Форум о Турции

По пути от замка Мавров , настрадавшись прогулкой по живописным тропам, мы вышли вдруг в удивительное место.
Вдоль тропы , откуда ни возьмись, стали появляться красивые деревья, кусты, цветы.

Удивление росло, наш ведущий улыбался)

Затем появились журчащие водопадики. Явно рукотворные. Такой :

И такой )

Появилась ограда-забор, по форме напоминающая зубцы королевской короны.
Трон)

А напротив трона - длинная скамейка. Видимо, для подданных.

Свернув направо, неожиданно выходим на небольшую уютную площадку с фонтаном и пальмами.

Поразительно). Видим дом - замок, его башню. Требуем объяснений у гида. Смеется - сюрприз).
Оказалось, мы немного свернули с тропы и пошли через парк виллы Сассетти.

Виктор Карлос Сассетти (1851-1915) , владелец отелей в Лиссабоне и в Синтре, был первым владельцем этого участка. Вилла была спроектирована как летняя резиденция, построена в 1890-1894 годах.

В 1920-1955 годах эту виллу арендовал нефтемагнат Галуст Саркис Гульбенкян, купивший после революции много полотен из Эрмитажа, которые сейчас находятся в Лиссабоне в музее его имени.

Личность армянина из Константинополя - очень интересная, в лиссабонский музей его собраний стоит сходить.
Сейчас начну плакать и страдать из-за того, что я там не смогла побывать, хотя музей был в планах. Я даже списалась с музеем и мне прислали личное приглашение и билет на экскурсию со скидкой...эх)

Вилла , как и сад, была спроектирована архитектором Луиджи Манини. Тот самый Манини, который спроектировал и дворцово-парковый комплекс Регалейра.

За прообраз была взята архитектура итальянской Ломбардии, откуда родом были и архитектор, и заказчик. Поэтому виллу еще называют "ломбардийским замком в Синтре".

Внутреннее пространство виллы сейчас находится в процессе реставрации. А вокруг - очень интересные детали.

Красота вокруг какая... Каменная дева мечтательно смотрит на океан.

Виды отсюда завораживают..

Начинаем спускаться дальше, в город. С дороги - великолепный вид на Национальный дворец Синтры . Сейчас это музей.

Дворец - самая старая королевская резиденция Португалии.

Первым королем, который тут жил, был Афонсу I. Дворец стали возводить для него в 12 веке, взяв за основу находящуюся тут резиденцию мавританских правителей.

В течение 200 лет дворец Синтры не менялся внешне. Первое изменение пришлось на правление короля Диниша I, когда в 14 веке к дворцу была пристроена королевская часовня.

В период правления короля Жуана I были построены фасад дворца с входными арками и окнами в стилях мануэлино и мавританском, два конических дымохода, выходящих с кухни, и множество комнат.

Сейчас дворец Синтра внесен в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Вот сюда нужно сходить обязательно. Жаль, в наш тур этот музей не входил.

Если не носиться, аки лось, и смотреть все нормально, то да. Обычно советуют 3-5 дней.

Один день - сам городок с музеем и Пена с парком , например. Сюда же - Мавры, они рядом, по одной дороге.

Второй день ( это я прикидываю, как бы я распланировала, если бы имела 3 дня)) - океан - пройти тропой вдоль 17 красивых пляжей от Азеньяша (там же, рассказывают, обалденный видовой ресторан, очень вкусный , но дороговат).
Или один-два пляжа, дойти - доехать) до деревни Алмосажеми ( единственная, уцелевшая после землетрясения, там вкусно и дешево кормят), от деревни идет дорога ( автобусов нет, километра 4) на малопосещаемый пляж , потом до мыса Рока.

Третий день - утром, например, Монсеррат, обязательно - Регалейра.

Кайкаш и Эшторил, Пасть Дьявола. Это можно из Синтры и из Лиссабона.

Из Синтры или из Лиссабона - Келуш в одну сторону. Так же - Мафра, Собрейру ( колоритная деревня), Эрисейра на океане...

https://yandex.ru/maps/20953/sintra/?ll=-9.317723%2C38.809299&pt=-9.377208%2C38.806997&source=entity_search&spn=0.031%2C0.027&z=12 карта

Кинта-да-Регалейра. Это то самое место, куда мне больше всего хотелось попасть.

