Форум о Турции

Следующие полтора дня я посвятила полностью Лиссабону.
А что оставалось делать?)) Благо, что посмотреть есть еще что. И не на один день хватит.. Музеи только вот побоку.
Впрочем, нашла у себя случайно одну карту, в кармане оказалась. На ней было очень немного денег, но было). На евро если переводить , то евро 10-15 наберется. Это обед и какой-нибудь негульбекяновский музей.

Утром начала свой маршрут с площади маркиза Помбала, недалеко от которой жила.

Имя маркиза Помбала уже не раз упоминалось в моих рассказиках.
Для страны, для Португалии, он - как наш Петр I.
Реформатор. Кстати, современник Петра I. Моложе его всего на 17 лет.
О Помбале стоит рассказать.

Дворянин по рождению, изучавший в молодости право и теологию в университете Коимбра.
В возрасте 37 лет стал первым министром при короле Жуане V и был назначен послом в Лондон.

Португалец был настолько впечатлен политическими и социальными достижениями Британии, что у него родилась программа изменения феодально-клерикального португальского общества.

Были проведены реформы, направленные на улучшение государственного управления. В области экономики он наложил запрет на экспорт необработанного сырья, что привело к становлению национального производства . Поощрял создание частных компаний с государственным участием .

Узаконил португальский язык на территории крупнейшей колонии Португалии - Бразилии, сделав его единственным официальным языком Бразилии. По инициативе Помбала столица Бразилии была перенесена из Салвадора в Рио-де-Жанейро.

Основные два его дела, благодаря которым он вошел в историю , это - восстановление страны после чудовищного землетрясения и изгнание иезуитов.

Землетрясение случилось в Лиссабоне 1 ноября 1755 года .
Землетрясение было ужасным ,одним из самых разрушительных и катастрофических землетрясений в истории.
Современные геологи оценивают Лиссабонское землетрясение в 9 баллов по шкале Рихтера.

Новое здание Оперного театра, открытое всего за полгода до землетрясения, сгорело дотла. Королевский дворец был разрушен.
Погибла огромная библиотека и сотни ценнейших произведений искусства, в том числе работы Тициана, Рубенса и Корраджио. Не уцелели и королевские исторические архивы, содержавшие в том числе документы по великим географическим открытиям, другие старинные документы.
Сгорел Королевский госпиталь вместе с пациентами.
Затем обрушилось колоссальное цунами и уничтожило тех, кто спасался на побережье…

Помбал не растерялся в трудное время, взял на себя ответственность и повел себя, как отличный организатор : объявил всеобщую мобилизацию, раздал населению продовольственные запасы из военных складов и развернул повсюду полевые госпитали и временные палатки.

Помбал организовал из горожан команды, которые разбирали завалы, тушили пожары, ловили мародеров и хоронили умерших. Были развернуты полевые госпитали, поставлены палатки, организовано снабжение питанием.

"Похоронить мертвых и накормить живых!" — сказал Маркиз де Помбал в первые же часы и приказал командам грузить трупы на баржи,которые затопили в океане.
Это был очень смелый ход в крайне набожной Португалии, но очень правильный: город был избавлен от почти неизбежной эпидемии.

Через год Лиссабон уже был полностью освобожден от руин и начата его реконструкция.
Помбал запланировал новый город с нетипично прямыми и широкими для того времени улицами (опять вспоминается Петр I и его столица Петербург).

Средневековый Лиссабон был превращён в одну из самых современных и элегантных столиц Европы.

Помбал был любознательным и его заинтересовал вопрос : отчего случаются землетрясения?

Для начала он приказал разослать вопросы, чтобы люди, оставшиеся в Лиссабоне и в окрестностях живыми, ответили:
Как долго продолжалось землетрясение?
Сколько было афтершоков?
Какого типа разрушения случились?
Не вели ли себя странно животные? (Это был первый случай такого наблюдения.)
Что произошло со стенами и колодцами?

Изучая эти данные, современные ученые смогли восстановить событие. Без опроса, проведённого Помбалом, это было бы невозможно. Результат опроса и сейчас хранится в национальном архиве Португалии.

