Форум о Турции

Не рассказала про первое приключение)

Рейс в Амстердам из Петербурга задержали на полчаса. Пересадка в Амстердаме у меня - 1 час 10 минут. Взяла только ручную кладь, но ведь нужно пройти паспортный контроль еще. Это очереди.
Нет, чтобы сделать этот самый контроль по прилету, в Лиссабоне, когда уже никуда не спешишь...)) Тут и так времени мало, да еще ...
Когда покупала билеты, поинтересовалась у компании KLM, не мал ли промежуток, успею ли я?
Ответили, что все пройдет гладко...

Короче, когда прилетела, рванула на паспортный контроль. Аэропорт большой, из одного конца в другой идти минут 20.
И вот так случилось, что мне нужно было идти как раз из одного конца в другой)
Подбежала к контролю - очереди завиваются в шесть сложений...Народа - тьма. К окошку паспортному не подойти, все окошки - на дальнем горизонте, а горизонт заполнен плотным "туманом" людей с багажом.
Размышляю, куда направиться, чтобы объяснить ситуацию и чтобы пересадили меня на другой рейс из-за опоздания вылета самолета ( не виноватая я!!!)).

И тут вижу табло : Опаздывающие граждане ! Пройдите к специальной будке для опознания личности и проставления штампа в паспорт ! Будка расположена там-то, там-то.

Бегу к будке. Время до вылета тает.Перед будкой стоит огромный дядька, просит билет. Показываю. Он проводит меня к пограничнику, тот быстро штампует паспорт и я успеваю на посадку уже после объявления о ее прекращении.
Уффф.....
Компенсацией за переживания в самолете стало снова место у окна)

Кстати. Кормят в KLM, дочке Эйр Франс, очень скудно. Но кормят)
Одна разогретая булочка, разрезанная вдоль , в разрез вложен тонкий ломтик сыра.
Соки, чай, кофе, вода. И мааааааленький кексик ( где они только такие формы взяли,- у детей в детской игрушечной посуде, не иначе)). Все это мне досталось дважды, так как летела рейсами одной компании.

А вот Эйр Франс на обратном пути кормила очень неплохо. Лазанья, соки-воды-чай-кофе, пиво, вино - входит в обед.
И те же кексики, но 4 сразу)
Кормежка мне досталась два раза тоже.

Ой, Лен.. Проживаю сейчас в восторге от того, что увидела в Португалии, хотя только чуть-чуть глотнула ее. Пригубила, можно сказать). Но вкус попробовала и он мне весьма понравился)
Жаль, что, как всегда, поездки у меня не получаются длинными по времени.. Максимум, неделя.

Редко возвращаюсь в те места, где была уже. Много новых !) Хочется и там побывать.
Но Португалия впечатлила. Это одно из тех очень немногих мест, куда я хочу вернуться.
Не все увидела в Лиссабоне, что запланировала, не везде успела побывать, где хотела, за его пределами.
Короче, надо ехать снова)). Мадейру тоже хочу)

Ну, вот..Заселилась, привела себя в порядок, немного отдохнула, - и бродить по Лиссабону до вечера. Сегодня дальних поездок не предусмотрено. Решила гулять без плана). Куда ноги поведут, - туда и пойду.

Для начала поведаю вам легенду-"цветок", которую "сорвала"на плодородных просторах интернета, когда готовилась к Лиссабону и читала о нем. Легенду о возникновении Лиссабона.

Давным-давно там, где сейчас находится Лиссабон, существовала страна, носящая странное имя Офиуза или Земля Змей.
Офиузой управляла странная королева — наполовину женщина, наполовину змея.

У неё был магнетический, колдовской взгляд и голос, очаровывающий каждого, кто её слышал.

Королева была так прекрасна, что никто не мог устоять перед её чарами и правила она страной Офиузой без всяких помех. Помимо удивительной красоты, королева обладала необычайно дерзким и своевольным нравом. Она так не любила людей, что запрещала им ходить по её земле.

Иногда женщина-змея поднималась на самый высокий холм своего королевства и гордо кричала оттуда:
— Это моя земля! Только я управляю ею! Никогда другой человек не будет здесь властвовать! Никто, кроме меня! Верные змеи всегда поддержат и защитят свою повелительницу.

Так продолжалось до тех пор, пока однажды во время скитаний к живописному берегу бухты реки Тежу не причалил и не бросил якорь корабль, которым управлял Одиссей (лат. Улисс) — легендарный царь греческого острова Итака, странствующий послe разрушения Трои.

Как только Уллис-Одиссей сошёл с корабля на берег, сердце его затрепетало при виде дивных мест, которые его окружали. Ему захотелось построить здесь город, самый прекрасный город на земле. Он собрал своих моряков и объявил: — Я построю здесь самый красивый город на земле и назову его своим именем, именем Улисса.

Но у королевы на Уллиса были свои планы. Как только женщина-змея увидела Уллиса, она тут же влюбилась в него. И, несмотря на свои заверения о самостоятельном правлении, ей захотелось, чтобы Уллис принадлежал ей вечно.

И сказала она:— Если ты хочешь построить в моей стране город, то должен будешь остаться в нём навсегда.

Внезапная любовь случается со всеми. Бывает, что даже самые гордые и неприступные красавицы отдают своё пылающее сердце простым воинам. Воинам, которым это сердце, может быть, и ни капельки не нужно.

Так и Уллису совсем не нужна была любовь повелительницы змей. Он был моряком и грезил не о спокойной жизни с женщиной, пусть даже и королевой, а о новых странствиях, новых островах и воинских баталиях. Но ему пришлось подчиниться и остаться. В противном случае его возлюбленная грозилась при помощи змей убить всю его команду.

И начали они вместе строить город на этой странной и удивительной земле.
Возводили здания, разбивали парки, строили улицы. И назвали они город Уллисия (Olissipo) в честь его создателя Уллиса.

Но чем великолепнее и больше становился Olissipo, тем печальней становился Уллис. Всё чаще и чаще его глаза смотрели на море, а сердце переполнялось неизбывной тоской о дальних плаваниях. Его возлюбленная не могла не заметить его невысказанной печали.
В отчаянии пытала она любимого,чего же ему ещё не хватает? Ведь она выполнила его заветное желание и они построили в её стране город, самый прекрасный город на земле. Моряк ничего не отвечал на вопросы королевы. И она уходила, сдерживая рыдания, понимая, что не нужна.

А однажды ночью, когда женщина-змея крепко спала, Уллис решил бежать . Он разбудил свою команду, они бесшумно
поднялись на борт корабля и отплыли покорять новые дали.
Повелительница змей, обнаружив побег того, кого любила больше жизни, в безумном порыве, превышающем её силы, бросилась вдогонку за любимым. Её змеиное тело протянулось через весь город, пытаясь достичь моря, где был корабль с беглецами.
Но силы её кончились и она умерла, пытаясь догнать Уллиса. Тело змеи застыло в судорогах, а его изгибы превратились в семь холмов Лисcабона.

