Форум о Турции

Если при регистрации вам на почту НЕ ПРИШЛО ПИСЬМО С ПАРОЛЕМ, посмотрите в папке "Спам"

Добро пожаловать, гость 

Показать / спрятать

Добро пожаловать, гость! Для участия в форуме требуется регистрация.






МОМЕНТАЛЬНЫЙ ПОИСК АВИАБИЛЕТОВ ПО СОТНЯМ САЙТАМ БРОНИРОВАНИЯ
Страниц: [1]
Автор Тема: Западная Турция, Стамбул, Каппадокия
rescapade

Сообщения: 10
Permalink
Сообщение Западная Турция, Стамбул, Каппадокия
 January 24, 2012, 10:17
Цитата

После Иордании (http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=697&t=121166) душа жаждала продолжения Востока. И, конечно, первыми на повестке дня у нас стояли Сирия и Ливан. В Сирии я уже была, но мельком, всего неделю, а хотелось ведь все посмотреть основательно, как следует. Но увы. В силу сложившийся ситуации ехать в Сирию было бессмысленно, а главное небезопасно. Придется отложить ее до лучших времен. Хотя если беднягу Ассада свалят, вся страна окончательно провалиться в хаос, причем надолго.

Пораскинув мозгами, решили двинуться в Турцию: благо ЛП по ней имеется в наличии. Да и из Украины до Турции – рукой подать, чартеры летают, визу оформлять заранее не нужно. Смущали два момента: август месяц (жара) и Рамазан. Сразу скажу, что жара была не такая убойная как мы себе представляли (в Киеве были те же +35), а Рамазан никакого дискомфорта нам не доставил нигде.

Image

Маршрут рождался в муках: надо было определить точку прибытия в страну. Из Украины есть два бюджетных варианта: через Стамбул (летает Pegasus Airlines http://www.flypgs.com/en/Default.aspx из Харькова и Донецка) и через Анталию (летает Wizzair http://wizzair.com/ из Киева, Жуляны). В результате полетели в Анталию – билеты обошлись по 300 долларов с человека туда обратно (сезон, понимаешь). Ну и соответственно маршрут был из Анталии по часовой стрелке на Запад по побережью и назад через центральную Анатолию. Маршрут (очень!) насыщенным получился, первые две недели отбегали как заведенные, в Каппадокии уже чуть расслабились.

Анталия – Олимпос (+Химера) – Кекова и Мира (на корабле) – Каш – Патара – Фетхие (на машине из Патары до Фетхие через ликийские города Тлос, Летон и Ксантос) – Бодрум – Сельчук (Эфес) – Памуккале (выезд на день из Сельчука) – Приена, Милетус, Дидима (выезд на день из Сельчука) - Бергама – Чанаккале (Троя) – Бурса – Стамбул – Анкара (перелет из Стамбула) – Хаттуса (выезд на день из Анкары) – Каппадокия – Конья – Анталия

Карта (Google Maps)
Image

Мы: две барышни, которых объединяют узы кровного родства и много-много-летней дружбы.

Image

Философия путешествия (если это можно назвать громким словом «философия»): посмотреть ВСЕ. То есть, конечно, посмотреть все это нереально и мы это понимаем, но посмотреть все по максимуму. Если мы день в городе – облазим город от и до. Причем очень часто «микро» достопримечательности или какие то местные курьезы оказываются ничуть не хуже, чем раскрученные монстры типа Эфеса или Памуккале. Ног не жалеем, на такси не ездим, справки наводим заранее, с гидами не ходим. Видим интересное и прекрасное в мелочах . Любим живность, природу, красивые пейзажи. Лезем в каждую нору, ползем на каждую вершину, плаваем в каждой луже.

Общий бюджет на нас двоих: 600$ (билеты) + 1000$(гостиницы) + 1600$(с собой наличными) + около 300$ потратили с карточки. (заначку в 100 баксов так и привезли домой). Итого 3500$

Основные статьи расходов (не считая проживания): перемещение по стране (билеты на автобусы и самолет); входные билеты достопримечательностей (относительно дорогие); еда и вода недорогие. Курс лиры на время нашего пребывания очень упал; за 1 доллар давали 1,8 лиры, а за 1 евро почти 2,6 лиры. Еще много денег ушло на пиво Эфес: цена колебалась от 3 лир (в магазине) до 10 лир (напротив Айя Софии) за 0,5. В среднем в барах-ресторанах пузатая бутылочка Эфеса стоила 5-6 лир.

Транспорт: с отогара (автовокзал) можно без проблем доехать практически куда угодно, достаточно прийти и объявить о своем желании куда-то поехать (Например: - «Мне вечерний на Луну, пожалуйста» - «Ноу проблем, вам который в 20:00 или который в 21:00?») . Когда могли мы узнавали про билеты накануне, когда не могли просто приходили на отогар в день отбытия и решали вопрос. Пересадки – совсем не страшные; крепкий турецкий водитель останавливался, брал наши вещи и перетаскивал их вместе с нами в нужный автобус. Хочу подчеркнуть, что ночных автобусов лучше избегать; в последний день поехали из Коньи в Анталию ночью и загремели в аварию.

Безопасность: воровства замечено не было, деньги носили с собой, регулярно оставляя сумочки то на пляже, то в автобусе без каких либо негативных последствий. Страшные турецкие мужчины приставали за весь месяц аж 2 раза (даже как-то печально было). Причем одним из них был 15 летний мальчик который робко спросил меня «Can I kiss you?» и после негативного ответа сконфуженно удалился.

Общение: очень многие говорят на английском (даже водители маршруток! Где вы у нас найдете водителя-англофона?), на побережье многие и на русском. В Анкаре с английским было сложнее. Нам попадались исключительно милые и очаровательные люди, которые за спасибо нас кормили, поили, подвозили. Возможно нам повезло, но о турках осталось исключительно положительное мнение. Мусульманство у них такое же как у нас христианство – старшее поколение ходит в мечеть и соблюдает Рамазан, младшее поколение пьет пиво и веселится.

Гостиницы: практически все через booking.com; средняя стоимость дабла со своим санузлом 35 евро в сутки (где-то чуть дешевле, где-то чуть дороже). В сезон лучше бронировать заранее, многие отели были забиты под завязку.

Информационная подготовка:
Форум Винского (оф корс): спасибо всем за интересные отчеты!
Turkey Travel Planner http://www.turkeytravelplanner.com/ (очень много практической информации по транспорту, проживанию и т.д.)
Hittit Turkey – alternative guide http://www.hitit.co.uk/Index.html
Explore Turkey http://www.exploreturkey.com/exptur.phtml (инфо по достопримечательностям)
All about Turkey http://www.allaboutturkey.com/index.htm (сайт турецкого гида, но много интересных материалов)
Rough Guide: Turkey http://www.roughguides.com/travel/europe/turkey.aspx (много доступно он-лайн, также по перемещениям, отелям, ресторанам)
Lycian Turkey http://www.lycianturkey.com/index.htm (про достопримечательности ликийского побережья)
Путеводитель по Каппадокии Елены Труве http://cappadocia-elenatruva.ru/ (отличный сайт, спасибо Елене огромное)
http://www.capone-online.ru/turkey_index.html (очень много карт)

С собой:

Image

У каждой по рюкзаку на 30л. Решили строго себя ограничить в багаже (что для представительниц прекрасного пола настоящий челлендж), так что путешествовали налегке. Чуть было не упаковали с собой любопытную кошку. Рюкзак в аэропорту завесил на 6кг.

Отчет большой получается, так что разобью его на части 🙂 может кому-нибудь и пригодится вся эта информация.

МОМЕНТАЛЬНЫЙ ПОИСК ОТЕЛЕЙ ПО СОТНЯМ САЙТАМ БРОНИРОВАНИЯ
rescapade

Сообщения: 10
Permalink
Сообщение Ответ на: Западная Турция, Стамбул, Каппадокия
 January 24, 2012, 10:19
Цитата

Часть 1 – СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

Анталия (прилет) – Олимпос (1 день) – Кекова+Мира (1 день) – Каш (1 день) – Патара (2 дня) – Ксантос, Летон, Тлос, Скаликент (1 день) – Фетхие (1 день) – Каякой (1 день)

1. Анталия

Транспорт – из аэропорта ходит шаттл Havas, стоит 10 лир с человека, можно попросить водителя высадить как можно ближе к старому городу (Калеичи). По самому городу, конечно, симпатичнее всего ходить пешком, расстояния там смешные.
Жилье - Dedekonak Pension в старом городе рядом с башней Хидырлык. Номер стоит 30 евро, мебель старенькая, номера маленькие, но кодишин есть, туалет-душ тоже, потолки высокие (старый оттоманский дом), находится в 10 минутах ходьбы от основных достопримечательностей.
Пляжи – их в Анталии два. Платный пляж Mermerli beach, находится прямо в марине, при ресторане Mermerli. Вход 10 лир с человека. Напитки мы спокойно приносили свои (их маленькое пиво нас не устраивало!). Вода несмотря на близость порта очень чистая, плавают рыбки, ползают крабики; есть заход с песочком, есть камни. Городской пляж Konyaatli beach соответственно бесплатный, но более грязный; везде галька. Идти из старого города минут 20 (или проехаться до последней остановки старого трамвая). Находится прямо напротив Археологического музея, так что можно совместить приятное с полезным.
Достопримечательности – наш самолет прилетал в 9 утра так что у нас был целый день для осмотра, вполне хватило: старый город, марина, высокий стройный минарет Ивли (символ Анталии), ворота Адриана, минарет Кесик, башня Хидырлык, Каратай медресе, Археологический музей (очень интересная коллекция и очень хорошо представлена, вход платный - 10 лир, закрыт в понедельник).
Впечатления: очаровательный южный городок, чистый и аккуратный, весь в цветах и рыжих кошках. Туристов отсюда везут сразу по отелям, так что народу не так много, как мы боялись. Но – очень жаркий и влажный климат, в других городах такого не было. Руссо туристо свой след все же оставил – везде есть кожи-дубленки-меха. В городе много разной живности – черепахи, кролики, кошки, собаки, крабы, ящерицы.

Image

Image

Image

Image

2. Олимпос

Транспорт – из Анталии до Олимпоса добрались быстро (меньше 2ч езды, 10 лир с человека); маршрутки останавливаются не на основном отогаре, а на небольшой остановке напротив городского луна-парка; доехав до Олимпоса маршрутка высаживает у поворота к поселку и оттуда на другой местной маршрутке развозят по отелям.
Жилье – Olympos Orange Pension, http://www.olymposorangepension.com/ 45 евро в сутки (с завтраком и ужином, без которого мы могли бы и обойтись, уж больно он напоминал ол-инклюзивную гадость, но в Олимпосе все отели предлагают только half-board), в деревянном бунгало со всеми удобствами. В принципе, отели там излучают добротные хиппи-вибрации: все пьют, курят, болтают, валяются в гамаках, расслабляются.
Пляжи– Два пляжа, Олимпос – галька и камни и в 15 минутах ходьбы Чирали – мелкая галька и песочек. Вода очень чистая, люди есть, но не критическое количество. До пляжа идти минут 15-20 либо по дороге мимо руин, либо вброд по мелкой речушке которая впадает прямо в море. Вход пляж+руины: 3 лиры с человека.
ДостопримечательностиРуины Олимпоса можно осмотреть прямо по дороге на пляж или с пляжа. Достаточно свернуть с основной дорожки и немного углубиться в лес, на каждом шагу то арка, то стена, то саркофаг. Можно бродить по зарослям и играть в Индиану Джонса. Вечером поехали на Химеру (25 лир с человека): подниматься долго и тяжко! Когда я залезла наверх, мне уже эти загадочные языки пламени были не в радость. Обязательно надо взять с собой МНОГО воды и желательно фонарик. В самом поселке кроме отелей ничего нет.
Впечатления: Очаровательно! Горы покрытые хвойными лесами, которые спускаются прямо к бирюзовому морю. Руины на каждом шагу. Устроили охоту на жабок и лягушек в речушке возле пляжа. Пили холоднющее пиво в теплющем море. Нашли черепаху возле нашего бунгало. Вроде бы мелочи, но вспоминается с улыбкой.

Image

Image

Image

Image

Image

3. Кекова-Мира (путешествие на кораблике)

Транспорт: купили тур на кораблике (50 лир с человека) на целый день в который включено – авто-перевоз в Ucagiz (древний город Теймусса), оттуда на корабле до Симены (островок с античными руинами и крепостью времен крестоносцев), плавание над затопленными руинами Кековы, 5 или 6 остановок в разных бухточках для купания, пещера Pirate Cove, обед на корабле, прибытие в Миру, осмотр ликийских руин. Начали в 9 утра, где-то около 7 вечера нас посадили из Миры на нашу маршрутку в Каш. На корабле – человек 20. Напитки за свой счет.
Достопримечательности – собственно сам затопленный город, который прекрасно видно с борта корабля благодаря удивительной чистоте воды; руины Симены – крепость, амфитеатр, затопленные ликийские саркофаги, живописные улочки; Мира – церковь Св. Николая не увидели, уже была закрыта, зато побывали в ликийском некрополе и амфитеатре.
Впечатления: день в раю.

Image

Image

Image

4. Каш

Транспорт – из Миры нас посадили на маршрутку, которая привезла нас в отогар Каша (около 1,5 часа езды). Отогар в центре города, в 10-15 минутах ходьбы от бухты.
Жилье – Meltem Pansiyon, 40 евро в сутки, бронировали через мейл, о чем владелец успешно забыл, но все же нашел нам комнату, душ и туалет в коридоре но в нашем единоличном пользовании; в отеле на последнем этаже роскошная терраса с видом на Каш и прилегающие горы+пиво за 5 лир.
Пляж – общественного пляжа мы не нашли, но вся набережная забита кафешками и барами, где в стоимость пива включены шезлонги, зонтики и выход в море среди скал по лестничке. То есть за 6 лир с человека можно спокойно поваляться несколько часиков окунаясь в водичку и освежаясь пивом.
Достопримечательности – Каких-то must-see достопримечательностей в Каше особенно нет. Можно прогуляться по набережной, подняться вверх к ликийским гробницам, полюбоваться видами на бухту и острова; есть несколько разбросанных по городу ликийских саркофагов и небольшой амфитеатр.
Впечатления: Каш более прилизанный и дорогой чем Олимпос. Типичный маленький курортный город с завышенными ценами на жилье и еду, но с прелестными улочками, яхтами, набережной и опять таки чистейшим морем.