Маркиз де Помбал приступил к научному изучению землетрясений, положив начало сейсмологии, науке о распространении сейсмических волн в недрах Земли.

Кстати, Иммануил Кант тоже выдвинул идею, хотя и ошибочную, причин землетрясений : он думал, что это происходит в результате обрушения земляных подземных пустот.

Великие умы того времени не могли справиться с вопросом : как Бог мог допустить гибель такого количества людей - как грешников, так и праведников. Сознание менялось.

Вольтер писал:
«Злосчастный Лиссабон преступней был ужели,
Чем Лондон и Париж, что в негах закоснели?
Но Лиссабона нет, – и веселимся мы».

Иезуиты попытались свалить вину за землетрясение на грешников и стали жечь еретиков. Особенно старался иезуит-фанатик Габриель Малагрида, который утверждал, что находился в курсе планов самого Бога относительно наказания непослушных.

Неизвестно, до чего бы это дошло, если бы Помбал не расправился с иезуитами их же оружием : Малагриду сожгли как еретика и лжепророка. После чего иезуитов изгнали из Португалии и из всех её колоний, инквизиция была запрещена.

После смерти короля Жозе I на престол взошла его набожная дочь Мария I, которую действия Помбала раздражали .

В результате , он был обвинён в злоупотреблениях, отправлен в отставку, лишён титулов и сослан пожизненно в своё имение.
Большая часть его владений была конфискована. Через год он скончался в своём имении в Помбале. Почти все его реформы были отменены...

Вот такой ход Истории...

Память о реформаторе Помбале увековечена в огромной статуе, стоящей на самой оживленной из площадей в Лиссабоне, названной его именем: он держит за гриву ручного льва, символизирующего королевскую власть.

Памятник национальному герою появился здесь в 1934 году, хотя задумались о строительстве монумента еще в 1882 году.

Статуя находится на вершине 36-метровой колонны, взгляд Помбала обращен на его детище - квартал Байшу, а за спиной простирается большой парк Эдуарда VII.

Вот туда я и направляюсь.

Авенида да Либердаде - Проспект Свободы, по которому я пошла от площади Маркиза Помбала , - центральная улица Лиссабона.
Как Невский в Петербурге.

Проспект широкий, почти 100 метров. Длина его - больше километра. Жители португальской столицы считают ее самой красивой и элегантной улицей города.

Появилась улица очень давно. В 1764 году на этом месте соорудили бульвар-променад .
Он предназначался для отдыха исключительно знатной публики , был огорожен стенами и имел несколько ворот для входа. Это было сделано для того, чтобы внутри могли прогуливаться только персоны высшего общества.

В 1821 году король Жуан VI приказал снести стены, чтобы и бедные, и богатые смогли гулять по променаду.
Бульвар стал доступен всем желающим.
Затем здесь был разбит парк – с садами, фонтанами и статуями.

В 1879 году было решено перестроить променад и создать широкий проспект, аналогичный Елисейским Полям во Франции. Место стало очень популярным, лиссабонская знать стала возводить здесь особняки.

Я шла только по одной стороне проспекта, на другую не переходила.
Поэтому покажу вам его однобоко : только правую часть проспекта, если идти от памятника маркизу Помбалу к Тежу).

(это - памятник португальцам, павшим в Первой мировой войне)

Идти было легко : проспект спускался вниз, к реке Тежу - раз, деревья и фонтаны-лавочки не давали уставать - два .
В отличие от Невского проспекта и, тем более, Тверского бульвара, быстро по проспекту никто не ходит, никто никуда не торопится .
Народ про-гу-ли-ва-ет-ся !
Можно спокойно посидеть на лавочке под тенью деревьев, выпить чашечку кофе в одном из уличных кафе или сделать покупки в одном из многочисленных магазинов. Кустики пальм растут..)

На Авенида да Либердаде располагаются самые дорогие бутики наиболее известных в мире брендов, самые высококлассные отели и рестораны, а также множество небольших кафе, кофеен и магазинчиков. Уличных, в том числе.