После этого змеи покинули это место, а город, построенный Уллисом и влюбленной в него женщиной, существует и поныне.
Он по-прежнему прекрасен и зовут его городом на семи холмах.

Но сегодня мало кто знает легенду о той страстной любви повелительницы змей к отважному греческому мореплавателю по имени Одиссей.

Красивая легенда... Красивый город. Кстати, в трудах римского географа Помпония Мела Лиссабон упоминается под названием Ulyssippo, а Плиний Старший называет его Olisippo. Такшта... Кто знает...Легенда ли это ?)

Попрощавшись с лифтом Жушта, взглянув еще раз на монастырь кармелитов с площади Россиу, зашла еще в одно необыкновенное место, находящееся рядом с площадью .

До чего же красивы фонари в Лиссабоне...

Напротив вокзала стоит церковь Святого Домингуша , мимо которой можно пройти, не заметив ее , если точно не знаешь,куда идешь и что ищешь.
На месте, где сейчас стоит церковь, в 1241 был заложен первый камень монастыря с одноименным названием, в котором жили монахи-доминиканцы.
Имя Домингуш на итальянский и испанский манер звучит, как Доминик.

( запомните дерево между домами и полукруглый камень перед церковью слева)

Храм был в своё время самой большой церковью в Лиссабоне. В этой церкви крестили португальских монархов, проводили королевские венчания и похороны.
До землетрясения 1755 года здесь находился монастырь Сан Доминго , в котором зачитывала свои приговоры инквизиция, отсюда отправляли осужденных на костер, который разжигали здесь же, на прилегающей к церкви небольшой площади.

Во время землетрясения года церковь была сильно повреждена .Ее реконструировали, оставив величественные колонны и сколы на внутренней облицовке храма, оставшиеся после землетрясения . Церковь стала примером архитектуры барокко и моделью для возведения и реставрации церквей своего времени в Португалии.

А относительно недавно, 13 августа 1959 года пожар уничтожил внутреннее убранство, позолоченные алтари и картины. Церковь была открыта после реконструкции в 1994 году.

Внутреннее убранство церкви поражает загадочностью и необыкновенностью. Его решили восстановить частично. Специально были оставлены фрагменты украшений стен после землетрясения и копоть от пожара, что добавляет колорит оформлению церкви. Плюс красная подсветка и так розовых стен... Очень впечатляет все сразу.

В церкви можно изучить стенд, показывающий, что осталось после пожара и какие решения были приняты по дальнейшим действиям. Если знаете португальский, конечно)

Мне все безумно понравилось в церкви. Долго не могла уйти. Очень атмосферное место. Колонны , пострадавшие от падений и попаданий в них падающих камней, древние плиты пола,

Следы пожаров, видна сохранившаяся кладка стен.

За алтарем находится гробница сына короля Португалии Афонсу III. Так же в храме захоронены: Луис де Гранада - доминиканский проповедник, реформатор ордена доминиканцев Луис Васконселос и полководец Жуан ди Каштру

Церковь действующая, как и все другие в Лиссабоне. Но не все бесплатные)

Продуманы удобства для прихожан : крючки для сумок, вещей, мягкие подставки для колен молящихся.

Свечки тут ставят маленькие, не такие, как у нас.

Чаша для пожертвований.

С именем церкви связана еще одна трагедия , которую называют Лиссабонским погромом или Пасхальным убийством 1506 года.

В ночь перед Пасхой, во время воскресной службы 19 апреля 1506 года один из молящихся сказал, что ему явилось видение – лик Христа, на что другой ответил, что ему это померещилось, что это просто солнечный луч блеснул. Завязалась перепалка и после возгласа монаха-доминиканца: - «Убей его», началась резня, в результате которой были зарезаны по данным одних источников сотни, по другим полтора миллиона «новых христиан», евреев, бежавших из Испании, где они подвергались преследованиям.

В память лиссабонской резни в 2006 году на углу площади Росиу был открыт мемориал и посажено оливковое дерево, привезенное со Святой Земли. Мемориал и дерево видны на первом снимке церкви выше. Я не фотографировала крупно мемориал, поэтому ниже снимок - не мой.

Площадь возле храма - традиционное место встречи мигрантов, в основном из Африки. Не так далеко находится отель, где останавливаются только африканцы. Проходила мимо него, еще удивилась названию..Боюсь ошибиться, но что-то типа "только для африканцев".

Выйдя и свернув налево, на улицу Largo Sao Domingos,

справа можно видеть малюсенькую рюмочную «Ginjinha», в которой можно купить и выпить крепкий португальский национальный алкогольный напиток ginja ( жинжа или жинжинья, как ее ласково называют местные жители) , настоенный на вишне. Подается с обязательной ягодкой вишни в рюмке.

Само заведение так мало, что купив стопочку, надо выйти на улицу, чтобы ее выпить. Я бы тут поставила высокие круглые столики, которые в Советском Союзе стояли рядом с рюмочными)

( фото из инета)

Эта рюмочная – первое в Португалии лицензированное заведение по продаже жинжи и для многих португальцев посещение Лиссабона обязательно с посещением именно этой рюмочной.

Здесь же, помимо стопочки, можно купить жинжинью в бутылках разного объема.
Родиной же этого напитка считается Обидуш, мой вариант на фото - обидушский.

С площади видна еще одна знаменательная церковь, церковь Святого Роха, которую все советуют посетить. Крышу с крестом видите ?)
Знаменита она тем, что при очень скромном внешнем виде внутренне убранство - самое богатое из всех церквей Лиссабона. Золото, золото..
Я туда не добралась, оставила на потом. А потом времени не хватило).

С площади я отправилась к реке Тежу, которая уже совсем близко.
По пути встретился очень кокетливый монах-живая статуя)

Фонари в Лиссабоне все работающие, очень красивые. Вы, наверное, уже обратили внимание на них раньше.

Подхожу к площади Коммерции, обращаю внимание на то, что как-то много полицейских машин в одном месте... Ну, и Бог с ним. Иду дальше.

Вышла на одну из самых больших площадей в Европе, к Триумфальной арке Аугушта, что означает "величественная".
Строительство арки началось в 1775 году, через 20 лет после разрушительного землетрясения. Однако в 1777 году работы были остановлены и лишь в 1873 году возобновлены.

Стройка была завершена в 1875 году. Поэтому, из-за длительного срока строительства, статуи, расположенные в верхней и нижней частях арки — работы разных скульпторов.

На вершине - скульптура, изображающая Триумф (или Славу), награждающий Гениальность и Достоинство.