Image

Image

Image

5. Патара

Транспорт – из Каша в Патару маршрутки ходят постоянно, ехать около 1 часа, стоит 7 лир с носа. Привозят к повороту на Патару, оттуда вас перехватывает местный шаттл и довозит до нужной гостиницы.
Жилье – Golden Pension, http://www.pataragoldenpension.com/ 25 евро за дабл. Самый выгодный отель по соотношению цены/качества: номер был новенький, большой, приятный, с террасой, огромной (по хостельным меркам) ванной комнатой. Вокруг отеля куча ресторанчиков, особенно нам приглянулся семейное заведение Tlos Restaurant, на ваших глазах все готовят, цены очень приемлемые.
Пляж18 км белого песочка и океанические волны. Потрясающее место. Единственный минус (ну для кого-то минус, а для нас плюс): пляж находится в заповедной зоне и до него от отелей идти около 2км. По этой же причине на берегу кроме маленькой кафешки, пары рядов зонтиков и туалета/душа ничего нет. Естественно все гостиницы предлагают шаттлы до пляжа, но мы разумеется топали пешочком. И там есть ради чего топать: путь на пляж лежит через руины древнего города и через самые настоящие дюны. А что может быть приятнее скатиться кувырком с дюны и прямиком в море? На этом пляже в силу его размеров можно всегда найти местечко, где кроме вас не будет никого. Волны там недетские – если поднимается ветер, войти в воду становится проблематичным. Но я вот лично люблю когда волны тебя швыряют и тянут по всей береговой линии.
Достопримечательностиликийская столица Патара, родина Аполлона и Св.Николая, со множеством очень хорошо сохранившихся руин (театр, здание сената, храмы, склепы, амбар, базилика, а также самый древний сохранившийся маяк). Вход пляж+руины: 7,5 лир на 10 раз, надо говорить, что вы остановились в отеле в Патаре.
Впечатления: никогда еще не видела такого пляжа, где в самый разгар сезона идешь по чистейшему белому песку, а вокруг тебя – никого. Только шум прибоя и шуршание песка. Хорошо, что мы там на 2 дня зависли.

Image

Image

Image

Image

6. Ликийские города Ксантос, Летон, Тлос и ущелье Сакликент

Транспорт – из Патары до Фетхие мы решили добираться машиной, чтобы попутно осмотреть руины ликийских городов, которых в этом регионе немеряно и заглянуть в ущелье Сакликент, самый длинный каньон Турции. Дедушка на желтом такси согласился нас покатать по заданному маршруту с остановками на 1-2 часа в каждом месте и финальной доставкой до отеля в Фетхие за 120 лир.
ДостопримечательностиКсантос – древний город, амфитеатр покореженный землетрясением, обелиск с еще не до конца расшифрованными ликийскими надписями, саркофаг с гарпиями (вход 3 лиры). Летон – святилище, посвященное Лето и ее детям, Аполлону и Артемиде. Сам сайт совсем небольшой (один храм и один амфитеатр), но руины наполовину затопленные, по древнегреческим колонам прыгают лягушки и ползают черепашки, туристов нету, в общем рекомендуем (вход 5 лир). Сакликент – длинное ущелье по которому течет горная речка. По этой речке можно пробрести несколько километров (вход 4 лиры). Правда очень много шумных туристов, из-за который единение с величием природы несколько теряется. Вокруг полно ресторанов рассчитанных на массового туриста, но наш дедушка слава богу отвез нас в какую-то местную забегаловку где за 10 лир на троих мы поели вкуснейших гёзлеме. Тлос – еще один ликийский город с крепостью на вершине холма, на который достаточно легко взобраться, очень красивые горные виды.
Впечатления: День выдался тяжелым. Было очень жарко и чем дальше мы отъезжали от побережья, тем жарче становилось. Тлос мы уже посмотрели на последнем издыхании, высунув языки и поливая друг друга водой из бутылки. Дедушка, сидя где-то в тенечке и попивая чай, лишь насмешливо посматривал как эти две идиотки, вооружившись картами, ползают по камням да скалам.
Если кому интересно, больше информации про древнюю Ликию можно почерпнуть на сайте http://www.lycianturkey.com/ (англоязычный ресурс).

Image

Image

Image

Image

7. Фетхие

Транспорт – в город приехали на машине с вышеупомянутым дедушкой. Фетхие по сравнению с предыдущими городками и поселками показался большим, но на самом деле самая интересная часть города – набережная – была в 5 минутах от отеля.
Жилье – Status Pension, был выбран в силу своей дешевизны (25 евро за ночь) и оказался достаточно потасканной и дряхлой гостиницей. Правда в номере был телевизор, но исключительно турецкие каналы. Был один канал – на удивление бесплатный – который в силу своей специфики понимался без слов и перевода, но все остальное оказалось недоступным нашему пониманию. Видели репортаж про Норвегию – по обилию цветов и кислых лиц догадались, что произошло что-то нехорошее, но что именно узнали только гораздо позже. На тот момент предположили, что цунами снес Норвегию с лица земли. Взгрустнули.
Пляж – пляж Чалыш находится достаточно далеко от центра города и туда надо ехать на маршрутке (около 15 минут езды); маршрутки курсируют между городом и пляжем до глубокой ночи; сам пляж бесплатный, мелкая галька переходящая в песочек, достаточно чистенько.
Достопримечательности – пару огромных ликийских саркофагов посреди улиц, археологический музей, вырезанные в скале ликийские могилы. Главное развлечение – прогулки на кораблике (так называемый тур 12 островов, на самом деле 3-4 остановки в живописных бухточках для купания), которые стоят от 25 до 35 лир с человека. Мы взяли более дорогой (35 лир), но на нашем корабле было 20 человек, а не 120 как на других. Короче, лучше выбирать кораблик поменьше, да поуютнее, если вы не хотите оказаться на борту с сотней пьяных русских или не менее пьяных британцев, танцующих под оглушительную попсу. Еще в Фетхие очень приятно вечером гулять по набережной, где мы присмотрели ресторанчик Balik Evi, в котором нам постоянно делали скидки и где пиво было по 4,5 лир за 0,5.
Впечатления: Фетхие более дешевый и простой, да и менее гламурный, чем Каш. Свой в доску. Душевный городок. Приятная провинциальность. Очень много ресторанчиков с недорогими морепродуктами.

Image

Image

Image

Image

8. Каякой и Олюдениз

Транспорт – Ножками! Из Фетхие было решено предпринять однодневную вылазку по так называемому «Ликийскому пути». Ликийский путь - http://www.lycianway.com/ это 500 км по побережью от Фетхие до Анталии, путь помечен знаками и проходит по исключительно живописным уголкам Турции (горы, леса, пляжи, руины). Мы же решили пройти короткий кусочек от Фетхие до Каякоя (8км) и от Каякоя до пляжа Олюдениз (6км).
Пляж – Как мы добрались до пляжа это отдельная история. Сам Олюдениз – почти закрытая бухта, где вода даже не шелохнется так как прибои и волны сюда не доходят (отсюда название – «мертвое море»). Под ногами песочек, вокруг хвойные леса, мелковато. Для детей в самый раз. Сама коса Олюдениза забита людьми, но вокруг есть различные платные пляжи и заливчики при отелях, где поспокойнее.
Достопримечательности – Собственно Каякой – заброшенный пустой город, чем-то напоминающий нашу Припять, но с улучшенной экологией. В этом поселении жили греки, которых выселили во время обмена населения в 1923 году. Остались остовы домов, церквей, заросшие улицы и разрытые кладбища. Атмосфера в городе слегка гнетущая, чувствуешь себя под постоянным прицелом пустых глазниц домов. Часть построек 19 века, часть стоит еще со Средневековья.
Впечатления: Первый отрезок пути мы прошли на ура. В дороге были чуть больше 3 часов, постоянно останавливались для фотосессий и любования видами. Где-то посредине маршрута есть родник с питьевой водой, так что можно пополнить запасы. Также у нас на руках было дословное описание и карты.
http://wikitravel.org/en/Lycian_Way#b
Но вот ко второму отрезку мы были подготовлены гораздо меньше. Собственно говоря, решение идти еще и в Олюдениз было полностью импровизированным уже по прибытию в Каякой. Вычитав в нашем гиде (пусть это остается на совести автора статьи!) что от Каякоя до Олюдениза ведет легкий и приятный путь до пляжа (2 часа ходьбы, все время вниз, изумительные виды, “easiest hike of the region!”) мы решили, что нам это по зубам. Не взяв с собой воды (а зачем? Только что напились, идти всего 2 часа), побрели мы к Олюденизу. И все бы хорошо, да только мы заблудились. На склоне. Где нет деревьев. Одни скалы да колючки.
«А мертвое дерево тени не даст, ни сверчок утешенья» - как писал Т.С. Элиот.
Печально стало нам.
Я уже в красках представляла как нас снимают со склона на вертолете.
Больше часа мы бродили кругами.
Но тут Сашу осенило: надо вернуться назад, где мы в последний раз видели ЗНАК, а не как тупые овцебыки продолжать ползти по непроходимому склону. И мы вернулись. Чудом. Оказалось, что мы пропустили поворот, уходящий вниз. Побрели мы в уже в правильном направлении, но с подточенной моралью. Предательские мысли («а туда ли мы идем?», «а долго ли еще?», «боже, как хочется пить») постоянно закрадывались в наши головы. И когда уже из последних сил мы выбрели из леса, в дранных штанах, в мокрых от пота футболках, с побитыми коленками, первое, что предстало пред наши остекленевшие от жажды глаза был Хотел-Спа-Курорт-Бич-Резорт 5 звездочек. Ворвавшись внутрь, я схватила администратора в белом костюмчике и замычала “wate-e-er… do you have water??”. Администратор, видимо испугавшись что эти две чучундры окочурятся прямо в его отеле, отвел нас на пляж, посадил на первую линию, принес две бутылки воды и заверил, что мы можем оставаться на пляже, купаться и отдыхать, а вечерком нас бесплатно отвезут обратно в Фетхию. Мы, наверное, производили совсем жуткое впечатление. Толстенькие олигархи странно на нас посматривали. Зато мы усвоили хороший урок (всегда! Брать с собой воду) и узнали жизненно важное турецкое слово SU (вода). Вот такое вот у нас было приключеньице.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

rescapade

Сообщения: 10
Permalink
Сообщение Ответ на: Западная Турция, Стамбул, Каппадокия
 January 24, 2012, 10:20
Цитата

Часть 2 – ЭГЕЙСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

Бодрум (проездом) – Сельчук (1 день Эфес, 1 день Памуккале, 1 день Приена-Милет-Дидима) – Бергама (1 день) – Чанаккале (1 день)

1. Бодрум

Транспорт – Из Фетхие в Бодрум не было прямого автобуса (как выяснил хозяин нашего отельчика) и нам предложили маршрут с пересадкой (по 25 лир с человека, в пути 3,5 часа). Пересадка – для нас это звучало очень страшно. Тут в Киеве с одной маршрутки на другую не пересядешь, а то ли дело в Турции! Но что делать. Поехали мы, трясясь в ожидании пересадки и напряженно высматривая городок, где оная пересадка должна свершиться. Вот и тот самый город, который мы успешно проезжаем не останавливаясь. Что делать? Куда бежать? Водитель уверяет нас, что через 10 минут кризис разрешится. И впрямь: через 10 минут на встречной полосе появляется другая маршрутка. Наш водитель отчаянно ей сигналит и моргает фарами. Она останавливается. Останавливаемся и мы. Водитель выходит, сгребает в охапку нас и наши рюкзаки, переносит через дорогу, грузит в другой автобус, отсчитывает второму водителю полагающиеся ему деньги и мы трогаемся с места. Вот такая вот страшная пересадка. Привез нас второй автобус на отогар Бодрума, который находится совсем в центре. Там же мы на месте купили вечерние билеты в Сельчук. Приехали мы около 11, уезжать нам было в 20:30. Впереди еще целый день для Бодрума!
Жилье – изначально были мысли заночевать в Бодруме но: 1) дорогое жилье и 2) хотелось попасть в Эфес с самого утра свеженькими. Так что решили пронестись по Бодруму без ночевки.
Пляжи – Поскольку мы были ограничены во времени, побывали только на пляже в черте города, прямо возле замка. Принцип такой же как в Каше: заходишь в кафе, покупаешь чего-нибудь поесть или выпить и за это тебе предоставляется шезлонг с зонтиком. Пляж песочный, приятный, но сильно узенький. Вода, несмотря на близость кораблей и города, чистая. Эгейское море отличается от Средиземного: похолоднее и гораздо менее соленое.
Достопримечательности – Главная красота Бодрума – замок Святого Петра (вход 10 лир с носа), стоящий на самом побережье и омываемый с трех сторон Эгейским морем. Сам замок это три удовольствия в одном. Во-первых сам по себе замок очень красивый, с толстыми стенами, высокими башнями, видом на город и бухту. То там, то сям попадаются в стенах бычьи головы – это остатки украденных из Мавзолея мраморных плит. Стены замка разукрашены рыцарскими гербами и рельефами времен крестовых походов. Во-вторых на территории замка разбили Ботанический сад, где представлены все виды флоры Эгейского региона. Кактусы, пальмы, цветы, плющи, сумасшедшее разнообразие форм и красок. Ароматные аллеи и беседочки дополняют прогулку. И в-третьих, внутри замка открыли Музей подводной археологии. Там экспонируются поднятые со дна морского разнообразные сокровища, в том числе амфоры, монеты, стеклянная посуда и остов корабля 7 века до н.э. Очень интересно, радует наличие объяснительных надписей на английском. После замка мы прошлись по набережной и решили подняться к Мавзолею и Амфитеатру. Ну что вам рассказать про Мавзолей? Печальное это зрелище. От этого чуда света осталось лишь несколько колонн да фундамент. Остальное рыцари растащили на замок. За вход (8 лир с человека) мы платить пожадничали и пофотографировали возле кассы. От Мавзолея добрели до амфитеатра и оттуда с высоты поснимали виды на город.
Впечатления: «If you come to this top of the hill you will see Bodrum. Don't think that you will return as the very same person as you came. To all those who came before you happened the same. They lost their heart in Bodrum and left it» писал Джеват Шакир Кабаагачлы, поэт и диссидент, так называемый рыбак из Галикарнасса. Ну и собственно он прав, конечно. Бодрум притягательный и изящный. Белоснежные дома и лес корабельных мачт на фоне бирюзового моря не могут оставить равнодушным. Бодрум живой и яркий, в нем на душе становится весело. Но в то же время Бодрум – гламурный и дорогой. В наших затертых сандалиях мы смотрелись там не очень уместно. В следующий раз возьмем шпильки и платья.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

