не осмотришь. Некоторые советуют совместить осмотр Саламиса и Фамагусты, но это как посмотреть, мы за день осмотрели только часть огромной территории. Кроме того, все это отягощалось отсутствием подробной карты, ну привыкли мы осматривать все по ранее утвержденному маршруту.
Билеты в Саламис стоят 7 TL для киприотов, стоимость билетов для иностранцев осталась неизвестной, при въезде мы заплатили за двух «бородатых и усатых киприотов», поскольку мужа оценили за своего, а с женщин и детей плату не взяли.
Немного истории: по передаваемой из уст в уста и из поста в пост легенде Саламис был основан примерно в XI в. до н.э. после окончания Троянской войны Тевкром, одним из участников этой войны, коварно пробравшимся в Трою в деревянном коне, самым лучшим лучником в греческом войске, который выскакивал из-за щита своего сводного брата Аякса, поражал своих противников и обратно возвращался под укрытие щита. Этот самый Аякс и явился косвенной причиной основания кипрского Саламиса. Дело в том, что разум Аякса в ходе войны маленько помрачился и показалось ему, что он сражается в Агамемноном, Менелаем и Одиссеем, на самом деле царей рядом не было, и пострадали ни в чем неповинные животные. Придя в себя, Аякс от стыда покончил с собой. Тевкр в тот момент отсутствовал. Вернувшись, он добился, чтобы брата похоронили по всем обрядам. После Троянской войны он вернулся в родной греческий Саламин, но был изгнан батюшкой Теламоном за то, что не защитил брата. Судьи признали его виновным и не разрешили сойти на родной берег, и пришлось бедному Тевкру плыть далее и основывать себе новый Саламин (или Саламис).

Теперь о городе.
Город был богатым, имел большую гавань, в связи с чем, через него шла вся торговля Кипра с Египтом, Финикией и Киликией. А, как известно, где деньги, там и власть: с завоеванием города во власть завоевателя переходил и весь остров. Упадок города начался во II в., когда во время иудейских войн была уничтожена значительная часть города. Столицей Кипра стал Пафос. В IV в. (правление Константина) во время землетрясения город был полностью разрушен и восстановлен из руин только в период правления следующего императора Констанция, в связи с чем, получил его имя – Констанций, вновь став столицей острова. Город являлся и центром Кипрской церкви. Окончательно Саламис (Саламин) был разрушен во время нападения арабов в VII в., после их нападения уцелевшие жители переселились в соседний Арсиной (то бишь Фамагусту), а величественный Саламис остался существовать только для любознательных археологов и не менее любознательных туристов.

По ходу движения расположены не очень подробные карты, все объекты изображены схематично, но в общем можно понять, останки каких строений находятся именно в этом месте.
Достаточно близко друг от друга расположены термы, гимнасий, театр, агора и колонная улица (или улица с колоннадой). Все остальное находится в отдалении и обильно заросло травой.
Все начинают осмотр с гимнасия или терм.

Мы свернули к термам.
Вот с этим помещением я не разобралась, на плане вроде как парилка (судаторий, sudatorium), но расположено как-то отдельно от основного комплекса и совсем не похоже на парилку (если у кого есть информация, жду пояснения)

http://images.vfl.ru/ii/1557206013/4ec958b8/26444844.jpg

Через подсобные помещения идем в центральную парилку

Система для слива (или подачи) воды

По пути рассматриваем остатки мозаичных полов из гальки

Центральная парилка (судаторий, sudatorium), в которой обвалился потолок, проломил полы и видна вся система полов с подогревом (гипокауста)

Калдариум (caldarium) - жаркий зал терм, в котором были бассейны с горячей водой

В нишах сохранились остатки мозаики

Ниши, скорее всего, были заложены камнем позднее

Еще один зал с горячими бассейнами,

в котором более глубокие ниши, но также позднее заложенные камнем

А вот и зал с бассейнами с холодной водой (фригидарий, frigidaria)

Справа есть еще маленький бассейн,

а где-то за ним расположены латрины.

Вот из этого портика вход в бани

В начале и конце него открытые бассейны, один из них (восточный) украшен статуями (их останками), недостающие части которых дополняются туристами

Надпись на входе

Открытый бассейн на входе

Далее перед Вами открывается вид на гимнасий – огромный спортивный зал гимнастической школы (палестры), окруженный колоннами

Первоначально колонны были каменные, но при восстановлении города после землетрясения их заменили на мраморные (брали из театра).