Ниже — скульптуры изображающие славных португальцев : (слева направо) Вириату - предводителя племени лузитан, Васко да Гама - известного мореплавателя и первооткрывателя, Себстьяна Жозе Помбал( или Маркиза Помбал) - влиятельноого португальского политика , Нуну Алварэш Перейра - португальского графа, военачальника и позже монаха ордена кармелитов.

Самая левая скульптура изображает реку Тежу и правая — реку Доуру.

С 2014 года открыт вход на Арку , стоит 2,5 евро.

Справа и слева от арки - правительственные здания - мэрия, дворец юстиции... Когда я фотографировала арку, движение транспорта временно остановили и я наблюдала, как телевизионщики готовились к работе - кого-то ждали.

Очень скоро из парадной вышли какие-то уважаемые люди, интервью дали только одному микрофону, центральному ( видела потом , вечером, телепрограмму, показали и этот момент. ..а меня - не показали !)

Сначала подумала, что это священник , а потом, увидев табличку над дверью, сообразила, что это - судья. Наверное, главный судья Лиссабона). С охранником.

Пока соображала, кто - где и что происходит, мэр Лиссабона Фернандо Медина , отъезжая от дворца юстиции, улыбнулся мне).
Это было моим вторым маленьким приключением в Португалии.

Что меня очень поразило - городской транспорт из-за отъезда от выхода из здания чиновников остановили буквально за пару минут до появления этой делегации из дверей и разрешили ехать снова тоже максимум через пять минут.
Никого в объезд не заставляли ехать и пробок не было.
Автобусы и трамваи просто чуть-чуть постояли, как на светофоре.

И второе поразительное - те люди из толпы ( небольшой, кстати) , португальцы, могли подойти к мэру и сказать ему что-то, пожать ему руку. Я видела это. Полиция пропускала их. Не всех, правда, а только тех, кто успел в отведенное время).

Ну, вот и сама площадь. Виден один из семи холмов. На нем - крепость Святого Георгия . Раньше там жили короли.
Справа за желтым зданием едва видны слегка возвышаются башенки Кафедрального собора.

Площадь наполовину закрыта была для каких-то целей. То ли брусчатку ремонтируют, то ли павильоны возводить собрались.

Праса ду Комерсиу, - одна из самых больших площадей Европы (36000 м2, 180х200 метров).

В центре установлен памятник королю Жозе I работы португальского скульптора 1775 года.
В дословном переводе название площади можно перевести как Площадь Коммерции, но португальцы чаще называют её Террейру ду Пасу - Дворцовая Площадь.

В одном из зданий на площади располагается самое старое из ныне работающих кафе Лиссабона Cafe-Restaurante Martinho da Arcada. Кафе на этом месте существует уже 236-й год (дата открытия — 1782 год). Фотографию эту сделала не я.

Площадь выходит на пристань реки Тежу.
Объективно, - на набережной рядом с площадью, чуть дальше, есть несколько пристаней и порт. Но вот эта - самая очаровательная и старая.
Колонная пристань. Ясно, почему колонная - две колонны украшают ее ( птички на колоннах - живые).

Cais das Colunas находится в в историческом центре Лиссабона. Когда-то его мраморные ступени служили парадным входом в город. Его использовали для приема глав государств и других видных деятелей.

Например, в 1957 году сюда прибыла королева Великобритании Елизавета II . Хотела показать видео тех времен, милое такое) - но оно не вставляется почему-то..). Даю ссылку для желающих и пробую включить ютуб еще раз.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=144&v=95FwXIPUyPo

Эти простые, но изящные колонны - не античного происхождения. Это реплики тех, что были в храме Соломона, и олицетворяют мудрость и преданность. Были спроектированы архитектором Эудженио душ Сантушем как часть плана реконструкции города после землетрясения 1755 года, почти уничтожившего его.

Рядом с колоннами на ступенях всегда сидят , отдыхают люди. И слушают уличных музыкантов. Но тут же могут проходить и деловые встречи). Вот, собрание будущих гидов.

Колонны сейчас уже третьи по счету : первые были сняты в конце девятнадцатого века и затем были заменены еще в 1929 году.
Из-за необходимых работ по строительству линии голубого метро колонны были сняты снова с 1997 года по 2008 год.

Чуть подальше - пристань для экскурсионных водных маршрутов.

На площади когда-то располагался дворец Рибейра, резиденция короля, переехавшая из замка Святого Георгия.
После землетрясения 1755 года дворец и все прибрежные постройки были разрушены, а реставрация была поручена королем Маркизу де Помбалу, известному португальскому политику тех времен. Именно при нём площадь приняла нынешнюю форму.

Думаю, самое время рассказать о землетрясениях. Слишком часто они упоминаются. Особенно 1755 год.

Начиная с 14-го века Пиренейский полуостров, а именно его юго-западную часть, где находится Лиссабон, преследовала череда разрушительных землетрясений (всего их было 17), в результате которых была разрушена большая часть зданий. Последнее землетрясение произошло в 1755 году.

Был праздник - День всех святых.
Первый удар нанесла сейсмическая волна. За ней последовал пожар, занявшийся от тысяч свечей, горевших в церквах. Но самое страшное было впереди: возникшая в океане гигантская волна смела все прибрежные сооружения, причалы, склады с продовольствием.
Подземные толчки повторялись в течение нескольких дней. Около 90 процентов зданий было уничтожено, центр города превратился в гигантский пустырь. Погибла треть населения города.

Многие из тех, кто не был раздавлен обломками домов, не сгорел в пламени и не утонул, умерли позднее от эпидемий, вызванных стихийным бедствием. От Лиссабона остались лишь развалины и пепелища. Уцелело несколько сооружений и запутанные, кривые улицы района Алфама.

С тех пор минуло почти три века, но память об ужасной беде в народе жива. В одном из лиссабонских предместий, чудом уцелевшем во время землетрясения, ежегодно в день трагедии отмечают праздник чудесного избавления. Радуясь спасению предков, на улицах поют и пляшут их потомки.

Я предполагала заехать в это селение, оно недалеко от Синтры, но время, время....Не хватило его.

Землетрясение 1755 года, приведшее к большим оползням, позволило сделать неожиданные археологические открытия.
Обнажились античные постройки, в частности, каменные монолиты театра времен Нерона.
Но лиссабонцам в ту пору было, конечно, не до античности.
Со временем об этих памятниках вообще забыли. На месте разрушенных строений возвели новые и надолго "закопали" память о римлянах.
Раскопки начались лишь в 1950-х годах. Оказалось, что отрытое сооружение уникально: самый большой римский театр из обнаруженных на Пиренейском полуострове. Он вмещал около пяти тысяч зрителей.