2. Сельчук – Эфес – домик Марии – пещера Семи спящих отроков

Транспорт – приехали поздно вечером из Бодрума (выехали в 20:30, приехали в полночь, билет стоил 23 лиры, отогар Сельчука тоже в центре города). Хочу сказать пару слов о турецких автобусах: у пассажира есть место для ног, есть куда приткнуть голову, в спинку сидений вмонтированы индивидуальные телевизоры, стюард в перчатках бесплатно разносит чай-кофе-воду-соки-печеньки. Полный комфорт. В турецких автобусах я сплю как ребенок в своей кроватке. В Сельчуке в общей сложности мы провели три дня, совершая дневные вылазки по окружающим достопримечательностям.
Жилье – жили в Hotel Artemis, выбрали опять таки самый дешевый вариант, который обошелся нам в 25 евро за ночь. Ничего отельчик, только кондиционер вдруг время от времени начинал издавать душераздирающие скрипы. От завтраков мы к тому времени уже практически отказались (неделю подряд есть яйцо-сыр-помидор-хлеб утром – это тяжело). Расположение очень удачное – в двух шагах и от рынка, и от отогара, и от ресторанов-баров, и от бульвара ведущего к Эфесу.
Достопримечательности – Конечно главная цель посещения Сельчука – это Эфес. Но о нем чуть ниже. В самом Сельчуке тоже есть очень интересные достопримечательности: прямо через город проходит римский акведук, который гармонично вписался в современные постройки. На верхушках поддерживающих столбов акведука расположились аисты. Аистов в этом городе десятки и гнездятся они очень живописно на античных колоннах и минаретах. Кроме акведука стоит глянуть на базилику Св. Иоанна Богослова (этот апостол жил и умер в Эфесе, где и написал знаменитый Апокалипсис), замок (закрыт для посещения, но снаружи очень впечатляет), мечеть Иса-Бея (13 век), Археологический музей (вход по 10 лир), где представлены находки из Эфеса, колоритные статуэтки Приапа, знаменитая скульптура Многогрудой Артемиды. На самом выходе из Сельчука посреди чистого поля возвышается последняя из 129 колонн храма Артемиды (Артемисон). Это все что осталось от знаменитого чуда света, спаленного Геростратом. Короче, городок насыщенный, есть что посмотреть. Ужинали мы дважды в прелестном ресторане (Ephesus restaurant – Efes koftecisi), где хозяин каждый вечер угощал нас пивом (ставил на стол пузатые бутылочки и заговорщески шептал «on the house»).

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Ну а теперь Эфес.
Во-первых никаких гидов брать мы не собирались. Во-вторых такси-туры тоже были с негодованием отвергнуты. В-третьих мы на полном серьезе готовились за один световой день посмотреть все – сам Эфес, домик Марии, грот семи спящих, музей в Сельчук вместе с базиликой, мечетью и Артемисоном. Crazy Ukrainians. Но назвался груздем – полезай в кузов.
Встали раненько и в 7:30 выползли на свет божий. Прошлись от отеля до акведука, потом к базилике и мимо замка, дошли до мечети и вышли на большой тенистый бульвар, который ведет к Эфесу. По дороге для проформы заглянули в Артемисон полюбоваться одинокой колонной. Издали. От Сельчука до нижнего входа в Эфес наверное чуть больше 2км по весьма приятному бульвару, за 40 минут мы дошли совершенно спокойно. Чтобы бороться с толпами туристов, которые нас поджидали в Эфесе, мы решили пойти на хитрость. Узнав, что их всех автобусы выплевывают перед верхним входом, мы решили начать осмотр с нижнего, чтобы увидеть хоть часть города в относительном спокойствии. Наш план удался. С беснующейся толпой мы встретились уже только возле библиотеки Цельсия, но тут деваться было некуда. Пришли в 9:00, заплатили по 20 лир за вход и потопали в Эфес. В нижней части города – огромный амфитеатр, некрополь, древнейшая церковь Св.Марии, мраморная дорога с анфиладой колонн, ведущая к когда-то процветающему порту. Дальше прошли к знаменитой библиотеке – она, конечно, прекрасна. Неудивительно, что тут толкутся все туристы. Потолкались и мы. Нафотографировались. Нашли даже замечательный ракурс, под которым не видно различных рук, голов и ног проходящий посетителей. Довольные собой, мы двинулись дальше вверх против течения туристов к верхнему входу, по дороге осматривая храм Адриана, ворота Геракла, фонтан Трояна, Одеон и прочие эфесские прелести. Сложно представить, что раскопано только 10% древнего города, так как то, что можно увидеть уже поражает воображение. Около 4 часов мы ходили по Эфесу и посмотрели далеко не все. Под конец обилие туристов начало слегка угнетать и мы выползли через ворота Магнезии и уселись в кафешку откачиваться пивом (нам три раза бесплатно приносили большие миски поп-корна).

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Преимущество утреннего визита..
Image

..а это уже в обед
Image

Освежившись, мы решили двигаться к домику Марии, по преданию жившей здесь в последние годы своей жизни. Путь туда непрост: вверх 8 км по шоссе. Есть разумеется такси, но лупят они 50 лир за поездку туда-обратно. Общественного транспорта нет – не иначе, как происки такси-мафии. Мы жадные. Мы 50 лир платить не хотим и поэтому под удивленные взгляды продавцов гордо направляемся к домику пешком. Идем мы достаточно долго и веселые песни («Хорошо живет на свете Вини-Пух!») сменяются печальными («Владимирский централ.. ветер северный..»). Добравшись до отметки «До домика Марии 6 км», принимаем волевое решение ловить машину. Очень быстро останавливается авто с турецкой семьей, которая радостно подбирает нас. Едем в открытом кузове машины и чувствуем себя победителями такси.
В самом домике Марии (вход 12,5 лир) особо делать нечего: просто побродить под кипарисами, попить из священного источника, завязать узелок с желанием и поставить свечку за всех родных и близких. Еще есть там отреставрированная каменная церквушка 5 века, под которой вроде бы нашли фундамент здания 1 века. По легенде именно здесь прожила свои последние земные дни Дева Мария вместе с апостолом Иоанном, которому Христос и поручил заботу о матери. Почитание Марии тут накладывается и на культ Артемиды, и на мусульманские верования. Место чтут паломники разных конфессий. На все про все одного часа хватает с головой, приятно просто побродить по территории в тени деревьев. На обратном пути нас подхватила та же семья и с ветерком донесла назад до Эфеса.

Image

Image

Image

С триумфом вернулись мы к удивленным официантам и посетителям нашей кафешки. Заявив, что мы просто очень быстро ходим, огласили наше намерение идти пешком к пещере семи отроков Эфесских. На этот раз никто не стал протестовать, наоборот с уважением проводили на трассу и указали путь. Идти туда километра 3, может меньше, но исключительно живописное место, которое проходит через персиковые сады и помидорные грядки, где мы и подкрепились. Представьте огромный сочный персик только что сорванный с дерева… это кайф. Бодро дошли мы до пещеры, где остановились передохнуть, поесть гёзлеме с шоколадом и поснимать ящериц.

Image

Image

От пещеры, где по легенде семь отроков проспали 200 лет и где находится старинное византийское кладбище, мы двинулись назад в Сельчук по нашему любимому бульвару, срезав дорогу через чьи-то огороды. Открылось второе дыхание и дойдя до города, заскочили в банк, на отогар купить билеты в Памуккале, а потом и в Археологический музей. Там и прошатались до его закрытия в 6 часов вечера. Программа максимум выполнена на ура! Ножки только гудели сильно вечером. Ну так это… пыль для моряка!

3. Памуккале – Иераполис

Транспорт - Из Сельчука миллион тур-агенств наперебой предлагают «туры» в Памуккале. Такой же точно тур вы можете спокойно организовать себе сами придя на автовокзал и купив билеты туда-обратно до Памуккале. Зато вы будете сами себе хозяин, а не печально плестись за группкой унылых туристов. Билет на автобус туда-обратно обошелся нам в 45 лир с человека (торг был уместен!), выезд в 8:30, прибытие в 11:30, назад в 16:30. Главное уточнить, чтобы автобус был прямой до Памуккале, а не до Денизли (ближайший крупный город). Наш автобус высадил нас прямо у входа в заповедник и там же забрал вечером. Времени хватило посмотреть и источники, и руины, и побултыхаться в травертине, и посидеть пива попить. Вернулись уже ближе к 20:00.
Достопримечательности - Памуккале (вход 25 лир травертины+руины) – достопримечательность занесенная в список Мирового наследия ЮНЕСКО http://whc.unesco.org/en/list/485. И это действительно уникальное место. Второго такого пожалуй не увидишь нигде – очень уж сюрреалистичное впечатление производят ослепительные белоснежные глыбы посреди жаркого и высушенного турецкого пейзажа. Начинается посещение с подъема по белому склону, где мелким ручейком течет вода. Утром народу мало, поэтому можно спокойно поплескаться в травертинах, намазаться белой грязью со дна или попрыгать по белым камням. Расслабленно поднимаясь и останавливаясь, чтобы окунуться то в одну травертинку, то в другую, мы дошли до вершины, где раскинулись руины Иераполиса – древнего города, построенного специально на источниках для лечения разнообразных болезней. Среди руин выделяются – Плутоний (храм, стоящий над источником ядовитого газа, посвященный богам подземного царства – газ можно унюхать до сих пор), головокружительный театр, мощенные дороги с арками и колоннами, огромное кладбище (люди сюда приезжали лечиться со всей Империи, но вылечивались далеко не все). Зашли мы также в хваленный бассейн Клеопатры и выскочили оттуда, как ошпаренные: мало того, что это стоит дополнительные 25 лир, так там просто лепрозорий из пакетных туристов, которые как сельди набиваются туда, галдят и гадят.

Image

Image

Image

Image

Image

Впечатления: именно в Памуккале мы впервые столкнулись с руссо туристо, бессмысленным и беспощадным. Мы подозревали, что это толпа с браслетиками на руках в силу разных факторов не будет блистать интеллектом, но наши опасения оказались детским лепетом по сравнению с реальностью. Две зарисовки:
Мы стоим фотографируем окрестности. Прямо перед нами (метров 300 от силы) виднеется амфитеатр. К нам подбегает довольный собой турист и оглашает свое гениальное открытие: «Девочки! К театру ходить не обязательно! На фотоаппарате есть такая функция – зум. Все можно прекрасно разглядеть. Никуда и ходить не надо». Да, а в Интернете есть такая замечательная функция – Google Earth и Google pictures. Зачем вообще куда-то ездить?
Мы спускаемся по травертинам вниз. Сзади нас пыхтит тётка советской национальности. Недовольным и раздраженным голосом она вопрошает, окидывая взглядом окружающие нас красоты, «Мань, мы что так и будем по этим лужам прыгать все время?». Кроме «луж» этот человек ничего не запомнит из Памуккале. Печально.
Конечно, эти люди не омрачили нашего путешествия, а даже скорее позабавили. Но все-таки постарайтесь урвать кусочек этого замечательного места, когда там поменьше народу – утром или поздно вечером.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

4. Приене – Милет – Дидима

Транспорт – с транспортом была проблемка – даже не проблемка, а самая настоящая проблема. До Милетуса вообще не ходит общественный транспорт, а в остальные города нужно ехать с пересадкой. Будь у нас больше времени, мы бы смогли это растянуть на несколько дней, но поскольку имелся график («бегу-бегу-бегу по графику, по графику с хронометром в руке»), пришлось прибегнуть впервые к услугам турагентства. Об этом мы горько пожалели впоследствии. Но да ладно. Тур мы взяли у первого попавшегося агентства, где мы заявили «не нужен нам ваш обед, ни ваш гид, ни ваши напитки, вы нам нужны лишь как средство передвижения». И как мы не доказывали что еду мы их есть не будем, гида слушать не хотим, да и о воде сами позаботимся, цену за двоих удалось сбить только до 50 евро (перемещение по всем трем пунктам, завоз на пляж, обед, гид, входные билеты). И все было бы хорошо, если бы не ГИД. Не знаю где берут они этих гидов. Может есть специальные курсы «Как стать бездарным гидом и завоевать любовь и уважение в обществе»? Наш гид Джон – престарелый голландец, которому нечем было заняться – гидил очень слабенько, на троечку с минусом. Совсем мышей не ловил. Время от времени он вскидывал руку вверх, морщил лоб и внутриутробным голосом выдавал “Aegean Sea!” или “Cotton field!”, “Ladies and gentlemen, Ephesus!”. Когда он завел разговор про “Christian Christians”, меня совсем от смеха скрутило. С нами ехал (в группе было человек 12) несчастный русский парень, который пытался на английском вытащить из него хоть какие-то крупицы информации, но безуспешно. Как только мы прибыли в первый город, мы оповестили гида о своем желании осмотреть руины без него. Он не стал протестовать. Теперь вот жалеем, могли бы пополнить наш запас цитат Джона (“Dark blue water.. people call it.. BLACK!”, “Cap-p-p-p-adocia, double P”).
Достопримечательности – три античных города, которые при наличии машины можно спокойно посетить за день, задерживаясь на 1-2 часа в каждом месте. Стоимость входа у нас была включена в тур, но мы подсмотрели, что цены там не очень серьезные (около 5 лир за человека за вход в один город).
Приена – очень атмосферные руины на склоне холма оточенные хвойными лесами. Небольшой амфитеатр с ВИП ложами, здоровенный храм Афины с колоннами раскиданными по всему периметру, хорошо сохранившаяся базилика, жилые кварталы построенные под линеечку (в Приене впервые пытались планово застраивать город).

Image

Image

Image

Милет – «жемчужина Ионии», крупнейший город своего времени, место рождения теоремы Фалеса (помните уроки геометрии?), с крупным амфитеатром, полузатопленными руинами и остатками причала, разнообразными храмами, башнями и банями. Тут можно и 2 часа гулять открыв рот, но к сожалению (вот основной минус путешествия турами и группами) мы были ограничены одним часом.

Image

Image

Image

Дидима – не совсем город, а скорее религиозный комплекс в нескольких километрах от Милета. Центром комплекса является гулливеровский храм Аполлона с оракулом, священным источником, барельефами медузы и необъятными колоннами. Храм производит впечатление. Он сохранился гораздо лучше своего вечного соперника – храма Артемиды в Эфесе и будь в Дидиме на 6 колонн больше, именно храм Аполлона стал бы одним из чудес света. Чувствуешь себя крохотным муравьем, когда ползаешь по ступенькам храма, пытаешься его обойти или залезть на основание одной из колонн.