На проспекте сохранились памятники городской архитектуры и памятники, посвященные португальским знаменитостям. Фонтаны, кафе, театр «Тиволи», издательства, офисы известных компаний...

Проспект часто становится центром различных праздников, парадов, карнавалов, шествий и митингов.

Тут же расположилось множество отелей, знаменитый Hard Rock Cafe (на другой стороне проспекта, напротив подъемника Глория, рядом с подъемником Лавра) и многое другое.

Вот искусственный водоем, в который льют воду две статуи, олицетворяющие Доуру и Тежу, две самые крупные португальские реки.

Памятник в честь героев войны 1914 года , другой ракурс. И еще один водоем с фонтаном.

Дошла до подъемника Глория. Иначе - элевадор, он же лифт, он же - фуникулер.
На щите рядом с остановкой - краткие исторические данные, время работы и стоимость подъема.

Фуникулер Глория — один из четырех сохранившихся до наших дней подъемников в Лиссабоне.
Глория является самым популярным подъемником у туристов. В год он перевозит более 3 миллионов человек. Длина пути 265 метров, а крутизна склона более 17%.

Можно попробовать свои силы в восхождении по улице. При мне желающих не было. Спускающиеся - были).
Подъем крутой.

Наверху, если дойти или доехать, - смотровая площадка Сан Педро де Алькантара. Мирадору, иначе говоря.
Я прочла до поездки, что площадка находится на реконструкции, поэтому не стала подниматься наверх. Сейчас, возможно, она уже открыта.

Также, поднявшись, можно дойти до церкви Роха, которая считается самой богатой интерьерами в Лиссабоне.

Подъемник был электрифицирован в 1915 году. До этого вагоны были на паровом ходу, а еще раньше двигались с помощью поочередно наливающейся воды в резервуары на крышах.

До конца 19 века салон освещался свечами.

С 1913 по 1926 год проводились состязания по подъему на вершину переулка на велосипедах под названием Subida а Glоria (восхождение к славе).
В 2013 году состязания возобновились и был побит рекорд 1926 года, который составлял 55 секунд.

Шестнадцать лет назад все фуникулёры Лиссабона получили статус памятников национального значения.

В Лиссабоне всего четыре исторических элевадора . Три из них - рельсовые и один лифт. Это Глория, фуникулер Бика ( еще увидим его), фуникулер Лавра ( рядом с Хард Рок кафе) , лифт Санта Жушта ( уже видели).

Иду дальше. Проспект расширяется, начинается площадь Рештаурадориш. Площадь Реставрации или Восстановления.

Площадь получила свое название в честь восстановления независимости от Испании и реставрации португальского королевства 1 декабря 1640 года. С 1910 это день считается национальным праздником, днем Реставрации.

В 1886 году на площади Рештаурадореш установили 30-метровый монумент-обелиск, посвященный борьбе за независимость, – Монумент Реставраторов.

У основания обелиска две крылатые бронзовые фигуры-аллегории. Женская фигура – ангел Победы, мужская – ангел Независимости. На четырех сторонах памятника выгравированы значимые даты Реставрации.

(Для любителей рока : Хард Рок кафе - вот в той розовой башенке на верхнем снимке.)

Проспект Свободы закончился, сворачиваю направо в проулок. Магазинчик "Дьявол". Интересное название)

А впереди - интересно оформленный дом.
В этом здании находится знаменитая лиссабонская пивная «Cervejaria Trindade», история которой идет от пивоварни монастыря, основанного тут в 1294 году. Иду к нему вдоль трамвайных путей и поворачиваю налево.

Вышла в район Шиаду . В этом квартале расположены сразу три известнейших португальских театра, в том числе единственный в Лиссабоне оперный театр "Сан Карлуш".
А я вижу сейчас театр «Триндад», открытый в 1867 году. Иду к нему, потом - налево.
У меня есть цель - музей фармации.

Интересный плакат, с серпом и молотом. Знать бы еще, что на нем написано !) Нарисован дом, знаки евро..недвижимость? При чем тут серп и молот ?)