Правительством было принято решение снести все оставшиеся постройки, на их же месте создать новый район по современным на то время принципам городской планировки.

Восстановление Лиссабона возглавил маркиз Помбаль, премьер-министр короля Жозе I. Он сам участвовал в разработке архитектурного проекта новой застройки и руководил строительными работами.
В 1934 году в Лиссабоне на площади, носящей имя маркиза, ему был установлен памятник.

Новый город состоял из прямых улиц, образующих прямоугольные кварталы, которые обрамляли две большие площади. На первой, Праса-ду-Россиу сосредоточилась вся торговля, она стала местом сбора граждан с уютными ресторанами, старыми кафе, театрами.
Я вам ее уже показала.

Вторая, Праса-ду-Комерсиу, была и есть украшением города, главными достопримечательностями которой является триумфальная арка и памятник королю Жозе I. Это то место, куда приходят корабли, там же расположена набережная реки Тежу, где сосредоточилась деловая часть столицы.

Подземный удар дал мощный толчок развитию ремесел. В Лиссабоне открылась новая "королевская мануфактура", пошло в гору производство керамических плиток.

Кстати, именно изразцы помогли узнать, какой была португальская столица до землетрясения. На уцелевшем по счастливой случайности кафельном панно со скрупулезной точностью запечатлен прежний облик города: не только дома, и улицы, но даже люди и их одежда. Уникальное произведение, хранящееся ныне в Музее азулежу , достигает 40 метров в длину. В это пространство вместилось изображение 16 километров лиссабонского побережья. Считается, что здешняя панорама - крупнейшая в мире.

Другую, чуть меньше, я покажу скоро. Эта панорама - уличная, находится на одной из смотровых площадок недалеко от площади.

Ну, вот. Теперь яснее стало про судьбу застройки Лиссабона.)

От площади я прогулялась по набережной вправо, где энтузиасты - умельцы из камней, разбросанных вдоль реки, и из песка творили радостные композиции). Народ с удовольствием рассматривал их.

Тут же, рядом, валялись нерукотворные фигуры)

Бродили голуби и плавали огромные медузы.

Вот по этой улочке я поднялась к смотровой площадке Святой Лусии.

Солнце начинало садиться. Увидела небольшое пространство с бассейном перед церковью. Говорят, когда жарко, местные жители и туристы любят посидеть на бортиках этого бассейна, опустив ноги в воду.

Чуть подальше белеется церковь Св. Лусии .
Первое здание церкви было построено в 12 веке на мавританской крепостной стене в эпоху правления первого короля Португалии Афонсу Энрикеша.
Та церковь была разрушена Великим Лиссабонским землетрясением, нынешняя постройка - 18 века.
Тоже старушка уже...

Церковь была освящена в честь святой Люсии Сиракузской, которая является покровительницей слепых, а также тех, кто страдает от глазных болезней.

Храм сейчас принадлежит действующему поныне ордену госпитальеров (они же иоанниты).

Госпитальеры или Иоанниты так же известны как Иерусалимский, Родосский и Мальтийский суверенный военный странноприимный Орден Святого Иоанна, они же - Мальтийские рыцари .

Орден основан в 1099 году в Иерусалиме как христианский госпиталь, целью которого была забота о неимущих, больных и раненых пилигримах в Святой земле.
После захвата Иерусалима в 1099 году в ходе Первого крестового похода организация превратилась в религиозно-военный орден со своим уставом.

История долгая...).
Сначала рыцари жили на острове Родос, а после - семь лет скитались по Европе и в 1530 году обосновались на Мальте, дарованной им в постоянное феодальное владение испанским королем Карлом V, бывшим также королём Сицилии.

В Лиссабоне у них - резиденция. Как раз в этой церкви. Попасть в нее , говорят, редко кому удавалось . Если удавалось.

На стенах церкви Санта Лусия сохранились старинные панно азулежу.

То, что мы видим, - изображение того, как выглядела Дворцовая площадь раньше ( она же пл. Коммерции, мы там уже были).
Выше - азулежная фигура Святой Лусии. Фонарь заслонил ее лик, увы...

Во дворе церкви установлен памятник Хулио ( Жулио ?) де Кастильу , политику, историку, журналисту, поэту и писателю.
Не знаю, какое он имеет отношение к этому месту. Может быть, рядом жил, а может, являлся рыцарем Мальтийского ордена...

Еще на одном , очень большом, панно - вид города до землетрясения 1755 года. Романтическое место.

Благоухающее)

Смотровая площадка имеет балкон.
Над балконом этой смотровой площадки на колоннах держится навес ( без крыши почему-то) , а стены облицованы все той же старинной плиткой азулежу. Частично выпуклой, частично - гладкой.

Здесь хорошо встречать рассвет. Солнце встает с той стороны реки Тежу. Хотя, и закат совсем неплох).

Виден порт и очень большой трансатлантичейский лайнер (частично). Две белые башенки - церковь Святого Мигеля.

Обратите внимание : фотографирует один человек, а тень от него - другого. Мистическое место..загадочное. Орденское)

Фотографирует паренек , наверное, церковь Святого Стефана.

На мирадору ( обзорной площадке) продает свои картины художница. Все по 10 евро. Симпатичные)

За церковью рыцарей мальтийского ордена есть городской бесплатный лифт, на котором можно было бы спуститься к реке, если бы была необходимость, но он временно не работал.

А спуститься можно было все равно - по лестнице. Это лучше, чем плутать по узким улицам обратно).
Особенно удобно местным жителям.

А я двигаюсь дальше,по этой улице с рестораном Santa Luziа к мирадору Порташ- ду- Сол. По-русски - Ворота Солнца.

Смотровая площадка Порташ ду Сол - совсем рядом, практически сразу за церковью, чуть выше по улице.

С этой смотровой площадки открывается вид на старый район Алфама, с его извилистыми улочками, на церковь Сан Винсенте де Фора и на реку Тежу.
Смотровая площадка Portas do Sol находится на широком балконе, где , конечно же, есть кафе, в котором можно выпить чашечку кофе или бокал превосходного португальского вина, любуясь восхитительными видами Лиссабона.

Во времена мавров на этом месте были одноименные ворота в городской стене.
Отсюда и название .
Часть мавританской крепостной стены можно увидеть под основанием церкви Santa Luzia.
Древняя кладка внизу переходит в камни, оставшиеся от строений с еще более старых времен, когда на этом месте жили вестготы.

Одна из архитектурных доминант города - здание церкви Сан-Винсент-ди-Фора, выглядящее каменным исполином на фоне малоэтажной застройки.
Церковь освящена в честь святого Винсента, одного из покровителей Лиссабона. "Ди-Фора" в названии церкви указывает на то, что она находилась вне укреплённых стен.