Image

Image

Image

Пляж – После культурной программы и омерзительного ресторана (“FISH... very good fish”, как вещал наш гид, тыча нам под нос нечто, что может и было когда-то рыбой, но довольно давно), нас по нашему требованию забросили на Памучак, ближайший от Сельчука пляж (остальных повезли дальше по отелям). Памучак бесплатный, в 15-20 минутах езды на маршрутке от Сельчука, между этими двумя точками постоянно курсируют долмуши (5 лир проезд). Пляж песочный, вода слегка мутная, попадаются водоросли, волны достаточно сильные были. Не самый лучший пляж Турции, но последний на нашем маршруте, так что оторвались мы по полной, просидев в воде не вылезая больше часа.

Image

Впечатления – не будь я такой трусливой и будь у меня с собой права, взяли бы машину на день и объездили бы все сами. Те же деньги, но ни от кого не зависишь. Туры с группой – это зло! А ПМД рекомендую к посещению. Сначала думали, что увидел один античный город, то считай увидел их все, но это далеко не так. Города разные, каждый в чем то уникален, пейзажи отличаются и древнегреческий стиль не приедался.

5. Бергама – Пергамон

Транспорт – Сельчук покидали со светлой печалью в душе – за три дня успели привязаться к этому городку. Накануне отъезда купили билеты в Бергаму (в районе 20 лир с человека, ехать около 3 часов, выехали утречком), попрощались с аистами и двинулись в путь-дорогу. В Бергаме два отогара и междугородние автобусы привозят вас на дальний, в 10 км от города. Но не бойтесь! Бесплатный (!) муниципальный автобус отвезет вас прямо к ближнему отогару в самый центр, под Красную базилику. По городу можно вполне передвигаться пешком, несмотря на страшные рассказы ЛП, что обязательно надо брать такси, а не то никуда не дойдете.
Жилье - Athena Pension http://www.athenapension.com/index.html, 38 евро за номер на двоих. Очень удачное место. Нас поселили в отреставрированном Оттоманском доме, с высокими потолками, коврами, мебелью под старину, все чистейшее и новейшее. Есть отдельная кухня полностью экипированная. Вокруг дома – закрытый дворик, где можно вечером посидеть на стульчике попить пиво, послушать цикад, посмотреть на звезды. Сплошная романтика. Хозяин довольно милый, хоть и болтливый. В будущем планирует построить еще и бассейн во втором дворе. Нам гостиница очень понравилась. Да и близко от Акрополя и Базилики (пешком минут 10 идти).

Image

Достопримечательности – три основных момента в Бергаме это: Красная базилика, одна из семи церквей Апокалипсиса (вход 8 лир), огромное мрачное нечто, которому самое место в книжках Оруэлла. В античное время это был храм посвященный египетским богам, а с приходом христианства здание не разрушили, но построили внутри него базилику (можете себе представить размеры храма если внутри можно еще и церковь поставить!). Базилика оставила гнетущее впечатление, пахнуло и впрямь Апокалипсисом.

Image

Image

Image

От Базилики надо пройти чуть-чуть вверх и вы попадете к Телеферику или попросту канатной дороге. За 8 лир (туда-обратно) можно приобрести билет и кабинка поднимет вас к основной достопримечательности города – к Акрополю. Акрополь древнего Пергама (вход 20 лир) состоит из верхней части (куда рекомендую отправиться в начале) и нижней (спускаясь все ниже и ниже можно в результате выйти назад к Базилике). В верхней части – фундамент знаменитого алтаря Зевса, храм Траяна, сумасшедший амфитеатр на отвесном склоне, царские дворцы, знаменитая библиотека, которая соперничала с Александрийской (и где хранились свитки из чего? Правильно, из пергамента). В нижней части – храмы Деметры и Геры, гимназии, агора, жилые кварталы. Путь вниз до самого выхода отмечен синими знаками на камнях и стенах.

Image

Image

Image

Image

Пергамский алтарь – то, что от него осталось
Image

После Акрополя направились мы в Асклепион – древний медицинский центр, где поклонялись Эскулапу и лечили больных довольно нетрадиционными методами (гипноз, анализ сновидений, музыкальная терапия). К Асклепиону от Акрополя идти довольно долго, но просто: выйти на центральную, прямую как стрела улицу и идти до круглой площади с фонтаном, где туристическая информация и почта. Оттуда дорога уходит вправо и вверх, к Асклепиону. Но это мы узнали потом. А по первой мы шли-шли и решили на всякий случай спросить у владельца какого-то магазинчика, как долго еще до Асклепиона. Он выслушал наш вопрос, вынес нам на улицу стульчики, усадил, сказал «уан минут» и скрылся, заперев свой магазин. Пока мы терялись в догадках, он выехал на своей машине прямо к нам и предложил подвезти до самого этого Асклепиона. Мы радостно согласились и уже через 10 минут он нас высадил недалеко от военной базы, махнул рукой в нужном направлении и укатил, не попросив за свои услуги ни копейки. Протопав по секретной территории, мы вылезли через какую-то дырку в заборе и оказались уже внутри самого Асклепиона, минуя вход и билеты (на обратном пути мы все-таки заплатили за вход по 15 лир). В Асклепионе – красивый отреставрированный театр с которого видно Акрополь, туннели, священный источник из которого можно пить воду, храмы и колонны. И огромные ящерицы. Мы пришли уже совсем в конце дня и были практически единственными посетителями. Назад мы пошли уже по нормальной дороги и очень быстро вышли на центральную улицу.

Image

Image
Волшебное исцеление у священного источника

Image
Вид на Акрополь с Асклепиона

Впечатления – Бергама очень красивый город с разноцветными домиками, кривыми улочками, с какой-то особенной атмосферой, слегка сонной, но приятной. Туристов немного и это хорошо, особенно после Эфеса. Ну и конечно отель нам пришелся по душе. Кошек много! А разве город, где много кошек, может быть плохим городом?

Image

Image

6. Чанаккале – Троя

Транспорт – из Бергамы до Чанаккале (ближайший от руин Трои город) добирались часа 3 на автобусе (25 лир с человека). Нам на старом отогаре в центре города посоветовали подойти к 9 утра, чтобы сесть на бесплатный шаттл до междугороднего отогара. Так мы и сделали, в 9:15 были там, купили билеты и с некоторым опозданием тронулись в 11:00 из Бергамы и соответственно в 14:00 были в Чанаккале. По дороге видели первого троянского коня, печально стоявшего на обочине. Автобус привозит прямо на центральную площадь с башней с часами рядом с набережной. Тут стоят лавки автобусных компаний, где можно приобрести билеты для дальнейшего путешествия. Отсюда же и отбывают автобусы. В городе есть еще и настоящий отогар, но нам не довелось воспользоваться его услугами. По самому городу особо не перемещались, только прошлись по набережной.
Транспорт до Трои – от башни с часами выходите на центральную улицу и идете по ней оставив набережную за спиной до второго светофорного перекрестка. Поворачиваете направо и идете еще пару кварталов, пока не доходите до моста. Идете под мост – там отогар для маршруток, которые колесят между соседними селами. Когда мы только туда зашли, растерялись. Но тут же из тени навстречу нам высунулась мордочка маршрутки с надписью Труве, подхватила нас и отвезла к руинам. Стоит это 5 лир и ехать минут 25-30. Учтите, что официально последняя отходит от Трои в 17:00 (нас в офисе туристической информации запугивали, что мы никуда не успеем). Мы конечно проторчали там намного дольше (мы ведь и приехали только в 16:00), но нам еще на входе продавец билетов пообещал отвезти в Чанаккале в 19:00 когда у него закончится смена. Да и в принципе попутных машин хватало, так что мы не особо нервничали. На самый худой конец можно пройти ножками 4 км которые отделяют Трою от трассы, а уж на трассе любая проезжающая маршрутка или машина едет в Чанаккале и с удовольствием подбросит.
Жилье – останавливались в Efes Hotel http://www.efeshotelcanakkale.com/ (рекомендованный ЛП для female travellers) за 60 лир за номер (душ в номере, а вот туалет почему то на этаже, но все чисто и аккуратно). Отель показался слегка странным, сложно было от них чего-то добиться, по-английски почти не говорили.
Достопримечательности «А греки, як спаливши Трою, зробили з нею скирту гною» разумеется Троя! Из Чанаккале еще организовывают экскурсии по Дарданеллам к Галлиополи, но для нас это было гораздо менее интересно, чем руины древнего Илиона. Троя (вход по 15 лир) была одним из маст-си в нашем списке. Та самая Троя, описанная Гомером, сожженная греками, найденная Шлиманом, уже давно будоражила воображение. Абсолютно детский восторг вызвал КОНЬ у входа в руины, в который можно залезть. Из сохранившихся руин – толстенные стены со сторожевыми башнями, остатки храмов, посвященные критским богам, небольшой амфитеатр. По сравнению с Бергамой и Эфесом, руины простенькие и небогатые, но зато какие древние! Все красивые античные храмы, которые мы видели до этого, относились к эпохе римского правления, но в Трое можно увидеть руины, которым по 3-4 тысячи лет.
Третьего и последнего троянского коня мы уже лицезрели в самом Чанаккале на набережной – создатели фильма «Троя» милостиво подарили его городу, где он теперь и красуется. Еще на набережной, кроме коня, очень много ресторанчиков си-фуд, но лучше всего уйти с первой линии, углубиться чуть в город и поесть в местной локанте (мы кушали в Damak restaurant, заказали мидий, кальмаров, крабов и остались очень довольны).
Впечатления – не верьте ЛП, который вещает, что в Трое нет ничего интересного. Это же Троя! Да и вообще.. сложно передать ощущения, когда стоишь на стенах Трои, видишь вдали кромку моря и понимаешь что 3000 лет тому назад также стояли Приам, Елена, Парис и высматривали на этом море греческие корабли. Дух захватывает от места, где соприкасаются история, литература и легенды.

Image

Image

Image

Image

Image
Армия маленьких троянских коней

Image
Главный конь

rescapade

Сообщения: 10
Permalink
Сообщение Ответ на: Западная Турция, Стамбул, Каппадокия
 January 24, 2012, 10:21
Цитата

Часть 3 – СТАМБУЛ И ОКРЕСТНОСТИ

Бурса (1 день) – Стамбул (2 дня)

1. Бурса

Транспорт – в гиде мы вычитали, что до Бурсы из Чанаккале ехать 5 часов и морально приготовились к долгому путешествию. На деле выяснилось, что между городами курсируют мини-бусы на 8 человек, которые приезжают в Бурсу за 3,5 часа (выехали в 7, приехали в 10:30). Стоимость этого удовольствия – 35 лир с человека. Поскольку количество мест в машине ограничено, стоит позаботиться о билетах хотя бы накануне (что мы и сделали). Ехали мы в компании 6 суровых турецких мужчин, которые то угощали нас жвачками, то мирно спали у нас под боком. Приехали мы на отогар на окраине города. Оттуда ходит городской автобус (билет кажется по 1.5 лиры), который минут за 20 довозит до центра (тут мы выучили еще одно нужное слово – «хейкель» - статуя, чаще всего Ататюрка и чаще всего на центральной площади).

Транспорт до Улу-Даг – первый день в Бурсе решили посвятить природе и отдыху. Город находится под горой Улу-Даг (2500м), на которую можно подняться на Телеферике. Зимой там открывается горнолыжный сезон, а летом можно просто побродить по национальному парку, который власти разбили на вершине горы. Для того чтобы попасть к Телеферику: идете к площади с вышеупомянутым хейкелем, за ним будет красивый дом – City Museum. А за этим домом стоянка такси, которые по необъяснимой нам причине выполняют роль долмушей и возят пассажиров по тарифу общественного транспорта к входу в Телеферик. Сам Телеферик стоит 15 лир туда-обратно, поднимается на высоту 1700м, отправляется каждые пол-часа (если народу много то и чаще), последний уходит с горы в районе девяти вечера. В самом парке мы побродили несколько часов, а потом сморенные горным солнцем заснули прямо на камушках под елками. Там неплохое место для пикника, прогулок, после жары побережья было приятно подышать свежим, а подчас и холодным, горным воздухом.

Image

Image

Транспорт до Ферри (парома) – из Бурсы мы собирались напрямую поплыть в Стамбул. Паромы отходят от портового поселка Güzelyali, в который из Бурсы можно добраться сев на метро (Bursaray) по направлению Organize Sanayi, выйти на конечной, рядом находится остановка автобусов, которые довезут вас до причала, откуда отходит паром.

Жилье – жили в страшненьком Gunes Hotel, рядом с Ulu Camii (главной мечетью города). Комната стоила 40 лир, удобства в коридоре, помещение старое и ветхое, чистота несколько сомнительная. В Бурсе как-то плохо было с дешевыми отелями, либо бизнес-класс, либо вот такое вот убожество. Но ради одной ночи мы особо не парились.
Достопримечательности – Бурсу можно условно разбить на 4 зоны достопримечательностей.

Зона 1 – Зеленая мечеть (Yesil Cami), где можно посмотреть собственно саму мечеть (она на реставрации, но нас провел внутрь один из рабочих), мавзолей Мехмета I зелено-синего цвета, медресе, мечеть Эмира Султана (ее мы к стыду своему не нашли), просто живописные улочки и магазинчики.

Image

Image

Зона 2 – Центр, где находится пресловутый хейкель, городской музей, рестораны, где подают знаменитый искендер кебаб (хлеб-мясо-расплавленное-масло-йогурт), крупная мечеть Ulu Camii XIV века, и старинные крытые рынки (самый известный - Koza Han, рынок шелковых изделий).

Image

Image

Image

Зона 3 – Цитадель (Хисар), мощные крепостные стены, на которые можно забраться, опоясывают центр города. Внутри узкие улочки и очаровательные Оттоманские дома, разных цветов, похожие на конфетки. Рядом – мавзолей Османа и Орхана, основателей Оттоманской империи, во времена который Бурса была столицей. Рядом с мавзолеем – башня с часами и обзорная площадка с красивыми видами на Бурсу.

Image

Image

Image

Image

Зона 4 – Мавзолей Мурата (Muradiye). В отличии от остальных достопримечательностей, находится немного на отшибе, идти пешком к нему минут 30 от центра. Вокруг самого мавзолея – живописное кладбище, мечеть, медресе. Особо осмотреться не удалось, так как началась молитва и к месту стали стекаться верующие, которых не хотелось тревожить своим присутствием.