Выхожу на площадь Камоэнса, великого португальского поэта.
10 июня, когда отмечается Национальный праздник Португалии, известный как Диа дэ Камоэш, лиссабонцы возлагают цветы к памятнику своего национального поэта.

Перед памятником - старинная площадь Ларгу ду Шиаду, на которой напротив друг друга возвышаются сразу два храма работы итальянских мастеров Эпохи Возрождения, - собор Богоматери Лорето и храм Богоматери Воплощения. Это барочная архитектура во всей своей красе.

Иду дальше.

Фуникулер Бика, аналогичный Глории.

Белье висит, котик отдыхает, две лавочки стоят, вид на реку Тежу. Люди живут.
По вечерам тут, я думаю, прохладно и приятно посидеть за беседой и чашечкой-рюмочкой-бокалом).
Восходы-закаты наблюдать ...

Жизнь лиссабонская идет своим чередом, а я - своим маршрутом.

Какие буковки ! Сантехнические)

Лестница разделена на правую и левую сторону. Чтобы потоки людей не смешивались). Потоков - нет.

Спускаюсь почти к реке, вижу интересный новый дом среди старинных. Ни одна крыша не пустует в Лиссабоне, если она не остроконечная). Тут - или отель, или рестораны обустроены просто.

Дошла ! Указатель на музей фармации.

Освещение в музее весьма скромное, тусклое. Фотографии было делать довольно трудно. Уж как получилось)

Коллекция старинных амулетов, которые, по мнению тогдашних лекарей, помогали в избавлении или предотвращении заболеваний.

В древнем Египте с мумий собирали пыль, которая ,считалось , имела лечебную силу.

Египетские мумии даже в 17 веке считались лучшим средством для изготовления лекарств от всех болезней, но этот товар был дефицитным и не дешевым. Поэтому тела казненных преступников и бедняков тогдашние фармацевты раскупали нарасхват.

Трупы также "заготавливали" во время войн. Насильственная смерть, как считалось, давала организму дополнительную лекарственную силу.

Дальше - древняя посуда, на которой кое- где латинскими буквами начертано: "Напиток жизни", "Эликсир"…

Алкоголь в то время считался лечебным средством для укрепления иммунитета.

Ирландский монах 7 века, Святой Фиакр был покровителем страдающих геморроем. Из-за работы в саду у него развился геморрой, но, однажды, сидя на камне, он чудесным образом исцелился. Камень дожил до сегодняшних дней и его посещают до сих пор все ищущие подобного исцеления. В Средние века эту болезнь часто называли "Проклятьем Св. Фиакра".

(Св. Фиакр ,кроме всего прочего, еще и святой таксистов. Почему? Потому что некогда французская компания извозчиков была открыта рядом с часовней имени Св. Фиакра и назывались такие извозчики фиакрами)

(фото из инета)

Лечили геморрой средневековые лекари прижиганием раскаленным металлом .

С 11-12 веков в целительных магических обрядах появились предметы христианского культа, христианская символика, языческие заклинания перелагались на христианский лад, расцвел культ святых. К наиболее местам погребения святых стекались тысячи паломников, желающих вернуть себе здоровье.

Святым жертвовали дары, страждущие молили святого о помощи, стремились прикоснуться к какой-либо вещи, принадлежавшей святому и так далее. Такое "лечение" заболеваний приводило к высокой смертности людей.

С 13 века оформилась "специализация" святых : примерно половина всего перечня святых считались патронами определенных болезней. Например, Святой Корнелий лечил от конвульсий, Святой Агапий помогал от зубной боли.

Помимо исцеления святыми, были ( и есть?)) распространены амулеты, которые считались важным профилактическим средством : медные или железные пластины со строчками из молитв, с именами ангелов, ладанки со святыми мощами, флакончики с водой из священной реки Иордан и так далее.

Пользовались и лечебными травами, собирая их в определенное время, в определённом месте, сопровождая определенным ритуалом и заклинаниями.

Подобные зелья чаще всего представляли собой варево из сока различных трав, желчи кастрированного кабана, опия, белены и т. п.