После осмотра замка Пена, замка Мавров , прогулки по городу Синтра , после очень сытного обеда с вином, сладостями и долгими застольными разговорами я уже стала волноваться - как мы успеем еще посмотреть Регалейру, Эшторил, Кайкаш, пляж и закат на мысе Рока. Был пятый час вечера.

Волновалась не зря. Наш гид объявил, что в Регалейру мы вряд ли успеваем, потому что потеряли время из-за того, что заходили на виллу Сассетти и долго потом обедали . Поэтому он предлагал опустить этот пункт программы.

Я вежливо, но решительно объявила, что группа дальше может ехать без меня, а я намерена в этом случае самостоятельно осмотреть Регалейру и доберусь сама потом до мыса Рока и затем в Лиссабон. Но в Регалейру - пойду. С группой или без).
Группа поддержала меня в моем желании погулять по саду Регалейра и мы все отправились ко дворцу .

С мая до октября музей работает до 20.00, а с октября по апрель - до 18.00. Мы успели . Более того, нам повезло с тем, что на вход уже не было почти никакой очереди. Человек 20, не больше. Обычно, говорят, нужно постоять не меньше часа на вход.
Ура.

Кинта да Регалейра — самая загадочная достопримечательность Синтры. О мистическом саде складывают легенды.

О Кинте да Регалейра известно не так уж много, поскольку до 1997 года поместье находилось в частных руках. И относительно недавно муниципалитет Синтры выкупил его у японской корпорации Aoki.

Первые упоминание о том, что на месте, где сейчас сад и дворец Регалейра, была вилла, относятся к 1697 году. Вилла несколько раз переходила из рук в руки, перестраивалась и достраивалась.

Слово «quinta» на португальском языке - «ферма», но после осмотра этого комплекса сейчас никто не сможет назвать его фермой.

В 1840 году вилла перешла во владение дочери богатого торговца из Порту, донне Эрмелинде Аллен, получившей титул баронессы Регалейра.
По одной из легенд, происхождение титула таково : кто-то из знати, когда находился на территории поместья, был очарован его видом и воскликнул: поистине царственный вид. Слово «regal» в переводе с латыни означает царственный.

История современного сада и дворца начинается в 1892 году, когда поместье покупает богач Антонио Монтейро с целью построить дворец "философии". Для этого он пригласил итальянского художника и архитектора Луиджи Манини, известного своими декораторскими работами в театре Ла Скала в Милане и в лиссабонском оперном театре Сан Карлос. Также, по его проекту построено несколько частных вилл и дворцов.

Исследователи предполагают, что семья Монтейру имела отношение к Тамплиерам. Однако прямых доказательств этому нет. Только лишь догадки, основанные на том, что почти все здания, к которым имела отношение эта семья, имеют знак Тамплиеров.

Антонио Монтейру окончил юридический факультет Университета Коимбры. Он был известным коллекционером и ценителем литературы. Чего только стоит великолепное собрание сочинений Камоэнса ( португальский поэт, крупнейший представитель литературы Возрождения в Португалии 16 века, автор общепризнанного шедевра мировой литературы — национальной эпической поэмы «Лузиады», один из основоположников современного португальского языка) , которое считается лучшим в мире.
Антонио был разносторонне развитой личностью и, помимо книг, коллекционировал бабочек, антиквариат, музыкальные инструменты и дорогие аксессуары.

Монтейру прослыл меценатом и покровителем искусства. Кроме того, он увлекался различными религиозными течениями, мистицизмом, эзотерическими науками и алхимией. В его дворце существовала алхимическая лаборатория.

Строительство Кинты да Регалейра и благоустройство сада завершилось в 1912 году.
Всего 8 лет Антониу Монтейру прожил в своем идеальном мире.
О том, как жил этот богатейший человек, почти ничего неизвестно.

Сплошные тайны. Да еще приехали , когда яркое дневное солнце уже заканчивалось, высокие деревья и густая растительность, а также малое количество народа в парке способствовали тому, чтобы ощутить всю мистику парка...