Image

Впечатления: Первый по настоящему мусульманский город, в котором мы побывали. Тут не было античных руин и византийских построек, зато вдоволь мечетей, тюрбе, медресе. Туристов мало, соответственно шопов и агентств на порядок меньше, больше обычных магазинов и супер-маркетов. Очень приятно было сменить обстановку, побывав на Улу-Даг и предавшись единению с природой так сказать. В Бурсе мы еще отличились на кулинарном фронте – в городе, славящимся на всю Турцию своим кебабом, нам приспичило искать Бургер Кинг. Вот захотелось джанк-фуда и все тут. И хоть ты тресни. Подавай нам Вупер Мил с луковыми кольцами. Немедленно! Стыдно сейчас вспоминать: мы как шакалы рыскали по городу и расспрашивали всех о местонахождении Бургер Кинга. Нашли. Поели. Успокоились. На следующий день с чистой совестью уже поглощали Искендер кебаб.

Image

А вечером пора уже было собираться в Стамбул…

Image

Image

2. Стамбул – день первый

Транспорт – самый приятный и единственный рекомендуемый способ добраться из Бурсы в Стамбул – ферри! Билет стоит 24 лиры и за полтора часа огромный лайнер довозит вас прямо до Стамбула, на европейский берег в районе Йеникапы. Расписание паромов можно посмотреть здесь http://goo.gl/XjQkK. От причала в Стамбуле отходят автобусы до Эминёню, где недалеко был наш отель.
Жилье – жили в Hotel Erenler http://www.hotelerenler.com/ за 35 евро за номер. Отель расположен прямо под стенами Топкапы, недалеко от вокзала Сиркеджи и Эминёню, в тихой улочке, рядом с бакалейными лавочками и обменом валют. Комнаты уже старенькие, но приемлемые.
Достопримечательности – за два дня конечно можно посмотреть только малою толику стамбульских интересностей. Мы решили ограничить себя достопримечательностями Султанахмета и центральных районов, а все остальное, что успеем, записать в бонус. Маршрут составили из расчета, что первый день припадал на понедельник и соответственно все музеи, включая Айя Софью были закрыты. Днем везде ходили пешком, вечером мы были приглашены на ужин и добирались до ресторана и назад на такси.

Маршрут первого дня: Топкапы – Вокзал Сиркеджи – Галатский мост – круиз по Босфору – Новая мечеть – Рынок Специй – мечеть Рустем Паша – мечеть Сулейманийе – мечеть Шехзаде Мехмет – Акведук Валента – Большой Базар – Чемберлитас. Вечером – ужин в районе улицы Истиклаль и прогулка до площади Таксим.

Топкапы: открывается с 9 утра, вход 20 лир, отдельно оплачивается вход в гарем 15 лир. Приходите обязательно к самому открытию и лучше всего сразу идите в гарем. Нам удалось пройти весь гарем практически в одиночестве! И потом быстренько в Сокровищницу посмотреть такие чудеса, как гигантские сапфиры и бриллианты, волосы из бороды Пророка, кафтаны султанов, ятаганы, перламутровые и янтарные изделия и еще много всякой всячины. Мы успели все посмотреть в относительном спокойствии, но уже за нами образовалась очередь и толкучка. Потом, когда толпы туристов забились в гарем и Сокровищницу, можно размеренно прогуляться по самой территории дворца. На все у нас ушло 3 часа.

Image

Image

Image

Вокзал Сиркеджи: конечная станция знаменитого Восточного Экспресса. Красивое здание в смешанном европейском и турецком стиле. От него можно прямо выйти к Галатскому мосту и Эминёню.

Галатский мост: тут остановились перекусить и попробовали хваленный балык екмек (4 лиры, хлеб, овощи, жаренная рыба) – прямо с лодочки, как положено бравому туристу.

Эминёню/Босфор: отсюда отходил наш кораблик по Босфору. Мы плавали с компанией TurYol. 1,5 часа поездки от Эминёню до крепости и обратно стоили 12 лир с человека. Есть более длительные прогулки, по 3 часа, но мы были ограничены во времени. Плавать по Босфору – между Европой и Азией – это конечно нечто особенное. Болтаешься себе между двумя континентами. Уже само по себе это здорово, так тут еще на каждом шагу всевозможные достопримечательности, на которые можно любоваться с палубы.

Image

Image

Image

Image

Новая мечеть: условно новая, построенная в 1667 году. Она нам показалась огромной, хотя она меньше Сулейманийе и Голубой мечети. Мы к ней еще не раз возвращались во время наших метаний по городу.

Image

Рынок специй: начинается прямо возле Новой мечети. Небольшой крытый рынок, где кроме специй продается еще всякое разное барахлишко. Состоит из двух улиц перпендикулярно пересекающихся в оживленном перекрестке.

Image

Мечеть Рустем Паша: эта маленькая но симпатичная мечеть спрятана в нутре рынка специй. Ее сразу не видно, подняться к ней можно по узенькой лестнице, которая начинается на одной из улочек рынка, по правую руку если двигаться от Новой мечети к Сулейманийе. На входе нам даже подарили по Корану на английском! Видимо приз за то, что мы эту мечеть таки нашли.

Image

Мечеть Сулейманийе: мечеть, которая по преданию превзошла по красоте, размерам и богатству храм Соломона (правители этого города вообще любили соревноваться с Соломоном). Рядом находится мавзолей нашей национальной героини – Роксоланы. Вокруг мечети много кафе и ресторанов, где можно подкрепиться.

Image

Мечеть Шехзаде Мехмет: поблукали в поисках этой мечети, когда нашли, оказалось, что ее реставрируют, да еще и время молитвы подошло, и мы не стали настаивать. Обошли ее кругом и вышли к Акведуку.

Акведук Валента: прямо за мечетью, возле симпатичного парка. Тут мы и зависли на какое-то время. Очень уж необычное это зрелище – старинный римский акведук IV века под которым снуют туда-сюда автобусы, такси, авто, мотоциклы. Сплошной сюрреализм.

Image

Гранд Базаар: получает приз в номинации «разочарование года». Рынки конечно изначально не наша тема, но тут говорить даже не о чем. Мы планировали провести там час, а выбежали после 15 минут. Единственный интерес, имхо, представляет само старинное крытое здание с мечетями, ханами и фонтанчиками. Ассортимент же представленный на полках – убогие подделки фирменных вещей, сумки, золотые побрякушки, очки от солнца – ничем не отличался от наших базаров. Глобализация, однако. Да и цены откровенно туристические. Весь рынок такой чистенький, прилизанный, мраморный, что аж противно. Не идет ни в какое сравнение с Аль-Хамидия в Дамаске.

Image

Image

Чемберлитас и колонна Константина: прямо из рынка можно выйти на площадь, поглазеть на колонну построенную в 330 году и прогуляться по улице Диван Йолу, которая в древние времена вела через весь Константинополь и переходила в дорогу, ведущую в Рим.

Истиклаль и Таксим: уже поздно вечером поехали на другой берег в ресторан с друзьями и смогли пройтись по «Стамбульскому Арбату» до самой площади Таксим, «Стамбульская Пикадилли». Еще один уголок Стамбула резко отличающийся от того, что мы видели до этого. Этот район – почти Европа по стилю, архитектуре, ощущениям. К сожалению не фотографировали и все планировали еще сюда вернуться, но так и не успели. Туда и обратно добирались на такси, стоило это около 10 лир в одну сторону – если поделить на четверых, так вообще копейки.

Image

Впечатления: всю дорогу к Стамбулу вертелась на языке набившая оскомину фраза «Стамбул город контрастов». Представляли себе этакий огромный холмистый муравейник, грязный, суетливый, утомительный. На деле Стамбул действительно оказался городом контрастов – очень уж он контрастировал с нашим воображаемым Стамбулом, который к счастью не имел ничего общего с реальностью. Стамбул… он хоть и большой, и людный, но в нем каждый может найти свое место. Свою улицу. Свой парк. Свой мост. Надо быть наверное совершенно бездушным человеком, чтобы Стамбул вас никак не затронул. Это город, в котором, несмотря на масштабы, очень комфортно находиться. Настоящая скатерть-самобранка, которая может предложить вам развлечения на любой вкус и кошелек. После первого дня, мы с нетерпением ждали продолжения банкета.

3. Стамбул – день второй

Насыщенный день получился – кое-где пришлось торопиться, кое-что мы не успели в полной мере, но основные задания выполнили, чем и гордимся. Очень помогало, что отель был в десяти минутах неспешной ходьбы от самой площади Султанахмет, вокруг которой мы и толклись весь день.

Маршрут второго дня: Бани Хуррем – Базар Араста – Музей Мозаик – Маленькая Айя-София – Голубая мечеть – Ипподром – Музей Исламского искусства – Цистерна – Археологический музей – Айя-София. Вечером – прогулка по Босфору на закате и ужин в Кадыкёй, на Азиатской стороне Стамбула.

Бани Хуррем: хамам построенный для нашей любимой Роксоланы. Теперь там что-то вроде ресторана, не знаю действует ли баня по предназначению или нет. Кстати, в хамам мы так в Турции и не собрались, хотя все планировали и хотели, но, видимо, не судьба. Заодно и загар уцелел.

Image

Базар Араста: очередной чистенький и аккуратный стамбульский рынок. Поспокойнее Гранд Базара и возможно где-то аутентичнее. Там продаются в основном ковры, медные и кожаные изделия, посуда.

Image

Музей Мозаик: вход кажется 8 лир, музей находится на территории базара, путь к нему указывает стрелочка. Осмотр где-то на 40мин-1час. Музей расположен прямо на месте, где раскопали византийский дворец с умопомрачительными огромными мозаиками на полу. Музей как бы накрывает все это богатство сверху и можно любоваться мозаиками с высоты: пасторали, сюжеты из греческой мифологии, животные настоящие и мифические, декоративные элементы и узоры. Всего сохранилось больше 250 кв.м. мозаики – и это лишь малая часть того, что существовало изначально.

Image

Image

Image

Маленькая Айя-София: от Базара дорога ведет вдоль задней стороны Голубой мечети вниз к Маленькой Айя-Софии или, как правильнее будет ее называть, к церкви Св. Сергия и Св. Вакха. На самом деле, к большой Айя-Софии эта церковь – теперь уже мечеть – имеет мало отношения, но тем не менее весьма интересна сама по себе. Внутри людей не было и служитель разрешил нам, двум неверным барышням, облазить святое место вдоль и поперек. Забавно, что внутри купол поддерживают византийские колонны, на стенах можно прочитать греческие надписи, но при этом расстелены турецкие ковры и пристроены минбар и михраб. Рядом строят железную дорогу и ЮНЕСКО внесло ее в список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой уничтожения. Так что see it while you can!

Image

Image

Голубая мечеть: славится тем, что это единственная мечеть (за исключением Мекки) с 6 минаретами. Согласно легенде, султан велел построить золотые (алтын) минареты, а архитектор услышал шесть (алты) и так и сделал. Вход бесплатный, но мечеть осаждает толпа туристов, через которую сложно пробраться. Но поскольку мы на этот момент уже были закуклены в платки, да еще и с Коранами в руках, мы гордо прошествовали мимо всей этой толкучки и зашли с бокового входа, чинно и мирно. Внутри – яблоку негде упасть. Протиснулись как-то куда-то, что-то посмотрели, но, конечно, при таком скоплении людей сложно получать удовольствие от красоты. Надо идти туда совсем поздно вечером или рано-рано утром.

Image

Image

Ипподром: собственно вся площадь возле Голубой мечети и Айя-Софии это бывшая территория Ипподрома, где то тут, то там вырастают из под земли колонны да обелиски, оставшиеся со времен Константинополя.

Музей Исламского искусства: на этой же площади, вход (по памяти) 10 лир. Из интересного: деревянные ворота X века, непонятно как уцелевшие, образцы старинной каллиграфии, гигантские ковры XIII-XIV веков. Смотрели все чуть больше 1 часа.

Image

Image

Image

Цистерна: вход те же 10 лир, в очереди стояли (впервые за все наше пребывание!) около получаса. Внутри – волшебно. Словно попали в какой-то другой, слегка потусторонний мир. Полумрак, капающая вода, слепые рыбы, подсвеченные колонны и загадочные головы медуз. В идеале надо бы побродить там в одиночестве, ощутить себя героем очередного фильма Линча, разгадать тайну перевернутых голов.. Но понятное дело, что это удивительное место приходится делить с сотней-другой туристов. Поэтому проболтавшись там полчаса, выходим наверх, к солнцу. Интересно, сколько еще подобных неисследованных сооружений скрывает в себе чрево Стамбула?

Image

Археологический музей: после Цистерны делаем перерывчик на обед, прощаемся с нашими друзьями, которые сегодня отбывают из Турции и во второй половине дня движемся к Археологическому музею (вход 10 лир). О, как мы были наивны, что думали управиться с ним за часик! Окрыленные успехом и нашей скоростью в предыдущие дни, мы сочли музей мелким и легким. Не удосужились перечитать наши распечатки, где как бы мимоходом намекалось, что это один из самых больших музеев мира. Музей нас сделал как детей. Просто растоптал. Морально подавил и уничтожил. После трех часов беспрерывных блужданий, мы вывалились из него в 17 часов, не успев все посмотреть, потому что надо было скакать на всех парах в Айю-Софию, которая вроде бы в 18 уже закрывалась (как выяснилось, закрывается она в 19, в 18 последний запуск людей). Нашей стратегической ошибкой было то, что начали мы музей очень неспешно: вразвалочку ходили по залам, фотографировали каждую римскую головку, умничали по поводу разных стилей и эпох. «Как тебе этот дорийский профиль? Да, ничего, но вот эфесский фасон более выразительный». Наша коллекция фотографий ранней древнегреческой скульптуры разрослась до невиданных размеров. Но залы все не заканчивались, а даже наоборот медленно разветвлялись на новые коридоры, витиеватые лестницы, огромные комнаты. И саркофаги, саркофаги, саркофаги… В этом лабиринте каждая бычья голова казалась Минотавром. С уже обезумевшими глазами мы неслись, вздымая пыль с полок, по проклятому музею. Мы прошли Грецию, Рим, Малую Азию, хеттов, фригийцев, Трою, Пальмиру, Ликию, Египет и Вавилон, казалось бы что еще? Но нет – началась Византия. Началась основательно и сурово. Мы сдались. Мы выбежали из этого места, посрамленные и пристыженные. Так мы и не увидели обещанного четвертого троянского коня, не изучили карты Пири Рейса, не постигли Византию. Но мы понимали – останься мы еще хоть на пять минут, нам уже никогда не выбраться из этого заколдованного круговорота стран и эпох.