В Сан-Винсенте-ди-Фора захоронены почти все короли династии Браганса .
Младшая ветвь династии продолжается до сих пор и представлена португальскими герцогами и маркизами Кадавал.

Недалеко от храма, купол виден справа, ещё один каменный великан - церковь Санта-Энграсия, строительство которой длилось без малого 300 лет.

Он же - купол Национального Пантеона.
Национальный Пантеон в Лиссабоне имеет богатую историю.

На этом самом месте стоял древний храм середины 12 века, который позже был перестроен в церковь Санта Энграсиа .
В 1861 году на Лиссабон обрушился сильный шторм и сильно повредил церковь.
Год спустя был заложен первый камень нынешнего Пантеона для увековечивания памяти героев революции 1820 года.

В 1916 году церковь получила статус Национального Пантеона Португалии.
Прошло еще пятьдесят лет, прежде чем церковь была, наконец, закончена и первая гробница была перенесена из монастыря Жеронимуш.

Достроен и открыт для публики Пантеон был лишь в 1966 году, спустя 284 года после начала строительства.
Потребовалось так много времени на завершение строительства церкви, что португальцы начали использовать выражение "como las obras de Santa Engracia" (это похоже на строительство Санта-Энграсии), чтобы описать работу, которая никогда не заканчивается).

До 1966 года здание церкви использовалось под нужды города: то как склад для оружия, то даже как обувная фабрика.

Сегодня здесь похоронены многие прославленные португальцы, в том числе несколько президентов и других политических деятелей.
В частности, известный политический деятель и инициатор постройки Пантеона Мануэл Пассуш .
Здесь также погребены выдающиеся деятели культуры , в основном , писатели, а так же Амалия Родригес, знаменитая певица-фадиста.
В 2014 году сюда перенесли тело известного португальского футболиста Эйсебио .

В честь известных мореплавателей ( Генрих Мореплаватель и др.) возведены кенотафы, то есть символические могилы без останков.
Самый знаменитый исследователь Португалии Васко да Гама также удостоен кенотафа в Национальном Пантеоне Португалии, но его гробница на самом деле находится в монастыре Жеронимуш.
О монастыре Жеронимуш я расскажу позже.

Наверху, вокруг купола, находится смотровая площадка,на которую можно подняться, получив предварительно разрешение персонала.
А под стенами Пантеона, на площади, по субботам и вторникам проходит знаменитый лиссабонский блошиный рынок.

Вот туда я хотела попасть..Но в субботу я была на острове Берленга, а во вторник уже улетала..
Кстати.. Рядом с Пантеоном находится Приход во имя Всех святых - самая западная русская церковь в Евразии. Я туда не дошла. Будете там - загляните, расскажите потом ).

На улице рядом с обзорной площадкой стоит памятник Святому Винсенту. На снимке -в тень попал..)

Святой Винсент смотрит на жителей и гостей города, словно благословляя их... И даже будто улыбается)
В левой руке он держит то, что изображено на гербе Лиссабона : корабль, на котором сидят две вороны.

Моя фотография оказалась не слишком удачной для того, чтобы вы могли хорошо рассмотреть их , поэтому показываю чужую.
Согласитесь, что лицо Винсента на не моей фотографии - более суровое, взгляд более тяжелый, исподлобья..
Получается, статуя - как будто живая...

А вот герб Лиссабона.

Герб связан с историей святого Винсента.

Винсент принял мученическую смерть за проповедование христианства и тело его было брошено на съедение животным, но по легенде, появился ворон и отогнал животных.

Тело Винсента было выброшено в море, однако волны вынесли его на берег.
Христиане с почестями похоронили его . Могила Винсента ( иначе - Викентия) стала местом паломничества, где свершались различные чудеса.
Дабы защитить мощи святого Винсента от осквернения, местные монахи решили перевезти их в Астурию, единственный оплот христианства на полуострове в то время . В целях безопасности решено было идти морем.

Корабль, который перевозил мощи, всю дорогу сопровождался воронами.

Поутру, дождавшись прилива, путешественники хотели уже было продолжить свой путь, как на горизонте заметили другой корабль, явно принадлежащий пиратам. Капитан предложил монахам остаться на берегу на то время, как он с командой попробует увести пиратов за собой. Так и порешили. Команда с капитаном не вернулась, а монахи похоронили Винсента на берегу.

Время шло и жизнь продолжалась. Сначала на могиле появилась маленькая часовня , потом рядом - небольшое селение. Тайна захоронения передавалась из поколения в поколение.

В 1175 году Афонсу I отправил корабль, чтобы перевезти мощи Винсента в Лиссабон и захоронить в новом кафедральном соборе. Но умер последний старец, который знал , где захоронен святой...

Прибыв на место за мощами, недалеко от мыса у одной из скал на песчаном берегу португальцы увидели стаю воронов, которые постоянно кружили и возвращались обратно, как их не пытались отогнать.

Увидев в этом знак, прибывшие решили искать мощи именно в этом месте, где и нашли раку с останками тела.
Погрузив ларец на корабль, они отправились в обратный путь.
Два ворона увязались за кораблём и сопровождали его до самого Лиссабона.

Мощи Викентия с должными почестями были захоронены в кафедральном соборе Лиссабона,
а сам святой стал защитником и покровителем города. Вороны же поселились на одной из башен Кафедрального собора.

Их изображение на корабле вошло в геральдику португальской столицы.

На этой площадке всегда многолюдно, много кафе и ресторанчиков.

Рядом с мавританской стеной мигранты зарабатывают себе на жизнь. Звучит ритмичная африканская музыка. Ничего себе так звучит, слушабельно.)

Выпив кофейку , пошла к замку Святого Георгия.

В хитросплетениях улочек легко запутаться , тут никакая карта не поможет. Здесь можно долго бродить кругами, но так и не попасть туда куда нужно. Улицы часто заканчиваются или продолжаются лестницами. Тренируйте ноги!)

Тут мастера - плиточники украсили дворик портретом девушки. Кто она - не знаю. Но красивая женщина, красивая работа ).
Темнеет потихонечку....

Вижу стайку подростков с горшками детскими на головах.) Потом еще два-три раза встречала из на улицах вокруг Св. Георгия. Наверное, квест какой-то..

Иду, иду.. А вот правильно ли - не уверена)

Боже, куда попала... Читала о неблагополучном районе , где надо быть внимательной к своей сумке и ее содержимому. Наверное, это тут.

Жалею, что не сфотографировала надпись на стене в этом же стиле граффити : берегите свои кошельки !)

Куда же приведет меня эта подворотня и эта улица...

Вижу людей, значит, я не одна, это радует.)

Неожиданно граффити заканчиваются и я выхожу на нормальную улицу.

Однако). Вижу вывеску : Уринол. И писающий мальчик. Туалет ?