В христианском средневековье эпилепсию, например, считали "демонической болезнью", поэтому лечение выражалось в молитвах, соблюдении постов, жертвоприношениях, паломничестве к святым местам и процедуре изгнания злых духов.
Заболевший человек часто вместо медицинской и моральной помощи получал всеобщее презрение и становился отверженным всеми изгоем.

Что еще чем лечили...

Для стимулирования роста волос люди пили травяной "волосяной ликер", а припудренные волосы были лекарством от желтухи.
Для лечения старческой катаракты делали порошок из высушенных человеческих экскрементов, которым пациент посыпал больные глаза.

Парацельс, живший в 16 веке, считал, что любую болезнь нужно лечить чем-то схожим, то есть, на каждый яд есть противоядие. Многие врачи, использующие человеческие тела для изготовления лекарств, приняли это руководством к действию. Например, чтобы предотвратить кариес, рекомендовалось носить на шее зуб, взятый с трупа.

Парацельс был первым, кто додумался использовать эфир, как обезболивающее средство. Тем не менее, эфир не получил широкого признания и использовали его не часто.

Снова применять его начали 300 лет спустя в Америке.

Парацельс также использовал лауданум - настойку опия, чтобы облегчить боль.

В Средние века считалось, что вода, которой омывали мертвеца, - средство от припадков, а трупный яд убирает бородавки.

Для лечения неведомой болезни короля Англии Карла II придворные медики как-то приготовили «Королевские капли».
Их рецепт прост: человеческий череп перетирался в порошок, который разводился спиртом.

Когда король находился при смерти, придворные лекари поили его этим снадобьем, а также делали травяные клизмы.
Лечение оказалось безрезультатным и Карл II умер.
Тем не менее, «Королевские капли» продавались в лондонских аптеках в течение 18 века и применялись для лечения нервных расстройств, кровотечения и дизентерии.

По всей Европе 17 века пользовался популярностью порошок из перетертого человеческого черепа, на котором вырос мох. Это считалось действенным кровоостанавливающим средством, хотя еще в те годы многие врачеватели отмечали, что с тем же успехом можно использовать простой крахмал.

В некоторых случаях средневековые фармацевты добавляли в рецепт шоколад. Снадобье считалось довольно мощным лекарством и в отдельных случаях даже могло отсрочить смерть.

Существовал чумной доктор , обязанностью которого являлось лечение больных "черной смертью", особенно во время эпидемий, распространенных в то время по причинам многочисленных войн, городского перенаселения, антисанитарии и низкого уровня медицины.

В качестве лечения чумные доктора практиковали кровопускание, помещение лягушек на бубоны "для урегулирования жизненных соков" (сейчас ученые установили, что слизь, которая покрывает лягушек и жаб, в своем составе имеет биохимические вещества, которые убивают болезнетворные микроорганизмы и тем самым защищают земноводных.Ведутся исследования по применению этих элементов при лечении заразных болезней), вырезание или прижигание чумных бубонов.

Врачеватели чумы носили характерный защитный костюм, который в 1619 году предложил французский медик Шарль де Лорм.

Костюм представлял собой длинный плащ из вощеной кожи или грубого холста, промасленный или пропитанный воском, узкие брюки, перчатки, ботинки и шляпу.
Маска с клювом, обязательный атрибут костюма чумного доктора, защищала от «болезнетворного запаха».

Клюв или его кончик были заполнены сильно пахнущими лекарственными травами, которые облегчали дыхание при постоянном чумном смраде, а, поскольку Чумной доктор для профилактики постоянно жевал чеснок, клюв также защищал окружающих от чесночного запаха.

Кроме того, доктор помещал ладан на специальной губке в ноздри и уши. Чтобы не задохнуться, в клюве имелись два небольших вентиляционных отверстия.
Маска имела стеклянные вставки для глаз. Противогаз просто)

Кроме залов Средневековья, так понравившихся мне, есть залы других времен и разных стран.