Image

Image

На что стоит обратить внимание (если вы будете умнее нас и у вас будет время на что-то обращать внимание): саркофаг Александра Македонского, ворота Иштар, зал находок из Афродисиаса, зал Пальмиры, находки из Мегиддо (те самые, из фильма «Омен»), здоровенная статуя Беса на входе. Интересная была экспозиция восстановленных компьютерной графиков византийских дворцов.

Image

Image

Image

Сам музей разделен на три помещения: древневосточная секция (Египет, Вавилон, Шумеры, Урарту), археологический музей (Греция и Рим, Византия, Анатолийские цивилизации, раскопки из Сирии и Ливана), павильон турецкого стекла и фаянса (куда мы не попали).

Айя-София: последняя достопримечательность на сегодня. Так сказать, финальный стамбульский аккорд. Больше всего (если можно градировать подобные ощущения) впечатлила именно Айя-София. Час мы бродили с задранной вверх головой, не в силах оторвать взгляд от золоченных мозаик, слоновьих колонн, купола, парящего над всеми нами вопреки законам притяжения. А если еще при этом вдуматься, что это место 900 лет было христианской святыней, а потом еще 500 лет мусульманской.. то просто крышу сносит. Сколько людей приходили сюда со своими молитвами, проблемами и просьбами к высшим силам. Сколько царей, императоров и султанов здесь бывали. Сложно поверить, что эти стены действительно реальны, а не рассеются при прикосновении в дымке мифов и легенд. Еще совершенно сумасшедшее впечатление производит нагромождение эпох и религий – вот тебе святая Мария, рядом минбар и михраб, по периметру стоят колонны из Египта и Баальбека. Единственным разумным решением в этом случае было объявить это место музеем без каких-либо религиозных преференций – что Ататюрк и сделал. Поэтому правда и приходится платить по 20 лир за посещение музея, но от 20 лир мы точно не обеднели материально, зато как обогатились духовно. Как киевлянам нам также очень было интересно посмотреть на праматерь нашей собственной Святой Софии и многочисленных других церквей древнего Киева – если бы наши исторические памятники поддерживались в таком же состоянии как Айя-София...

Image

Кадыкёй: вечером, после всех музеев, церквей и мечетей, двинулись на пароме (1,75 лир стоит жетончик) в Азию. Подгадали прокатиться по Босфору во время заката – красота. Потоптались немного по Азии с таким восторгом словно никогда раньше не бывали на этом континенте и пошли ужинать морепродуктами в ресторанчике рядом с рыбным рынком.

Image

Image

Image

Впечатления: мало конечно два дня на Стамбул. Кажется, и двух лет будет мало. Остались неохваченными и церковь Хора, и Галатская башня, и дворец Долмабахче, и крепость, и много еще такого, о чем мы даже не подозреваем. А оно все есть. В Стамбуле. Ждет нашего возвращения. Стамбул, мы обязательно вернемся!

Image

Печальная кошка печально прощается с нами и мурлычит «Удачи в Анкаре!»

rescapade

Сообщения: 10
Permalink
Сообщение Ответ на: Западная Турция, Стамбул, Каппадокия
 January 24, 2012, 10:23
Цитата

Часть 4 – АНКАРА И ОКРЕСТНОСТИ

Анкара (2 дня) – Хаттуса (1 день, вылазка из Анкары)

1. Анкара

Когда в Стамбуле, сидя в уютном ресторанчике недалеко от Истикляль, мы огласили нашу следующую точку машрута – Анкару – наша турецкая знакомая недоуменно вскинула брови вверх и зацокала языком «Зачем вам ехать в Анкару? Там пыльно, скучно и абсолютно нечего делать. Что вы там хотите увидеть?». «Как что? Конечно же Аныт Кабир – мавзолей самого Ататюрка!». При этих волшебных словах, лицо нашей знакомой озарилось благоговейным светом «Конечно же вам надо в Анкару! Что вы сразу не сказали? Разумеется, Анкара». Надо сказать, мы слегка кривили душой. Хоть Аныт Кабир и входил в число интересующих нас достопримечательностей, посетить Анкару мы хотели по ряду других причин. Во-первых, Анкара находится на полпути между Стамбулом и Каппадокией и чисто технически удобно сделать «привал» в столице, прежде чем ринуться покорять дырявые горы анатолийского плато. Во-вторых, в Анкаре находится хваленный Музей анатолийских цивилизаций, один из лучших музеев мира. В-третьих, Хаттуса, столица хеттского государства, находится в «автобусной» досягаемости от столицы.

Транспорт – у нас были на руках заранее проплаченные билеты авиакомпании Pegasus http://www.flypgs.com, которая за 60 лир с человека обязывалась перенести нас из аэропорта Sabiha Gokcen в столицу Турецкой Республики. До вышеупомянутого аэропорта нас довез шаттл, отправляющийся из Султанахмета (шаттл заказывается заранее и забирает вас прямо из вашего отеля) за 10 евро с человека. Ехали рано-рано утром поэтому в пути были чуть больше часа, подозреваю, что с пробками дорога может затянуться. Полет – одно название, что полет. 45 минут. Только начали подниматься, так уже пора идти на снижение. Несмотря на всю эту оперативность, я все таки умудрилась в то утро заснуть трижды – в шаттле, в аэропорту и в самолете.

Транспорт в Анкаре – Из аэропорта Esenboğa ходит автобус (10 лир проезд), который привозит вас к площади/стадиону 19 мая 1919 года (так и называется, дата – начало войны Турции за независимость под предводительством Ататюрка). Оттуда до метро Ulus и до хейкеля довольно близко. Но в то утро мы дали слабину: то ли накопилась усталость, то ли уж больно жарко было, то ли карта нас ввела в заблуждение, но так или иначе мы решили воспользоваться услугами такси. Желтый стервятник подхватил нас и за 10 лир обещал довести до отеля. Блуждал он очень долго, петлял по эстакадам и бульварам, спрашивал дорогу у других таксистов и нарушал правила дорожного движения. Наконец, прибыв по назначению, он имел наглость требовать еще лишних 5 лир. Но увидев наши каменные лица, с проклятьями взял 10-лировую бумажку и уехал. Больше на такси мы не ездили.

Жилье – пока таксист нас вез, у нас сложилось впечатление, что мы вообще уже выехали из Анкары и едем по околицам и весям. Мы впали в легкую панику и на ресепшене стали требовать отменить нашу бронь, чтобы пойти искать счастья в другом отеле, ближе к центру. Барышня на ресепшене английского не понимала и мы общались через гугл-транслейтер, поочередно вбивая фразы в компьютер, а потом гадая, что бы мог значить полученный результат. Этот экзерсис мне напомнил нашу детскую забаву 90-ых: в переводчик на компьютере мы вносили названия английских фильмов и с интересом смотрели, что из них выйдет. Особенно запомнился небезызвестный “Pulp Fiction” – «Фикция Целлюлозы». Но вернемся к отелю - Aymini Hotel http://ayminihotel.com/index.php - к счастью появился хозяин, говорящий по-английски. Он разрулил ситуацию и развеял наши страхи. До центра совсем близко, минут 15 пешком, оставайтесь, дорогие гости и ничего не бойтесь. И действительно, как потом выяснилось, отель расположен в пешей досягаемости от хейкеля, а неправильный маршрут таксиста нас просто запутал. Отель – отличный! За 35 евро мы получили номер на три звезды: фен, холодильник, телефон, душ с гидромассажем, плазма, спутник. Да и после драмы на ресепшене, все с нами носились, как с тухлым яйцом, стараясь услужить и помочь. Мы ласково прозвали отель «наш Хилтон».

Достопримечательности – Побросав вещи в «нашем Хилтоне» и испив с хозяином холодного лимонада, сделанного его мамочкой, мы ринулись покорять Анкару. Первым пунктом посещения был Музей анатолийских цивилизаций, где собранна одна из самых больших коллекций предметов, относящихся к хеттской, фригийской, ассирийской, киммерийской, лидийской и др. цивилизациям. Для тех, кто в детстве (как я) зачитывались книгами вроде «Боги, гробницы, ученые» или «Библейские холмы», в этом музее будет возможность наглядно увидеть барельефы, клинописные таблички, стелу с иллюстрациями к эпосу Гильгамеша, сфинксов, охранявших вход в хеттское государство, скульптуры богини Кибелы, и многое, многое другое. Сам музей небольшой (или это нам так после Стамбульского археологического показалось…), но сделан добротно и с интересной задумкой – древние артефакты перемежаются с произведениями современного искусства, перекликающиеся с той или иной эпохой или цивилизацией. Вход стоит 15 лир, на осмотр с головой хватит 1,5-2 часа.

Image

Image

Image

После музея мы решили прогуляться по «старой Анкаре» внутри крепости на холме рядом с музеем. Тут основной интерес представляют узенькие ветхие улочки, старые дома, стайки ребятишек, полуразрушенные мечети, древние крепостные стены. Также не смогли мы пройти мимо провокационной надписи “Large Cold Beer – 5TL”.

Image

Image

Image

Image

Время слегка поджимало и оторвавшись от пива, мы поскакали в последний пункт нашей обязательной программы – Аныт Кабир, который закрывается для посетителей в 17 часов. Нырнув в метро (3,30 лир два проезда), мы выяснили в кассе, что нам нужно на станцию Tandoğan. Тандоган так Тандоган. С одной пересадкой мы доехали до вышеупомянутой станции, откуда дошли минут за 10 до парка, где ходит специальная бесплатная маршрутка, подвозящая прямо к входу в мавзолей. Сам мавзолей конечно производит впечатление. Ленин нервно курит в стороне по сравнению с Ататюрком. Огромный комплекс из мягкого желтого камня стоит на вершине холма, откуда открывается красивый вид на столицу. Везде цветы. Вдоль аллеи парами стоят львы, напоминающие своих хеттских прототипов. группа военных (по нескольку от пехоты, вв-сил и флота) несут караул возле мавзолея. Мы даже видели смену караула, что послужило доказательством, что фигуры военных – не восковые, а настоящие живые люди. Кроме самого мавзолея с лже-саркофагом Ататюрка (сам прах его по мусульманским обычаям предан земле), в комплексе еще есть музей Ататюрка (его личные вещи, фото, чучело любимой собаки) и военный музей с диапанорамами. Собственно все можно оббежать за час. Вход бесплатный. http://www.tsk.tr/eng/Anitkabir/index.html

Image

Image

Image

Image

На закуску, вернувшись в центр, мы поднялись глянуть на мечеть Haci Bayram XV века, построенную рядом с остатками древнеримского храма. Еще прогулялись по улица Анкары и подивились турецкому современному искусству.

Image

Image

Image

Впечатления: Анкара очень большая и очень современная. Первое, что бросается в глаза – это бесконечные широкие улицы, трассы, эстакады, сумасшедшее движение. Город жаркий, действительно пыльный и загазованный. «Наш Хилтон» во многом скрашивал эту реальность: затарившись едой и остудив пиво в холодильнике, мы провели праздный вечер, предаваясь пороку – валялись на кроватях и смотрели “Russian Music Box” по спутнику. Не для слабонервных! По этому каналу крутили воистину бессмертные шедевры, как то «Это так заводит меня», «И я с тобой, бой, но только до утра» и пр. В защиту города могу сказать, что он дешевле стандартных туристических мест, качество услуг выше, да и транспортная развязка в отогаре ASTI покрывает практически все направления в стране.

2. Богазкале – Хаттуса

Хетты занимают особое место в моем сердце и вызывают просто детский восторг. Не знаю почему. Может потому что название такое смешное «хет-ты». Или потому что язык у них неожиданно оказался индоевропейским. Или потому что их заколдованную столицу годами искали археологи всех мастей. Нашли. В Турции. Недалеко от села Богазкале. Туда мы и решили направиться…

Транспорт – процесс попадания в Хаттусу достоин сам по себе отдельной главы в ЛП. Первое что нужно сделать это добраться до Сунгурлу (Sungurlu). Билеты туда и обратно, заблаговременно забронированные хозяином «нашего Хилтона», стоили по 34 лиры с человека. До отогара добираться очень удобно – это конечная станция метро и так и называется ASTI. Сам путь до Сунгурлу занимает около 3 часов, так что выехали мы раненько. На месте нас высадили возле отогара и помахали ручкой. Как добираться дальше до Хаттусы было не совсем ясно. Мы знали только одно - руины должны были находиться где-то рядом с Богазкале. В верном ЛП указывалось – садитесь на долмуш, который отправляется от стадиона, едите в Богазкале и будет вам счастье. Стадиона нигде не наблюдалось. Мы попробовали сунуться с вопросами в отогар, но там мы впервые столкнулись с недобросовестностью: водители автобусов и продавцы билетов все в один голос закричали «долмуш йок», «стадион йок» и незамедлительно предложили «такси-тур» сначала за 120 лир, потом за 100, а потом совсем за 80 лир. Такси-мафия окружила нас и пыталась запудрить мозги. Мы стойко выдержали этот напор и решили все-таки пойти на поиски стадиона. Добрый дедушка (единственный у кого видимо не было родственников таксистов) махнул нам рукой в сторону стадиона и мы, проклиная таксистов, пошли. По дороге заглянули в Жандарму, чтобы уточнить направление. Показывать нам дорогу высыпал весь участок – от высших чинов, до солдатиков на карауле. Зарядившись позитивом, но не добившись от них полезной информации, мы продолжили наш путь. После некоторых блужданий и расспросов стадион нашелся! Нашелся и долмуш, отправляющийся в Богазкале. Под удивленные взоры местного населения мы погрузились в него и стали терпеливо ждать отправки. А отправляются долмуши только когда заняты все места. Так что ждать нам пришлось еще наверное минут 30. Но все-таки мы тронулись. Представьте себе наше удивление, когда один из наших попутчиков, старый потрепанный дед, обратился ко мне на чистейшем французском, узнать откуда мы и куда едем. Мы разговорились. Оказалось, что были в Париже чуть ли не соседями. Как тесен мир! Он пригласил нас на ужин, но мы вынуждены были отказаться – вечером надо было возвращаться в Анкару. Тогда, поговорив с водителем, он сообщил нам, что договорился, что долмуш отвезет нас прямо к входу в Хаттусу. Ура! Вот как иногда помогает знание французского языка. Последний долмуш отходит из Богазкале в Сунгурлу в 16, поэтому лучше поторопиться. Hattusa calling!