Туалет, да не очень...) . Зашел за угол - и...!

Вот такая уличная конструкция : железная ширма на половину тела, дверь не закрывается, потому что ее нет. Но есть вход, он же выход.
Мужчины, писайте на древние стены, прикасайтесь к старине , не возбранено !)
Женщинам тут сложновато будет, конечно... Может, за этот камень надо заходить ?...

Ура ! Дошла до входа в замок... А ведь можно было и на автобусе доехать...как нормальные люди это делают.)
Рядом с замком останавливается автобус 737, трамваи 12 и 28. Так же сюда можно подняться на лифте из универмага.

Говорят, обычно в замке - тысячи народа. Я вижу только эту небольшую группу таких же, как и я, явившихся практически к закрытию музея.

Историческое ядро города.
Замок расположен на высоком холме , куда я добралась , петляя по улицам, и виден практически из любой точки города.
Место, куда я пришла, было укреплено с древности и служило крепостью римлянам, вестготам, а потом и маврам.
До того, как первый король Португалии Афонсу Энрикеш при помощи крестоносцев захватил замок в 1147 году, тут располагалась резиденция мавританского эмира. Затем в замке жили португальские короли.

На входе всех встречает собственно Св.Георгий.

Снова горшечноголовые)

Еще одна творческая натура старается, художничает, сидя прямо на каменном тротуаре... Встань, простудишься ! Хотя, камни за день нагрелись немало, я думаю. 27-28 градусов было.

Вот и кассы.
А все Не успела..закрыли. Группка женщин , пока я глазела на Георгия, проскочила... Передо мной же веревочку повесили.
Обычно крепость работает до 21.00 ( кассы закрываются раньше) , а сегодня - предпраздничный день, раньше закончил работать...Эх!

Ну, что же.. Погуляю по периметру, посмотрю, что смогу.

Сложно сказать, кто первым заприметил такое стратегическое расположение холма в устье реки Тежу. Одни из археологических находок свидетельствуют, что уже в 7 веке до нашей эры здесь жили люди. Первые защитные сооружения появились во времена римской империи. Сохранились подтверждения, что во время войны римлян с лузитанами холм опоясывала защитная стена.

В 8 веке арабы расширили римскую стену и возвели цитадель. Замок был защищен крепостной стеной, вокруг которой был ров. Попасть внутрь можно было по мосту. До наших дней сохранилось несколько фрагментов. Один из них мы видели в Алфаме.

В 1147 году первый король Португалии Афонсу Энрикешу осадил замок. Четыре месяца португальцы пытались отвоевать замок у мавров. Как гласит легенда, крестоносцы захватили замок Святого Георгия благодаря подвигу рыцаря Мартим Мониш, который доблестно отдал жизнь ради победы своего короля.
Мартим Мониш со своим отрядом патрулировал территорию вокруг осажденного замка и заметил небольшую дверь в крепостной стене, которую пытались закрыть мавры.
Мартим отправил гонца к Афонсу I, а сам вступил в неравный бой. Пожертвовав своей жизнью ради победы, своим телом не давал закрыть дверь в крепостной стене до подхода основных сил.

В 1255 году Лиссабон становится столицей Португалии, а крепость — королевской резиденцией Афонсу III.

В стенах дворца играли королевский свадьбы, устраивали приемы, здесь же король Мануэл I чествовал вернувшегося из успешной экспедиции мореплавателя Вашко де Гамма.
С этого момента начался золотой век Португалии. Именно в это время строится королевский дворец Рибейра там, где сегодня находится Дворцовая площадь. Королевский двор покинул стены крепости и перебрался во дворец.

Постепенно замок Святого Георгия потерял свое значение, а землетрясение 1531 года, повредившее замок, только ускорило этот процесс. Затем Португалия попала под гнет испанцев, которые развернули в стенах замка казармы и тюрьму.

В конце 18 века в цитадели разместилась благотворительная организация Casa Pia, которая обучала бедных детей-сирот. На руинах крепости местные жители строили времянки, склады, кладовые.

16 июня 1910 года, за несколько месяцев до свержения монархии в Португалии, последний король дон Мануэл II включил замок Святого Георгия в список национального достояния. Но лишь в 1938 году началась реставрация.
То, что мы видим сегодня — умело восстановленные стены некогда великой крепости.

Уже начинают зажигать фонари. Желающих посидеть здесь больше нет.
Пора, наверное, двигаться к отелю. Сегодня ночь не спала перед полетом, потом летела, потом гуляла.. Устала, однако).
Но впечатлений за день - как за неделю жизни.

Прохожу мимо сувенирных лавочек, которые еще пытаются словить оставшихся туристов.

Если бы я была поумнее, я бы спустилась в этом месте к реке и дальше по широкому проспекту - в отель.
Но мне же было еще интересно свернуть налево...нда...)

Азулежу - не только просто плитки разноцветные, но и картины содержательные !

Темнеет еще больше. Атмосфера в Алфаме царит такая, словно я попала на несколько веков назад.

Заглядываю в чужой дом..Айайаййй...неприлично.

Какие милые занавесочки! У моей бабушки на даче такие висели, на веранде.

Кстати, узнала такую вещь : в Лиссабоне нумеруются не дома, а двери. Поэтому при написании адреса могут быть четырехзначные цифры после названия улицы)

Этот дом был построен после землетрясения 1755 года, в 1763.

Вот же оно, счастье..Было так близко !).

Площадь Коммерции с другой стороны : фигура Триумфа на Арке "со спины" . Ну, надо же было туда идти!
Нет.. Старые дома и двери - интереснее)

Белье с просушки сняли, приспособление с веревками - свободно.

А этот дом - 1765 года постройки. Ух, какой, с завитушками. Видела, как в дверь вошли два мужчины пожилого возраста. Открыли дверь ключом - и вошли. Домой пришли.. А мне еще шагать и шагать. И есть уже хочется.

Самое то вечером - прогуляться по улице Святого Духа. Октябрь..Хорошо еще, что не 31 число.

Пришла сюда исключительно потому, что услышала пение птиц.

Небольшая улица, около дверей на которой вывешены клетки с канарейками. И ведь все-ВСЕ птицы пели. Целый хор ! Громко так. Заливисто. Вечерний концерт.

А эта парочка - целуетсяя...тсссс)

Неожиданно выхожу к салону-мастерской Мариты Васьковой, уроженки СССР, художницы, которая приехала в Португалию в 1999 году .
В 2001 году она уже участвовала в выставках в Португалии, Испании, Бельгии и США.
Ее картины стали покупать и они сейчас есть в частных коллекциях по всему миру.
В 2005 году Марита ( Маргарита ? Марина ?) с мужем открыли собственную галерею.