У меня была карта парка. Но даже с ней я не сразу нашла вход в Колодец.
Тропы ведут то вверх, то вниз, прямой дорожки нет.
Шла и думала : вроде бы, тут сворачивать.. Сверну - тропа петляет и, кажется, уводит от нужного места. Чуть мимо не прошла)

Вход в колодец замаскирован камнями, выложенными в круг, и практически незаметен снаружи, особенно если возле него не толпятся туристы. Если бы я не видела , как этот вход выглядит, раньше - на фотографиях, то просто прошла бы мимо. Впрочем, я уверена, что и так в парке прошла мимо разных других загадок...

Рядом со входом есть две каменные лавочки. Можно запомнить, как ориентир)

Самый загадочный объект, благодаря которому многие называют Кинта да Регалейра португальским чудом, – это Колодец Посвящения (Initiation Well - для поиска на карте парка) или Перевернутая Башня глубиной 30 метров, в которой, вероятно, проводился один из обрядов посвящения в масоны.

Войдя "в скалу-камень", попадаем на верхний уровень Колодца.

Дальше необходимо спуститься по спиральной галерее, имеющей девять уровней (символы ада и рая) по 15 ступенек — путь посвящения, описанный Данте .

Испытуемому предлагалось пройти этот путь перерождения. Спуск вниз, как способ обращения к темной стороне себя и самопознанию.
На дне колодца - герб Монтейру – крест тамплиеров, вписанный в восьмиконечную звезду — роза ветров, как компас и помощник в дальнейших действиях. Нашли крест ?) Я - не сразу.

Он должен быть таким :

Пройдем ?)
Прохладой веет...И старинными тайнами..

Спускаемся по узкой галерее, снизу Колодец выглядит так

Внизу оказываемся перед слабо освещенным тоннелем с разветвлениями , которые тянутся к гротам и к ещё одному колодцу.
Эти тоннели вырублены в каменном массиве. В некоторых местах их своды украшены камнем, привезенным из прибрежной области Пениша.

Через них можно не только выйти, но и войти. Нужно только знать, какие именно гроты ведут в Колодец).
Гротов в парке множество.

Поиск выхода символизирует путь от мрака к свету, от смерти к воскрешению. То есть, в любом случае есть выход из темного тоннеля к свету, только найти его нужно.
Иначе еще говоря - безвыходных ситуаций не бывает, всегда найдется выход. А вот истинный ли, нет..
Нужно искать и не сдаваться).
Как и в жизни, каждый человек сам выбирает свой путь, исходя из жизненного опыта, интуиции и желаний.

Кстати, тоннели, доступные для посещения, неплохо освещаются. Обязательно брать с собой фонарик, как советуют некоторые сайты, нет необходимости.

Если вы посвящаетесь в масоны и смогли выбрать в разветвленном тоннеле путь истинный, то из темных лабиринтов отыщете выход к Райскому саду — красивому гроту с озером и водопадом.

Последний этап посвящения и очищения - нужно пройти по воде. То есть, по камням, выложенным дорожкой в воде.
Количество воды в источнике изменяется в зависимости от времени года и погоды, иногда камней не видно вовсе и создается ощущение, что действительно идешь по воде.

Вполне возможно, во времена Монтейру эти камни находились под водой всегда. Как бы испытание веры в правильно избранный путь.

Здесь есть своей секрет: чтобы пройти по камням, которые расположены над водной гладью, и не оступиться, - нужно начать путь с левой ноги.

Я в масоны посвящаться не целилась, поэтому по камням не пошла. Мне было интересно, куда ведут другие тоннели. Эмпирическим путем выяснила, что есть и тупиковые варианты.)

Прошла по всем, везде интересно. Вышла по одному из тоннелей ко дну еще одного колодца, который называется Незавершенным. Выглядит он так .
Можно подумать, что неумелый строитель в беспорядочном порядке сложил у стены кучу камней. Но за "неуклюжими" окнами колодца скрыт спиральный пандус, являющийся ещё одной дорогой от мрака к свету.

Выходов из Колодца несколько, не все они идут из нижних тоннелей. Есть выходы на разных уровнях, замаскированные. Практически все они были закрыты. То ли потому, что парк скоро закрывался, то ли вообще сейчас закрыты.
В любом случае выход всегда расположен на востоке.
Я вышла из этого грота, не "райского" :

Ни за что не догадалась бы, проходя мимо него, что он тоже - вход в Колодец.
Нужно много времени для прогулки по парку, чтобы везде-везде заглянуть-проверить, а что тама ?)
Парк - как шкатулка с сюрпризами. Парк неожиданностей.