Достопримечательности – вход в Хаттусу (World Heritage site между прочим) стоит аж 5 лир с носа. По городу проложен круговой маршрут длиной около 5 км, следуя по которому можно обойти все основные руины. Учтите, первую часть пути надо идти все время вверх, поэтому обязательно надо запастись водой (на территории парка нету магазинов, есть только небольшой родник из которого можно пить, но до которого еще нужно дойти) и прикрываться от солнца. Город можно осматривать как по, так и против часовой стрелки. Нам показалось что по часовой стрелке подъем немного легче. Многие берут «такси-туры», чтобы не ходить по территории, но как по мне прелесть Хаттусы теряется если не пройтись по ней как следует. Из хеттских интересностей: большой зеленый куб найденный в руинах дворца – не ясно откуда он, из чего сделан, и для чего. Есть предположения что это метеорит. Другие ученые утверждают, что такой же был найден в Египте. В общем, непонятно. Но куб явно мистический и притягательный. Не пропустите! Еще есть три пары ворот достойные внимания – королевские ворота, львиные ворота и ворота со сфинксами. По всей территории разбросаны фундаменты дворцов и храмов. Сохранилась крепость и стела с хеттскими надписями. Пейзажи – ярко синие небо и желтые-прежелтые холмы. Практически родной флаг. Мы обошли Хаттусу за три часа без особой спешки.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Впечатления – этот день запомнился нам как День, когда мы прогневили хеттских богов. Возмездие было суровым. Практически проклятье Тутанхамона. Вот как это было: прогуливаясь по Хаттусе и обсуждая таинственный зеленый куб, мы наткнулись на кусочек не менее зеленого камня. Я радостно схватила этот трофей, запихнула в сумку и заявила, что теперь он поедет с нами. Фильмы Индиана Джонса нас НИЧЕМУ не научили! Не трогайте древние камни, не нарушайте покой святилищ и не дай бог ничего не сдвигайте с места и не забирайте себе! После того как камень оказался в нечистых (т.е. наших) руках, тучи стали сгущаться над нашими головами. В буквальном смысле слова. Небо затянули облака. Когда мы покинули Хаттусу, солнце уже не было особо видно. Чем больше мы отдалялись от руин, тем больше препятствий стояло у нас на пути. Мы не могли найти отогар. Я подвернула ногу. Потом не было автобуса. Потом автобус появился, но никуда не ехал. Потом на подъезде к Анкаре мы стали в жуткую пробку. Но лишь в самой Анкаре мы в полной мере ощутили на себе гнев богов – на нас обрушился совершенно немыслимый, яростный ливень. Ураган, тайфун и муссон в одном лице. Улицы превратились в реки. Град размером с перепелиное яйцо болезненно бил по голове. Ветер пронизывал до костей, а дождь пробирал до трусов. Мы не шли – мы плыли. На перекрестках образовывались водовороты. В сумках плескались документы и деньги. В потоке грязной холодной воды героически погибли наши носки (их пришлось выкинуть). Когда мы добрались до отеля, нас встречал весь персонал. По их лицам было видно, что задержись мы еще минут на 10, они бы стали вызывать полицию и отправлять жандармов (а еще лучше водолазов) искать нашу пропавшую экспедицию в долине Хаттусы. Проникшись нашим жалким состоянием, хозяин велел принести нам в номер горячего кофе, выдал полотенца и мы, как две мокрые мыши, забились в свою норку сохнуть и приходить в себя. Есть подозрения, что дальнейшие наши приключения на дорогах, в том числе и ДТП, напрямую связаны со злопамятными хеттскими богами.
На следующий день, отменив все, мы дрыхли часов до 12. Хозяин великодушно разрешил нам не заморачиваться по поводу чек-аута, а выселяться когда нам захочется. Мы воспользовались этим предложением и отоспались по полной. После обеда нас ждал автобус, готовый увезти нас к очередному турецкому чуду – Каппадокии.

Image
--- Это я в Хаттусе, еще не знаю, что нас ждет, но уже подозреваю что-то неладное

rescapade

Сообщения: 10
Permalink
Сообщение Ответ на: Западная Турция, Стамбул, Каппадокия
 January 24, 2012, 10:27
Цитата

Часть 5 – КРАСАВИЦА КАППАДОКИЯ

В начале мы в Каппадокию вообще не верили. Ну не верили мы в существование дырявых гор и подземных городов и все тут. Совсем это все выглядело неправдоподобным. Фотографии – обман зрения. Слова путешественников – не соврешь, красиво не расскажешь. Исторические справки – сухая теория. Развод туристов. Короче, вы поняли, мы были настроены скептично. К тому же въезжали мы в Каппадокию уже в темноте и разглядеть горы, а уж тем более дыры, не представлялось возможным. Это еще больше убедило нас в наших догадках, что мы зря тут теряем время.

И представьте себе наши лица, когда на следующие утро приоткрываем мы занавеску, а на нас в окно отеля глядит самая что ни на есть дырявая гора, освещенная лучами солнца. А за ней еще одна. И еще. И еще. И вокруг одни дыры да горы. Пришлось поверить в Каппадокию.

Image

Транспорт – из Анкары до Невшехира 4 часа на автобусе. Мы заранее купили билеты в отогаре ASTI и в 16:00 укатили из пыльной столицы в Каппадокию. По приезду в Невшехир (современный и, как нам показалось, довольно унылый город), нас пересадили в небольшой бусик и отвезли в конечный пункт нашего назначения – Гореме. В путеводителе рекомендовали обратить особое внимание при покупке на билет. Нужно чтобы в нем точно была прописана конечная точка маршрута (в нашем случае Гореме), а не просто «Каппадокия» или «Невшехир», иначе до вашего городка вам придется добираться самостоятельно.

Жилье – останавливались в заранее забронированном Yasin’s Place http://www.backpackerscavehotel.com. За дабл забронированный на booking.com заплатили 35 евро за ночь, а за последующие ночи (мы в общей сложности остались на 5 дней), платили уже по 30 евро. Отель очень милый, немного шумноватый, но чистый и частично вырубленный в скале (cave room). Мебель новая, душевая хорошо оборудованная. Кондиционера не было, но каменные стены держали холод целый день. Выбрали останавливаться именно в Гореме, так как городок показался наиболее выгодным по ценам и расположенным недалеко от всех мест, которые мы хотели посетить.

Image

Впечатления: от Каппадокии невозможно оторвать глаз и фотоаппарат тоже оторвать невозможно. Там красота на каждом шагу. Очень приятная расслабленная деревенская атмосфера. Для любителей неспешных прогулок на природе – самое оно. После плеяды городов, которые мы посетили, очень приятно было оказаться именно в таком душевном месте.

Image

Изначально мы планировали потусоваться в Каппадокии от силы три дня, а потом махнуть туром в Немрут-Даг. Но на месте решили отказаться от такой затеи так как 1) дорого 2) далеко 3) неудобно и 4) хотелось остаться подольше в Каппадокии. В Гореме вообще хотелось остаться насовсем. Уже в уме составляли телеграммы («Мама папа вышлите денег тчк остаюсь тут тчк люблю целую тчк доч໬), но здравый смысл взял верх. Пришлось вернуться, но отведенные нам дни, мы постарались использовать по максимуму. Три дня мы ходили сами по нашей программе (спасибо еще раз Елене Трува за ее сайт, карты и маршруты, мы ими вовсю пользовались http://cappadocia-elenatruva.ru/), один день поехали на так называемый Ихлара-тур и один день (день рождения вашей покорной слуги) мы праздно провалялись в отеле и проели в ресторане за бутылкой отличного каппадокийского вина.

Итак, день первый (после того, как мы пришли в себя и поверили в реальность нереального пейзажа) …

1. Гореме – Goreme Open Air Museum и церковь Назар – долина Авджылар и церковь Юсуф Коч – Pigeon Valley – Учхисар – White Valley – Love Valley – Гореме

Достопримечательности – первым у нас на пути был хваленный Музей под открытым небом, где очень компактно по кругу разместились церкви с изумительными фресками. Я кстати почему-то питаю особую слабость к фрескам. Не к мозаикам, не к барельефам, а именно к фрескам. Меня поражает, как они проходят сквозь века и все равно остаются такими трепетными и воздушными. В Музей (вход 15 лир) надо приходить с самого утра (8:30) – мы пришли к открытию и были практически первыми посетителями. Идти от Гореме до музея пешком минут 15 с небольшим подъемом. Мы обошли все (час-полтора) в полном спокойствии, но буквально за нами уже стали наступать группы и на выходе мы столкнулись с толпой галдящих туристов. Интересным было то, что в Гореме представлены как обычные фрески, так и рисунки времен иконоборчества (стилизованные красные узоры, нанесенные казалось дрожащей детской рукой). В Темную церковь (дополнительная плата за вход) мы не пошли, решив, что увидели и так не мало (а попросту – пожадничали), но знатоки говорят, что туда стоит сходить из-за малого количества посетителей. У нас же и так весь музей был практически в нашем распоряжении. Отдельно скажу про фотографии – фотографировать внутри церквей нельзя, но мы «режим с гигиеной нарушали на каждом шагу». К чести нашей сказать, вспышку (а именно она представляет угрозу для фресок), мы нигде не использовали. Зато были свидетелями происшествия, которое открыло нам глаза на запрет фотографирования: зашли в одну из церквей в Гореме, а за нами – группа туристов. В церкви можно снимать, но без вспышки. Висит значок «ноу флэш». Гид повторяет «ноу флэш». Туристы соглашаются и кивают головами «ноу флэш». Достают фотоаппараты, прицеливаются и… ну вы догадались, один сплошной флэш. Проще вообще запретить снимать, чем объяснять туристу, как отключить вспышку на его камере.

Image

Image

Image

Image

Карта музея (сайт Елены Трува)
http://goo.gl/K7pi0

На обратном пути из музея в Гореме, влекомые любопытством, мы двинулись в направлении стрелочки с надписью Nazar Chruch. Где-то через 10-15 минут бодрого шага, перед нами вырос конусообразный кусок скалы в котором и находилась искомая церковь. Правда она была закрыта и вход в нее охраняла гиенообразная собачатина. Хмуро подергав дверь, мы уже думали идти назад, как тут на дымящей и пыхтящей колымаге подъехал Ключник. Ключник, потрясая собственно ключом, огласил цену вопроса: 8 лир с человека. Не сговариваясь и не переставая хмуриться, мы разворачиваемся и идем назад. Запыхавшийся Ключник нас догоняет и предлагает компромисс: 8 лир за двоих. Конечно, мы соглашаемся и наконец попадаем в церковь. Дождавшись пока мы отснимем каждый сантиметр фресок, Ключник важно заявляет «ноу фото». Мы вежливо с ним соглашаемся и продолжаем наш путь дальше.

Image

Image

Image

Покончив с музеем и церковью, двинулись мы назад в Гореме, в сторону долины Авджылар и церкви Юсуф Коч. Это все по пути к Голубиной долине: если стоять лицом к автовокзалу на центральной площади Гореме, то надо уходить вправо вдоль канала. Именно тут, недалеко от церкви Юсуф Коч, пока мы срывали и жадно ели неспелые груши, было принято решение остаться подольше в Каппадокии. Умиротворяющая пастораль, виноградники, горы, ущелья, огороды и груши привели нас в такое благодушное настроение, что Немрут-Даг был забыт и перечеркнут. Не думаю, что мы прогадали.

Image

Дальше нам предстояло сразиться с Голубиной долиной. Изначально, заявленное расстояние было 4,1 километра, но мы явно где-то схалтурили, так как дошли до Учхисара меньше чем за час. Основная дорога оказалась перекрыта и мы поползли по каким-то отвесным скалам, бормоча под нос «умный в гору не пойдет, умный гору обойдет». А когда выползли, обогнав отряд велосипедистов и одинокого француза, оказались уже на подступе к Учхисару. В самой долине – красивые виды гор с вырубленными голубятнями. Путь (если не лезть на отвесные скалы) некрутой и несложный, а даже приятный.

Image

Image

Image

Дикари (то есть мы) вылезли из долины и вдруг оказались в очень таком стильном городке Учхисаре, где люди пьют хорошее вино, разговаривают по-французски и неспешно радуются жизни. В Учхисаре основное развлечение – 60-метровая крепость (самая высокая точка в Каппадокии), с которой открывается роскошный вид на окружающие долины и вулканы. Вход платный (5 лир), а подъем, несмотря на обманчивое неприступное впечатление, достаточно легкий (минут 10 идти вверх по лестнице). Так что наверх мы взлетели как горные козочки, опять обогнав уже знакомого нам одинокого француза. В Учхисаре мы также были под впечатлением от ведения бизнеса по-турецки: заходим в ресторан и спрашиваем сколько стоит Эфес. Ответ – 7 лир – нас не устраивает. Очевидно это заметно по нашим лицам, потому как официант незамедлительно предлагает альтернативу «пройдите дальше вниз, там будут супермаркеты, там пиво стоит 3 лиры». То есть нас не послали как последних попрошаек (как бы это было в нашей стране), а даже наоборот посоветовали, как лучше поступить с учетом наших возможностей. Как только мы уселись в укромный уголок выпить пива, оказалось, что сидим мы прямо напротив выхода из мечети (подобные ситуации у нас происходили с завидным постоянством). Правда это мало смущало благообразных дедушек, которые одаривали нас отеческими улыбками по окончанию намаза. Короче, Учхисар нам понравился.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

От Ухчисара нам бы выйти к Белой долине и для осуществления этой цели мы руководствуемся путеводителем Елены: нужно найти «одиноко стоящий магазин Özler Onix». Спускаемся от крепости вниз какими-то козьими тропами, проходим сквозь чьи-то дома, бредем по трассе и неожиданно действительно приходим к магазину оникса. За ним и начинается путь по Белой Долине. И тут мы сглупили – вместо того, чтобы идти по низу и пройти насквозь Белую долину и долину Любви (они плавно перетекают друг в друга), мы решили идти верхом.