Вышла на какое-то открытое место, почти обзорную площадку. Виден южный берег Лиссабона, подсвеченная статуя Христа.

Знакомый лифт Жушта, подсвечивается). Туда все еще пускают туристов...

Крыша вокзала Россиу, статуя на площади.

Звучит усталое фаду.

Столики ! Ресторан. Вот тут я и поужинаю.

Никого... Интерьер интересный. Рыбки сидят на ветвях дерева...)
Понимаю, что я попала в рыбный ресторан. То, что надо !
Выхожу на террасу с видом на реку, усаживаюсь, комфортно выпрямляя ноги на другом стуле, и заказываю себе "зеленое вино". Это один из брендов Португалии.

Зеленое вино - особый сорт, изготавливаемый только в Португалии, в 12 веке его придумали.

Зеленое вино (произносится как винью верде) - это молодой слабоалкогольный (9-13% спирта) игристый вид вина, имеющий кисловатый вкус. Изготавливается на северо-западе Португалии между долинами Доуру и Минью и является важной статьей португальского экспорта.
По доходности зеленое вино уступает только портвейну.

Зеленое - значит юное, свежее, еще не дозревшее. Зеленое вино имеет очень приятный вкус и хорошо утоляет жажду, оно прекрасно сочетается с легкими закусками: салатами, белым мясом и морепродуктами.

Перед подачей на стол напиток охлаждают до 8-10 градусов.Открытую бутылку не стоит долго хранить. Через несколько часов углекислый газ улетучится, а само вино потеряет свой оригинальный вкус и аромат.По вкусу оно чуть-чуть напоминает шампанское. Очень вкусно ! Особенно после трудового ходячего дня.

Причем, сорт винограда не играет особой роли, а само вино может иметь не только зеленый, но и другие цвета, например, белый, розовый или красный.

Через какое-то время приносят нечто из покрошенных осьминогов вот в такой интересной посудине.

Наблюдаю за наступлением ночи под живые звуки негритянского фаду. В ресторане я одна. Все - только для меня.
День прошел и заканчивается неплохо.

Допивая кофе, подумала : в какую сторону теперь ?) Как найти отель ?
Видимо, Христос увидел и услышал меня . Он показал мне выход , который находился рядом с рестораном :

Оказывается, я находилась на промежуточной остановке лифта из района Байшу к замку.
"Свеженький" лифт, был открыт в 2013 году .
А пустынно было тут не только потому, что вечер, а еще и потому, что никто обычно не выходит в этом месте, все едут дальше в музей. Надо же, куда занесло...)

Нормальный городской лифт. Нажала кнопочку - приехал. Спустилась, нигде не застряв, и очутилась я.....в универмаге Pingo Doce.
Если бы я знала, что этот универмаг - рядом со станцией метро Baixa-Chiado..
Но я этого не знала. И пошла снова искать приключения.

Вышла нечаянно к специализированному магазину сардин. Потом узнала, что он - рядом с площадью Россиу.

Интерьер - очень необычный, яркий.

Магазин тематический и фирменный - в нем продаются исключительно консервы из сардин фабрики Comur .
Продается лишь один вид консервов - сардинки в оливковом масле, но есть различие в оформлении.
На баночках проставлены разные годы.
От 1916 до 2018.

Год на баночке - не год изготовления, чего я сначала испугалась. Нет, консервы не просрочены. Они рассортированы по годам, каждому из которых соответствует одно из значимых мировых событий, а также имена знаменитостей, родившихся в указанную дату.
Это такой способ познакомить людей с тем, что основного в этот год в мире происходило.

Например, что в 1981 году IBM начинают производить первые ПК, а в 1996 году клонировали овечку Долли. Что 1967 год
подарил нам Курта Кобейна и Джулию Робертс.

А на банке с годом 1917 написано : в России случилась революция и создано первое социалистическое государство.
Самые "старые" консервы 1916 года расскажут о Пасхальном восстании в Ирландии, более "молодые" посвящены 2016-му и победе Сборной Португалии на Чемпионате Европы по футболу.

Магазин большой, двухэтажный. Очень советую зайти в него). Но консервы там дорогие. Покупать лучше в других местах)

А дальше...Я заблудилась ! В темноте дома кажутся иными, непохожими на те, какими они были утром.. Да еще в незнакомом городе)
Решила пойти "коротким" путем, свернула в какие-то темные с крутыми подъемами и спусками закоулки, бродила там еще не меньше часа, жалостливо спрашивая у местных жителей, сидящих на стульчиках у своих домов-подъездов-квартир и мирно обсуждающих события уходящего дня, которые не понимали английского, где ближайшее метро. Приключение еще то !)

Думала, останусь ночевать на тюке с мусором в какой-нибудь безветренной подворотне..
Но повезло!)
Одна сердобольная женщина взяла меня за руку и вывела снова на площадь Россиу.
Этой площадью день начался, ею и закончился). Ураааааааааааа!!!
Дальше я увидела забавную рожицу на шаре ограды какого-то здания недалеко от отеля , быстро нашла свою улицу и проблемы закончились.

Вот оно, утреннее место старта !
Да, я же забыла вам представить эту часовню. Capelinha da Sra.da Sauade. Перевести , наверное, можно, как часовня Богородицы исцеляющей.

Она была построена как место для молящихся за избавление от чумы, сейчас в ней можно помолиться за здоровье и благополучии семьи и друзей, близких. Жалко, закрыта была..). Не помешало бы .

День закончился.

Завтра с утра я еду в Пениш. Надо выспаться.

Ехать - одно удовольствие. Лента дороги вьется между холмов с живописными деревушками, ветряными мельницами, полями тыкв. Погода прекрасная.
Была прекрасной, пока ехали).

Через полтора часа автобус приехал не в Пениш, а в густой и плотный туман. То есть, Пениш там тоже был, но в тумане.
Автобус был практически пустой. Кроме меня, ехало еще человека три.
На автовокзале все они быстро и по-деловому затерялись в тумане, кто куда. Кого-то встречали на авто, кто-то сам уше в непонятном направлении. Водитель тут же пропал за дверью , ведущей в служебные помещения.

Я осталась на вокзале одна. Вокзал маленький, одна касса, небольшой зал ожидания. В час бывает один-два рейса . И расположен он не в жилом квартале...
Седой толстячок в кассовом окошке тоже куда-то стал собираться, но я успела спросить его, в какой стороне центр города. Он махнул рукой в сторону и удалился.
Пенишские приключения начались)

И я пошла...по указанному направлению. Никого. Забор и какие-то промышленные строения, неработающие. Местами выбиты окна. Сюрреализм в тумане в чистом виде.

Если вы приедете в Пениш не в сезон , тоже на пустом автобусе и вас никто не будет встречать, то есть два варианта попасть в город : идти налево от места въезда автобусов ( попадете к океану) или пойти направо и завернуть за автовокзал. Там будет дорога к мосту, ведущему в центр. Метров сто-сто пятьдесят до моста.