Колоны поддерживали портики, расположенные по периметру палестры.

В северо-западном углу палестры расположено основание угловой колонны, очень напоминающее сердечко, на фоне которого можно, например, сделать романтические фотографии (если супруг согласится)

После романтической фотосессии Вы можете осмотреть шикарную латрину

Беседующие граждане занимали свободные места.
По водопроводным трубам подавалась водичка,

которая непрерывно текла по неглубоким мраморным канавкам, в ней граждане смачивали губки, выполнявшие роль туалетной бумаги.

А по другим более глубоким канавкам смывались нечистоты.

Посетив латрины, можно смело отправляться в театр.

Театр был одним из самых больших в Восточном Средиземноморье, построен в I в н.э., театр необычен тем, что он стоял не на склоне холма, а на ровной площадке, вмещал 15 тысяч зрителей, имел 50 рядов, Сохранились лишь три нижних яруса театрона (места для зрителей), облицованные плитами из белого известняка, остальные ярусы были восстановлены в 1950-х годах.

Диаметр орхестры, на которой разворачивались массовые действа, составляет 27 метров, с одной стороны стояла статуя императора Коммода (сына Марка Аврелия), с другой – статуи императоров Максенция и победившего его Константина.

Прилегавшая к орхестре схена достигала в длину 40 метров и возвышалась на орхестрой на 2 метра. От алтаря, который стоял в центре схены, украшавших ее колон, статуй, да и самой схены ничего не осталось. В IV в после землетрясения театр был заброшен, а уцелевшие колонны и др. были использованы при перестройке здания гимнасия.
Напротив театра в зарослях затерялся стадион.

Налюбовавшись с высоты театра панорамой города, отправляемся в сторону рыночной площади

По пути слева Вы можете увидеть улицу с колоннами, по ней мы пойдем в сторону Гранитного форума, базилики Епифания и храма Зевса

Рыбный рынок
В этих рядах можно было купить рыбки, даже прилавки с бассейнами сохранились.

Рядом центральный вход

Магазины

Вид на рыночную площадь

Это, вроде как часть римских бань, во всяком случае, помещение с богатыми мраморными полами подогревалось.

Вдалеке видны, наверное, Северные ворота, может это и что-то другое, близко мы не подходили.

Дальше точно римские бани.

Вот такие граффити.

Судя по карте, дальше по улице будет резервуар

Но полы сильно нарядные, поэтому думаю резервуар находится за этим зданием

Честно говоря, не все зафиксировали, поскольку бегали везде галопом, с нами ведь была дама, которую приходилось носить по очереди. Спасибо ей, что дала нам и это осмотреть, умница

На развилке улиц вот такая карта

По асфальтовой дорожке можно не идти, достопримов там нет, дорога ведет к жилым домам

По второй части римской дороги отправились к византийским стенам.
Забыла сказать, что первая часть улицы с колоннами была построена во 2-4 вв. н.э., а вторая часть (т.е. римская дорога) – в 4-6 вв. н.э.

Византийские стены

Дальше по дороге будет начало Гранитного форума, но в траве видна только табличка

Какой-то резервуар

Остатки Римской виллы

Базилика св.Епифания (конец 4 - 7 вв. н.э.)

Если травы не будет, то, наверное, можно разглядеть центральный нёф, по бокам увидите боковые нёфы, в конце – апсиду, а за ней малую базилику, монументальное было здание.
Ну и, наконец, – величественный храм Зевса, при раскопках была найдена надпись, что храм посвящен императрице Ливии, жене императора Августа, то есть I в до н.э.

Останки храма настолько велики, что на фото не передашь их размер

Одинокая колонна агоры

К храму примыкает резервуар, но в траве мы его не разглядели

Вдали за форумом виднелась римская вилла, но к ней не подойдешь, да и времени особо не было, оставили на следующий раз и пошли к морю смотреть мозаики базилики Кампанопетра (IV в.)

Еще раз взглянув на трехнефное здание с атриумом и нартексом, затерянное в траве, решили, что осматривать его надо без травы, в следующий раз

На этом осмотр Саламиса был закончен, к морю спуститься с коляской не удалось, поэтому возвращались по той же дороге, осматривая останки всяких строений и наслаждаясь общением вот с этим прекрасный человечком по имени Ева.

По пути видели гробницы, они тоже были все в траве, поэтому оставили на следующий раз.
А завтра нас ждала прогулка по Гирнэ и поездка в Аббатство Беллапаис.