Из интересных, на мой взгляд, следующие : химическая лаборатория, рабочий стол химика-аналитика

Первые автоклавы

инвалидное кресло

поильники и узнаваемые сейчас названия лекарств

Рекламные плакаты прошлого века). Кое-что знакомое и вы можете увидеть - сейчас тоже применяется)

Кроме музея , на втором этаже в отдельном зале работает ресторан, в меню которого , говорят, сохранились лакомства, приготовленные по старым рецептам и подаются еда и напитки на ( в) химической посуде.
Хотелось туда отправиться, но...)

Поэтому я вышла на набережную Тежу и направилась к электричке , которая идет от вокзала
Кайш-ду-Содрэ до остановки Белем.

От музея фармации легко спуститься на набережную к вокзалу Кайш ду Содрэ.
Вокзал со встроенной станцией метро с таким же названием находится на берегу реки Тежу.
Станция Кайш ду Содре была построена в 1895 году, а станция метро - в 1998 году.

Весь железнодорожный маршрут проходит вдоль океана.
Маршруты автобусов, которые идут из разных районов города и останавливаются у станции: 735, 736, 758, 781, 782, 728, 760, 706, 714, 732, 790, 794, 15E, 18E.
На вокзале есть автоматические камеры хранения.

Это не просто вокзал, но и крупный транспортный узел города.
Кроме железнодорожной станции и станции метро ( зеленая ветка), здесь еще рядом - автобусная станция, остановка трамвая и паромный терминал .

Отсюда отправляются пригородные поезда в Эшторил и Кашкайш (поезда идут каждые 15–30 минут с 05:30 до 02:30), автобусы в Сетубал и Сесимбру ( это юг Лиссабона, на другой стороне реки).

Паромы ходят до районов Касильяш, Сейшал и Монтижу. Касильяш - то место, куда направляются желающие осмотреть статую Христа и посмотреть на город с другого берега Тежу.

Тут же есть причал , откуда отправляются туристические речные маршруты.

Обожаю гулять по набережным)

Мне захотелось пройтись вдоль набережной, поэтому на электричку до района Белем я села не на самом вокзале, а на следующей cтанции, прогулявшись немного вперед .
Оплатить электричку можно оплатить картой Запинг, которая работает и на городском транспорте, и на паромной переправе.
Карта прикладывается к валидатору, который установлен перед платформой.

Электричка - комфортные вагоны, похожие на вагоны метро.Идет быстро. Гораздо быстрее добираться в Белем именно на ней. Пара остановок всего. Трамвай будет давать крюк и идти до 40 минут времени. Автобусы идут тоже дольше.

Выйдя из электрички, я казалась вот тут :

Люди отдыхают вечером на набережной, рядом - рыбные рестораны.
Прекрасно виден мост 25 Апреля и статуя Христа на другой стороне Тежу.

Мост 25 Апреля - висячий мост, соединяющий Лиссабон на северном и на южном берегу реки Тежу. Мост пересекает место впадения Тежу в Атлантический океан.
Из-за сходства конструкции и цвета мост 25 апреля сравнивают с мостом Золотые Ворота в Сан-Франциско, США. Не без оснований - оба висячих моста строила компания American Bridge Company. Вот только с разницей почти в 30 лет!
Открытие моста состоялось в 1966 году .

Что такое для Португалии 25 апреля, спросите вы ?
25 апреля 1974 в стране в результате так называемой Революции гвоздик был свергнут диктаторский режим. Именно в честь этой даты. Что интересно, до 25 апреля мост назывался именем диктатора, которого свергли)

Мост - один из самых высоких мостов в Европе.

Он имеет свою "фишечку" - обзорную площадку Pilar 7 расположенную на седьмой опоре моста. Туда, на высоту 80 метров, ведет лифт. Стоит это удовольствие, по-моему, 6 евро.
Я там не была : вечерело, а мне нужно было до темноты еще посмотреть , как минимум, три места.
Поэтому для ознакомления вам- две фотографии из инета.
На моей фотографии, которая выше, Pilar 7 виден вдали , слева, за машиной - между красными домами.

Мост 25 Апреля - двухуровневый и проезд по нему - платный. Но есть один день в году, когда можно подняться на мост и перейти его.
Об этом - через пару минут)

Хоть я и не добралась до другого берега Тежу, расскажу, тем не менее, то, что узнала, когда готовилась к поездке и планировала паромную переправу...