Я тогда еще не знала этого всего и пошла, конечно, налево. В тумане... Тишина. Честно : даже страшновато было). Ни звука.
Минут через пять-десять услышала шуршание движущейся машины и пошла на этот звук. Вышла к дороге, около которой стоял ларек-кафе. Два живых мужичка стояли у входа, разговаривали. Ура, люди !
Вижу дорожку , с той стороны слышится шум волн. Океан..

Вышла к океану, песок есть, а воды не видно). Решила посидеть на камушке, поразмышлять о вечном.

Пениш... название его происходит от латинского слова peninsula (paene + insula), что переводится как "почти остров".
Маленький город на краю земли. Самый западный город материка Евразии.

Вся жизнь и история этих мест связана с океаном. Пираты, рыбаки, маяк, удивительной красоты скалы, порт, старинные церкви, много-много разной рыбы, киты, старая крепость , острова, затонувшие корабли, полные сокровищ.. Музеи, пляжи, ресторанчики, рыбалка и неповторимый морской аромат...Серферы ( или серфингисты?)

Несмотря на то, что океанское побережье протянулось вдоль всей страны,  воздух в Пенише считается особенным, так как содержит большой процент йода и создает благоприятный лечебный микроклимат. Местные жители приезжают в Пенише как в санаторий -  просто подышать на день-другой... Почему бы мне не последовать их примеру ?) И повод уважительный - мало что четко видно).

К чести тумана, должна сказать, что он постепенно начал рассеиваться. Сначала был виден только берег, потом - метр воды, потом - пять.. Проявилась стена крепости, рядом с ней я увидела лодку.

Мимо меня из тумана в туман почти беззвучно прошелестел песком под ногами серфер. Пениш - мекка серферов со всего мира. Уникальный рельеф дна и особая береговая линия создают здесь идеальные волны для серфинга. Типичных туристов тут мало, сюда едут в основном кататься.

Потом я увидела старушку, сидящую у берега на стуле. Стул стоял около палатки. Интересно, она тут ночевала ?
Шум волн, читающая книгу старушка на стуле, лодка, крепость в тумане... и тишина... только океан шумно дышит.
Я попала в какое-то волшебное место.

Ну, вот... помедитировала . Сначала растворилась, потом сконцентрировалась - и вперед . Что же сидеть долго. Не для этого приехала).
Молоко тумана испарялось, предметы и здания становились видны. Я пошла к стенам крепости мимо старика, вглядывающегося в океан. Может быть, он - моряк или рыбак. Интересно, о чем он думал.. Наверное, вспоминал что-то.

Романтическое место. Красивое.

Уходила от океана, на пляже оставались выброшенные им водоросли и остатки недоеденных птицами морских жителей : крабов, осьминогов...

На полуострове когда-то жили-были римляне, которые именно тут почти две тысячи лет назад начали делать рыбные консервы и с того времени эта отрасль промышленности - одна из самых важных в Португалии.
Утверждается, что Пенише лучшие рестораны морской кухни.

Кстати, секреты процесса консервирования известны уже несколько тысяч лет.
При раскопках в Египте, когда обнаружили гробницу Тутанхамона, нашли самые первые в мире консервы. Это были утки, которых зажарили и забальзамировали в глиняной чаше, состоящей из двух склеенных половинок, залив оливковым маслом. Прошло три тысячи лет, а они не пропали, остались условно пригодными для употребления. Но это так, кстати).
А выловленная в Пенише свежая рыба именно отсюда попадает на рынки и в магазины Португалии.

Иду и дышу , дышу... Воздух действительно необычный. Считается, что на прибрежных камнях в Пенише живут какие-то особенные водоросли, которые создают лечебный морской воздух, который может излечить даже от астмы, что такого состава воздуха нет больше нигде.

Еще одна романтика)

Мне все уже нравится)

Пройдя вдоль стены, я нашла вход - ворота в жилые кварталы. Ворота оформлены в 1955 году. Вместо разрушенных старых, наверное. А может, и не было старых ). Просто сделали въезд в удобном месте. Вижу табличку, а прочитать не могу , языка не знаю). Зато год 1955 - понятен без объяснений.

Иду вдоль старинной крепостной стены Пениша. Рядом с ней, с наружной стороны, прорыт канал : все как полагается для порядочной крепости.

В 16 веке морские торговые пути пролегали совсем близко от Пениша.
На полуостров в то время регулярно наведывались морские пираты из Северной Африки, Англии и Франции, поэтому король Жуан III решил защитить полуостров , отдав в 1557 году приказ о строительстве оборонительной системы : крепости и крепостной стены.
Крепость была выстроена к 1645 году, а крепостная стена закончена к 1671 году. В крепости долгое время жил губернатор города с семьей.

Вид на пляж Гамбоа, где я сидела в тумане.

Если идти вдоль стены к самой крепости , можно увидеть интересные старинные здания, памятники, церкви и другие интересности. Я и пошла)
Туман все больше рассеивался, видимость улучшалась, в небе появлялись и исчезали заплатки синего неба.

Газетку принесли )

Жирная чайка подогнула лапки, отдыхает. Голуби прогуливаются, какая-то птица нашла лужицу..)

Стене почти 400 лет, а камням еще больше. В некоторых камнях можно увидеть окаменелости морских животных и ракушек.

Иду. С одной стороны - стена и места для отдыха ; с другой, через дорогу-улицу, - дома.

Современна архитектура. Но азулежу присутствует)

Интересный набор указателей на повороте : полиция, суд, госпиталь и самый нижний указатель, как конечный пункт жизни , - casa mortuaria с крестом. Все в одной стороне.

Около стены разбито несколько маленьких скверов, стоят лавочки. Есть даже водопад.

Проходя мимо вот этого невзрачного дома с еще более невзрачной вывеской "ресторан" я увидела , что в нем почти все столики были заняты местным населением. А где еда самая вкусная ? Конечно, там, где едят " свои". Время было обеденное и я свернула в этот ресторанчик. "Четыре времени года" называется.

Не зря я это сделала !)
Несмотря на то, что там никто из персонала не говорил по-английски, а я - по-португальски, мы друг друга поняли).
Мне принесли традиционную еду - огромную порцию филе бакаляу и вино. Спросила - что за вино? - мне ответили : тинтинья. Вам объяснить, что это такое - не могу, сама не поняла). Но было очень вкусно. И безмерно дешево : 5 с чем-то евро за все. Смотрю чек - вино стоило 0.89 евро. Рыба - 4 евро с чем-то.
Купила с собой бутылочку воды - 0.5 евро. Вино чуть дороже воды)