Где-то вычитала, что прохождение по колодцу также может символизировать блуждание по нашему подсознанию.

Проходя Колодец снизу вверх, подниматься из его темных глубин к яркому небу - как бы подниматься от ада к раю, от глубин невежества к ясности сознания, пройти некий обряд посвящения и выйти просветленным.

Или можно пройти колодец наоборот, как я это сделала, — сверху вниз. Тогда спуск может быть ассоциацией с тем, как человек пытается узнать и понять себя лучше. Он начинает от светлых, понятных слоев своей личности, опускаясь все глубже вниз, к все более глубоким и темным пластам подсознания, а потом и вовсе скрываясь в системе туннелей - как бы блуждает в потемках своего бессознательного и ищет выход .

Кстати. Чаще всего туристы именно спускаются по узкой лестнице Колодца. Но есть те, кто возвращается с половины пути, не желая идти к лабиринтам. Или просто не зная, что выходов несколько и не обязательно возвращаться.
Образуется встречный поток, начинается толкотня... Берегите кошельки.

Так или иначе - парк Регалейра стоит того, чтобы в нем задержаться и основательно все рассмотреть.
Во дворец я не пошла, "ваше время истекло"). Но по парку еще погуляла, двигаясь уже к выходу.

Наш гид повез нас на мыс Рока, но не в стандартно-заезженное место. Более тихое и уединенное. Не знаю, насколько это правильно.
С одной стороны - нет толп народа, тишина и простор. С другой стороны - не видели мы стандартных видов). Не получили желающие бумажных свидетельств о том, что были на самой западной точке Евразии.
Может, оно и не нужно было ?)

О мысе Рока жуть, сколько написано. Просто покажу фото заката в развитии.
Думаю, хорошо, что мы не стали спускаться к пляжу. Его быстро затопило поднявшимися волнами. Вот бы пришлось нам быстро по склону карабкаться вверх)

Начиналось волшебство так

Ура! Я вижу волны-трубы !)) Правда, далековато... Высота - 140 метров над морем. Представляете размер волн ?)

Еще волны-трубы !) Где же серфингисты ?!))

Полный релакс...

..и зажглись огни маяка...

Закаты на мысе - у каждого свои. У кого-то туманные, у кого-то - облачно-красивые, у кого-то - просто облачные или даже дождливые.У кого-то море - спокойное, у кого-то - наоборот).

Мне достался такой закат.

Жители Лиссабона - сладкоежки.
Почти на каждом углу - кондитерские, в которых каких вкуснятин только нет !)
Каждое утро у местных жителей начинается с чашечки кофе и какого-либо вида пирожного.

Самым популярным лакомством считается пайштейш де Белем. В 2011 году пирожное было признано одним из семи гастрономических чудес Португалии.

(это фото - из инета)

У пирожного есть близнец - паштейш де ната. Выглядят один и другой практически одинаково.
Но : паштейш де ната можно купить в любой кондитерской страны, а вот паштейш де Белем продается только в одном месте, в Лиссабоне, в районе Белем, в кондитерской Antiga confeitaria de Belem при фабрике, где их и производят.

Я пробовала и те, и другие пирожные - отличие во вкусе есть.

В кондитерскую мы приехали за полчаса до ее закрытия. А работает она с 8 утра до 11 вечера каждый день. За один день продается от 10 тысяч до 20 тысяч вкусных корзиночек.

Очень хорошо, что уже не было толп народа, традиционной длинной очереди вдоль стены кондитерской и переполненных залов внутри.
Некоторые прилавки были уже пустыми, но нам всего хватило). Дегустация была заказана и оплачена фирмой, от которой я ездила на экскурсию.

Залы паштеларии оформлены бело-голубыми плитками азулежу.

Интерьер не богатый, но интересный.

В небольшом закутке есть маленький музей с раритетной кассовой машиной и экспозицией старинных инструментов кондитера.

Пирожные можно купить на вынос, с собой забрать ( 10 штук, уложенных в продолговатую коробку и упакованных в бумажный пакет, стоят 11 евро), а можно сеть за столик и дегустировать их тут же .
Зал - не один, столиков хватает на всех.

Почему же сюда такое паломничество ? Помимо того, что пирожные действительно вкусные, у этих корзиночек интересная история рождения.
Связана она с монастырем Жеронимуш, который находится в 50 метрах от кондитерской ( можно и даже нужно совместить дегустацию с посещением монастыря Жеронимуш, о котором я расскажу позже).