Статуя Христа высотой 25 метров стоит на постаменте высотой 82 метра. Наверху есть обзорная площадка, вход на нее стоит 6 евро.
Она очень похожа на статую Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро и часто можно прочитать, что это точная копия. Но они отличаются друг от друга. Смотрите сами. Слева - бразиьский вариант, справа - лиссабонский.

А издалека - почти одинаковые)

По набережной бегали в разные стороны и навстречу друг другу разные люди. Меня удивило такое количество бегунов). Оказалось - это тренируются участники забега, который должен был состояться через несколько дней, 14 октября.

Каждый год в октябре проводится Лиссабонский марафон.
Маршрут протяжённостью 42 км стартует в Кашкайше, проходит по трасс вдоль океана и реки и финиширует в Лиссабоне в Парке наций.
Вот как раз в этот день один из самых длинных мостов Европы становится пешеходным.

Мероприятие также включает два забега на более короткие дистанции, что позволяет участвовать в нем большему количеству желающих : полумарафон и мини-марафон.

Полумарафон стартует от моста Васко да Гама, следует по маршруту в 21 км и также финиширует в Парке наций.

В мини-марафоне протяжённостью около 8 км, на последнем отрезке двух вышеупомянутых маршрутов, каждый может бежать или идти пешком в соответствии со своими возможностями, потому что главная цель марафона – участие и общение.

Очень хочется посидеть на набережной подольше, так тут хорошо... Но оставляю мост за спиной, спешу к памятнику Первооткрывателям и башне Белен.

Хороший музей. И работает без выходных). А в каких музеях ты там успела побывать?

Монастырь Жеронимуш был назван Национальным памятником Португалии в 1907 году, находится под охраной ЮНЕСКО как памятник Всемирного наследия человечества с 1983 года, а в 2007 был признан , как одно из Семи чудес Португалии.

На месте площади с фонтаном перед монастырем раньше плескались воды гавани, из которой уходили корабли Васко да Гама в далекое плавание открывать Индию.
На месте монастыря была часовня , в которой перед отплытием молился Васко да Гама. У этой же часовни его встречал король Мануэль I после успешного возвращения.

В 1496 году Мануэль I попросил у Папы Римского разрешения построить большой монастырь в честь удачи Васко да Гама и, получив его,приказал построить обитель , чтобы отблагодарить Деву Марию за успешное морское путешествие Васко да Гама в Индию.

Первый камень был заложен в 1501 году. Церковь, галереи, монастырь строились в течение ста лет на золото и пряности, вывезенные из колоний.
Надежно спроектированный сетчатый свод выдержал даже землетрясение 1755 года. Монастырь пострадал от землетрясения , но не был разрушен.
Свой настоящий вид приобрел в результате реконструкции в 19 веке.

После окончания строительства (около 1600 года) монастырь был передан во владение ордену святого Иеронима, отсюда и название монастыря - Жеронимуш. Существует также альтернативное название : монастырь Санта Мария де Белен.

Справа с куполом - церковь Святой Марии. Там, где на снимке машина, раньше были спальные помещения монахов, а с 1903 года размещается Национальный археологический музей.

В западной части монастыря находится Морской музей, связанный с историей города и страны мореплавателей.
Вход - с торца. Вооон туда надо идти , к последним башенкам !

Монастырь я фотографировала до посещения церкви, на закате, и после. Поэтому одни фотографии еще при вечернем освещении, а другие делались уже в темноте.

Очень красивы южный фасад и портал монастыря.

Над порталом возвышается фигура Девы Марии Беленской, которой посвящен монастырь.
Статуя ниже, на средней опоре, напоминает о португальском принце Генрихе Мореплавателе.

Монастырь построен в стиле мануэлино.
Мануэлино — национальный португальский вариант Ренессанса, характерный для 15-16 веков. Название получил по имени короля Мануэля I, чье правление стало периодом высшего могущества Португалии, эпохой ее расцвета как морской державы, когда она приобрела многочисленные колонии.
В мануэлино смешаны элементы готики, мавританского стиля, Ренессанса, экзотических мотивов, и даже элементов индийского искусства.

Монастырь, конечно, был уже закрыт, как и все музеи в нем.
Я решила рискнуть и заглянуть в церковь Святой Марии - а вдруг открыта?
Нижняя фотография : слева под арку ( освещена) и потом сразу направо - вход в церковь. В окнах вижу свет.
Значит, кто-то есть внутри ! )

Показываю ближе. Вот отсюда - направо.

Подхожу, смотрю - дверь приоткрыта, слышу пение : идет служба. Открыто, ура !

Справа и слева от входа - изящные скульптуры. Справа - Мария Кастильская, вторая жена Мануэла I, и Иоанн Креститель.
На левой стороне увековечен сам монарх со своим святым покровителем Иеронимом. У ног святого сидит лев, видите ?

Существует легенда о том, что, когда Иероним жил в монастыре, к нему пришел хромой лев.
Все монахи разбежались, а Иероним спокойно обследовал больную лапу льва и вытащил из нее занозу.
После этого благодарный лев стал его постоянным спутником.

Монахи обратились с просьбой к Иерониму заставить льва работать, чтобы он так же, как они, зарабатывал себе хлеб насущный. Иероним согласился и заставил льва стеречь монастырского осла, когда тот возил дрова.

Однажды лев заблудился, а осла украли грабители и продали каравану купцов. Монахи решили, что лев съел осла, и в искупление греха приказали ему делать работу, предназначавшуюся ослу.

Лев повиновался и стал смиренно трудиться. Но однажды лев увидел пропавшего осла в караване и в качестве доказательства своей невиновности с триумфом привел целый караван в монастырь.

В связи с этой легендой Иероним в западноевропейском искусстве почти всегда изображался в сопровождении льва.

Замечательно, что я успеваю в церковь ! Жалко только, что идет служба : свободно не походишь везде, не рассмотришь все..
Придется считаться с обстоятельствами)

Вхожу. Народа мало, но есть.

Какая красота...Картины, резьба по камню...

Далеко не иду, осматриваюсь.
Справа - место для крещения. Чаша, иконы...

Слева - символическая гробница Святого Иеронима. Возможно, с мощами.

В монастыре похоронены король Мануэль I с супругой Марией Арагонской, король Жуан III с супругой Екатериной Австрийской, король Себастиан, король Энрике ( Генрих)....

С 1880 года здесь в специальных саркофагах хранятся останки Васко да Гамы и великого португальского поэта Луиса де Камоэнса.
Саркофаги находятся в церкви недалеко от входа. Далеко идти не пришлось, чтобы увидеть). Саркофаги одинаковые по форме , отличаются лишь тематическими орнаментами на них.

Вот саркофаг Васко да Гама, великого мореплавателя, открывшего путь в Индию. На его саркофаге изображен корабль , морская тематика.

Это надгробие Камоэнса, он умер от чумы и здесь находятся его предполагаемые останки. На его саркофаге - лира и лавровые венки.

На стенах - картины мастеров 17 века.

До гробниц остальных португальских знаменитостей я не дошла : там шла служба.
Король Энрике покоится слева в поперечном нефе, а гробницы Мануэля I и его супруги Марии Арагонской находятся между боковых колонн в открытых аркадах.

Служба заканчивалась, я проголодалась, пора двигаться дальше. Последний взгляд на красоту.

От монастыря я дошла до паштелярии , о которой рассказывала раньше , села на автобус 729 и доехала до вокзала ( он же - станция метро) Кайш-ду-Сорде .
Метро - моя прямая ветка, удобно.

Доехать до монастыря из центра Лиссабона можно на трамвае 15E от Кайш-ду-Сорде или площади Коммерции - автобусы 727, 728, 729, 714, 751.

Стоимость билета в монастырь 10 ( или 12, не помню точно) евро .
Также существуют совместные билеты на посещения Монастыря Жеронимуш с другими достопримечательностями в Белене. По карте Lisboa Card — бесплатно.

Вход в церковь бесплатно .
Официальный сайт: http://www.mosteirojeronimos.pt