Монахи монастыря святого Иеронима (Жеронимуш) были искусными кулинарами. Готовили они очень вкусно, рецепты свои держали в тайне и никогда ни с кем ими не делились.
Именно они придумали рецепт корзиночек из слоеного теста со сладким заварным кремом.

В то время яичные белки активно использовалась для придания формы монашеским одеждам (вместо крахмала) и большое количество желтков оставалось. Из ненужных желтков сообразительные монахи изобрели рецепт Паштейш.

После революции 1820 года религиозный орден был запрещен, монахи остались без средств к существованию. И тогда они решили открыть маленькую кондитерскую, в которой пекли маленькие пирожные на продажу.

Слава о кондитерской быстро разнеслась по Лиссабону, место стало популярным, а хозяйки мечтали выведать рецепт пирожных.
Монахи умели хранить секреты . Попытки хозяек повторить рецепт, основываясь на пробе пирожного, привели к появлению очень похожих, но отличающихся от оригинала, придуманного монахами.

Прошло время. Рецепт Паштейша де Белем выкупил бразильский бизнесмен Доминго Рафаэль Алвес , основавший в 1837 году фабрику Fabrica dos Pasteis de Belem и паштеларию ( кондитерскую) Antiga confeitaria de Belem, в которой мы и были.

Оригинальный рецепт до сих пор хранится на фабрике.

Пекарней сейчас заведует уже шестое поколение наследников Алвеса - семья Кларинья.
Рецепт знают только три человека: шеф-кондитер и два владельца. Каждый, посвященный в тайну рецепта, клянется о неразглашении секрета.

До сих пор эти пирожные изготавливаются вручную . В кондитерской часть кухни отгорожена огромным стеклом, откуда любой посетитель может понаблюдать за процессом. Нам этой радости не досталось, кафе закрывалось. Процесс на этот день был завершен)

Подается пирожное всегда теплым, посыпанным сахарной пудрой и корицей и с кофе. Но вместо ( или вместе с ) кофе можно заказать и жинжинью, и вино, и другие вкусные напитки ).

( это фото из инета)

Вкус свежего пирожного из печи, которое вам принесут официанты, будет отличается от того, что вы купите тут же, но съедите в номере отеля.
Свежее - горячее, хрустящее, ароматное, хрустящая корзиночка из слоеного теста с нежнейшим кремом, а вот в принесенном варианте крем уже успеет пропитать тесто, оно уже почти не будет хрустеть и аромат улетучится.

Но все равно вкусно). Пирожные разлетаются.

Азулежный кавалер тоже хочет попробовать)

Для желающих попробовать приготовить эту вкусняшку дома самому - один из рецептов паштейш де ната (конечно, не Белем) из интернета:

Взять 600 гр слоеного теста для 24 штук стандартного размера корзиночек.
Тесто выложить в формочки, проколоть в нескольких местах и печь до готовности.

Крем:

цедра 1 лимона
корицы чуть
60 г муки
500 г сахара
250 мл воды
7 желтков

Взбить желтки с сахаром, корицей. Молоко довести до кипения, добавить цедру, желтковую смесь, разведенную в воде муку. Непрерывно помешивая, заварить крем.
Крем разлить по корзиночкам. Поставить в духовку и запечь недолго, до корочки. Готовое пирожное посыпать пудрой, дегустировать теплым.

Вкус Лиссабона можно попробовать и у себя дома.

И напоследок : в местах, массово посещаемых туристами, в том числе и в районе Паштейш де Белем , достаточно много карманников. Не теряйте бдительности.

Синтра богата на места, плюс окрестности, это да... Теперь, по возвращении, я знаю, что хотела бы обязательно посмотреть кроме того, где уже была и что уже упоминала : Назаре, Порту (и замок Гимарайнш в тех краях) , пляж Алгарве, Аррабиду с мысом Эспишел( экскурсия с дельфинами), Обидуш с тетками в семи юбках сразу , Эвору с ее собором и римским храмом, пляж Фош ду Арелью ( огромный песчаный пляж с озером , сообщающимся с океаном, где тепло купаться)... Томар с обителью тамплиеров и Баталью еще, пожалуй.