Image

Image

Image

Так мы шли-шли и горя не знали, пока вдруг тропинка не кончилась. Саша, рискуя жизнью, полезла вниз, чтобы узнать можно ли спуститься в саму долину, но как выяснилось спуск отвесный. Оглядываемся. Вроде как бы на белые скалы посмотрели, на одиноко вздымающиеся в небеса фаллосы тоже. Можно и домой собираться. А вот же трасса на Гореме! До нее рукой подать! Вот только перейдем этот огород… Переходим огород (посещали крамольные мысли украсть кабачок, но нас останавливало то, что сырым его не сьешь) и тут засада – каньон. Глубокий, зараза. И широкий. А трасса – ну совсем рядом. Можно номера машин различить. Кряхтя и ругаясь, мы переползаем через первое препятствие. А дальше – снова каньон. Еще более дикий, чем предыдущий. Подвапывая «только не оникс-шоп, только не оникс-шоп» (несчастный оникс-шоп почему-то стал у нас синонимом краха надежд), мы вынужденно идем назад, пока наконец не находим место, где можно на заднице скатиться вниз в каньон, а оттуда подняться к дороге. В пыли и колючках, уставшие, но не побежденные, мы оказываемся на трассе, где и ловим машину. Пара французов на арендованном авто совершенно бесплатно довозят нас до Гореме. Так заканчивается наш первый день в Каппадокии.

Image

Image

Image

Карта нашего маршрута (опять таки с сайта Елены)
http://goo.gl/twdVw
Под номером 4 – злополучный оникс-шоп

2. Гореме – Аванос – Пашабаг – Зельве – Долина Дервент – Ургуп – Гореме

Достопримечательности – с утреца выползли на отогар ждать маршрутку, которая довезет нас до города гончаров Аваноса. И как обещано, в 9 утра старенький автобус подобрал нас у остановки и за несколько лир и 20 минут довез до центра города. В Аваносе нас особо ничего не интересовало, поэтому мы просто побродили взад-вперед, сфотографировали горшки и пошли кормить гусей-лебедей. Через Аванос проходит Кызыл-Ирмек, самая длинная река Турции и именно на ее дне находят ту самую хваленную глину из которой аваносцы лепят свои горшки. Но кроме глины, в речке еще водятся большие количества водоплавающих птиц. Купив специально екмек (то есть буханку хлеба), мы двинулись на набережную, но тут нас опередили суровые турецкие мужчины, которые уже выстроились в очередь кормить крякающих и гогочущих птиц. Презабавнейшее зрелище.

Image

Image

Image

Image

Пройдя насквозь Аванос, мы вернулись снова на трассу. В этот раз нам предстояло вернуться назад по направлению к Гореме на несколько километров, чтобы попасть в долину Пашабаг. Идти по трассе было лень, поэтому мы застопили проезжающую мимо машину и буквально через пару минут уже стояли на повороте к Пашабагу и Зельве. До Пашабага идти минут 30, платы за вход нету. Вокруг растут каменные чудо-грибы (ну или фаллосы, кому что видится), причем грибы-мутанты, с двумя и даже с тремя головами. Определенное оживление вызвала у нас сумасшедшая японка – в кружевном платье, вечерних туфлях на каблуке и зонтиком. Она пополнила нашу коллекцию снимков “Freak Street”. В Пашабаге еще забавная жандармерия, расположенная прямо в одном из грибов и Церковь Св.Симеона, которая вырублена в отвесной скале.

Image

Image

Image

Image

Image

Из Пашабага двинулись дальше к долине Зельве – это тоже Музей под открытым небом, менее раскрученный чем в Гореме, но тем не менее весьма интересный. Пешком от Пашабага до Зельве еще минут 30 по дороге никуда не сворачивая. Туристов тут на порядок меньше, чем в Гореме – только такие же энтузиасты fellow travelers как и мы. В долине три «рукава» по которым на всех парах прокладываются специальные дорожки, чтобы туристам было удобно ходить. За полтора-два часа долину можно обойти (многие места к сожалению закрыты для посетителей – есть риск обвалов). Церкви в достаточно плохом состоянии, но постоянно реставрируются. Долина Зельве принадлежала монахам-иконоборцам, поэтому тут такого разнообразия фресок как в Гореме нет. На стенах можно различить геометрические узоры, животных, рыб, символы раннего христианства. Интересная мечеть на территории долины – строители явно вдохновились византийским стилем да так, что и не поймешь мечеть это или церковь. По правую руку в стене выгрызен огромный монастырский комплекс. Забавным приключением стал проход через туннель.

Image

Image

Image

Image

Вот карта долины (с сайта Елены Трува)
http://goo.gl/HxE3n
Наверху карты можно заметить стрелочку, которой отмечен туннель. Этот туннель соединяет две долины между собой. Прямота стрелочки обманчива. На деле туннель выглядит совсем не так. Сначала надо забраться в темную-темную комнату. Когда глаза немного привыкнут к темноте, а обыск сумки подтвердит, что фонарик вы успешно забыли в отеле, то придется оглядеться и в стене различить дырку. Подойдя к дырке, можно на ощупь определить что в стене выбиты какие-то уступчики, которые можно принять за ступеньки. Зажав в зубах мобильный с включенным фонариком, опираясь на бутылку воды и цепляясь второй рукой за камни, я поползла вверх по этим ступенькам, оставив Сашу внизу дожидаться меня. Долго ли коротко я лезла, но таки добралась до ровной поверхности. Дальнейшее обследование подтвердило что туннель действительно сквозной и с другой стороны есть лестница, чтобы спуститься вниз. С этой новостью я полезла назад обрадовать Сашу, оставленную в кромешной тьме наедине со своими страхами. Бедная Саша меня не дождалась и поползла мне навстречу. Так мы и встретились на полпути. Долго потом еще вспоминали этот «туннель».

Image

Image

Image

После Зельве, наш путь лежал в долину Дервент. Чтобы туда попасть из Зельве, надо, если стоять спиной к музею, двинуться вправо по дороге. Эта дорога (около 2 км) выведет вас к трассе, по которой, опять таки вправо надо пройти еще 2км. Мы эти последние 2км успешно проехали, упав на хвост попутной машине. Долина Дервент – это еще одно чудо Каппадокии. Здесь камни выстроились в разнообразные скульптурные композиции и при определенной доли воображения можно различить верблюда, танцующую парочку, фигуры людей и животных. Тут также толпятся туристы, которых высаживают на пятачок перед скульптурами и они там радостно толкутся, не ступая ни шага за периметр «смотровой площадки». Это конечно не для нас и мы с боевым кличем ринулись исследовать долину по различным разбегающимся тропкам.

Image

Image

Image

Последний наш пункт назначения на сегодня был город Ургуп. Выбравшись из долины Дервент назад на трассу, мы поймали попутную машину и ангел-водитель, ни слова не говоривший по-английски, привез нас в самый центр Ургупа, хотя ему явно было в другую сторону. В Ургупе мы особо не задержались: краем глаза глянули на центральную площадь, поднялись на Холм Желаний, откуда открывается панорамный вид на город, зашли в мавзолей святого на вершине холма, поели пиде в местной забегаловке (которая как потом выяснилась была лучшим рестораном города) и на маршрутном автобусе поехали назад в Гореме.

Image

Image

Image

3. Гореме – Hidden Church – церковь Айналы – Красная и розовая долины – Чавушин – Гореме

Достопримечательности – день начался с того, что мы потопали по уже знакомой нам дороге к музею под открытым небом. Где-то там за ним должна была начинаться красно-розовая долина и где-то там же скрывалась Hidden church. Hidden church оказалась верна своему названию: час мы ползали как муравьи по склону но поганую церковь так и не нашли. Не нашли мы ее даже после того, как местные на разные голоса обьяснили нам как ее найти. Ну и черт с ней. Потом нам повстречались французы, которые хвалились, что ее нашли, но мы им не поверили.

Image

После фиаско с церковью наша мораль была немного подточена. Пришлось поднимать себе настроение мороженным. Подкрепившись, мы двинулись дальше. Пройдя мимо музея и мимо пансиона «Флинтстоун», мы увидели указатель на церковь Айналы (справа от трассы, пройти вниз метров 200-300). Вход был 4 лиры с человека, но нас, бедных родственников, как всегда пустили по одному билету (особенно после того, как Саша с печальным видом стала фотографировать внутренности церкви через дырочку в окне). С нами пошел один из смотрителей и провел короткую, но бесплатную экскурсию по церкви, затащил нас в какой-то жуткий туннель, потом в не менее жуткую комнату где-то на самом верху скалы. Было темно, тесно и душно. А когда я дотронулась до потолка и кусочек потолка остался у меня в руке, я сдавленным голосом попросила вывести нас назад на свежий воздух по быстрее.

Image

Image

От церкви, вернувшись на трассу, мы прошли еще немного и свернули на этот раз влево по указателю в Красную долину/долину Мескендир. На пути нам попались три «memento mori»: толстый-толстый но мертвый-мертвый кот, кузнечик у нас на глазах раздавленный колесом автомобиля и козлиный череп. Скоротечность жизни, внезапность смерти и тщетность бытия. Весь дальнейший путь мы пребывали в философском расположении духа и диспутировали о высоких материях.

Image

По дороге за нами увязался глухо-немой гид с легкой придурью. И хотя придурь, глухота и немота неоспоримые качества гида, мы вынуждены были отказаться. Да и не нужен там гид – тропинка проложена, указатели попадаются часто, заблудиться сложно. Единственное, мы пошли низом, а церкви находятся наверху. Но там и без церквей было интересно. По пути встретили бабульку со своим гешефтом – она продавала всякие орешки и семечки и мы у нее затарились абрикосовыми косточками, очень вкусно! Не особо напрягаясь, прогулочным шагом брели мы по долине. Увидели очаровательных сине-зеленых ящериц и поддавшись минутному сумасшествию бегали туда-сюда и пытались их поймать. Безуспешно, разумеется. Еще по дороге нам постоянно попадались устрашающие надписи DON’T ENTER GARDEN, которые мы не осмелились ослушаться. В Гарден – ни ногой.

Image

Image

Image

Шли, шли мы по тропинке и наконец вышли к цивилизации. Впереди маячил город, предположительно Чавушин. Как мантру повторяли мы заветные указания из путеводителя Елены – «Чавушин найти не сложно – скалу, изъеденную, как кусок сыра, видно из далека». Вот этот самый кусок сыра мы и искали. Поначалу нашему взору предстало лишь огромное бесконечное кладбище, весьма живописное надо заметить. А чуть дальше действительно –мы увидели заветный сыр и поняли, что мы пришли до конечной точки нашего сегодняшнего маршрута. Поскольку время еще было раннее, решили наградить себя холодным Эфесом (заявленная цена – 7 лир, но понятное дело, что продают за 5) и поглазеть на проходящих мимо туристов. Как обычно, наша копилка Freak Street пополнилась – японцы обедающие в шлемах, супружеская пара неандертальцев, табун французов. Хотя наверное и мы кому-то казались странными, в пыльных драных одежках, истоптанных сандалях, уткнувшиеся носом в потрепанный ЛП.

Image

Image

Image

Image

Image

Передохнув, полезли на сыр – вход бесплатный, ползай сколько хочешь. На вершине есть древняя церковь с плохо сохранившимися фресками (церковь Иоанна Крестителя, V век). С высоты сыра открывается на одну сторону панорама города, а на другую – вид на fairy chimneys. Cпустившись, мы протопали через Чавушин, поглазели на фрески в Голубиной церкви возле трассы и привычным жестом стали ловить машину. Уже через несколько минут мы ехали по направлению к Гореме. Очередной турецкий ангел бесплатно довез нас прямо к порогу ресторана, в котором мы собрались отужинать. Самостоятельная программа по Каппадокии закончена.

Image

Приблизительная карта (которой мы старались следовать)
http://goo.gl/wSNiC

4. Гореме (смотровая площадка) – подземный город Деринкую – долина Ихлара – монастырь Селиме

В наш последний день в Каппадокии мы решили поддаться искушению и взять организованный тур (так называемый green tour) в каньон Ихлара. Как видите, наше фиаско с гидом и экскурсией в Сельчуке нас ничему не научило и движимые ленью мы договорились о туре в нашей гостинице (110 лир на двоих). В наше оправдание скажу, что добраться до Ихлары захватив при этом подземный город самоходом достаточно сложно, а нам ведь хочется и там, и тут, и везде побывать. Заметка на будущее: как по мне можно забить на подземные города и просто самому ехать на целый день в Ихлару.

Достопримечательности – поездка началась с путаницей автобусов. Мы силились найти свой автобус (а их было несколько припаркованных возле отеля) и вопрошали сидящих в них туристов «это автобус в Ихлару?». Туристы хлопали ушами, вертели головой и разводили руками – они знали только цвет тура, а не место назначения. Грин, ред, блу и т.д. То есть куда их везут и зачем им было неинтересно. Убитые таким равнодушием, мы наконец нашли свое место и поехали на смотровую площадку Гореме. Пофотографировались, послушали гида и поехали дальше. К чести гида, он старался, хоть и было видно, что ему давно это все опостылело и хочет он побыстрее смотаться отсюда.

Image

Image

Привезли нас в подземный город, развлечение не для клаустрофобов. Я хоть и не страдаю подобным недугом, но все равно было не по себе от мысли, что над нами 50 метров земли и скал. Кроме самого факта, что вы под землей, где когда-то жили и прятались целые города, ничего особенного там нет. Обратите внимание на магазин сувениров рядом с парковкой автобусов – более уродливых подделок вы нигде не найдете во всей Каппадокии. Еще мы изумились увидев в подземном городе мамашу с грудным ребенком – зачем дите туда тащить?

Image

Image

Image

Наконец мы добрались и до основной точки маршрута. Каньон (или долина) Ихлара. Изумительное место. Во-первых радикально отличается от привычного каппадокийского пейзажа, который уже начинает понемногу замыливать глаз. Во-вторых впечатляющие склоны и буйствующая природа. В-третьих разнообразные церкви вырубленные в скалах. И конечно как было бы хорошо неспешно прогуляться по дну каньона, заглядывая то в одну церковь, то в другую, отдыхая не берегу речушки, бегущей вдоль тропинки… Но нет. Надо гнаться вдогонку за гидом и группой, которые скачут как кони вперед и только вперед. Ни шагу назад или там вправо или влево. В чем удовольствие от такой экскурсии не ясно. Бежим, бежим, словно мы куда-то опаздываем (куда – ясное дело, в очередной оникс-шоп). С завистью оглядываемся на группку французов, приехавших сюда самостоятельно. Они разложились на небольшой пикничок на берегу, а дамы уже вовсю плещутся в горной реке. Эх. Нас же заводят в «пакетный» ресторан, в котором мы гордо поедаем наши запасы орешков и абрикосовых косточек.

Image

Image

Image

Ну и последняя достопримечательность на сегодня – монастырь Селиме. На него нам дают 20 минут. Бухтим себе под нос, но что делать? Знали ведь на что идем заказывая «организованный» тур. Монастырь безусловно красив, интересен и местами опасен для жизни, особенно когда замираешь одной ногой на крошечном уступчике, а второй машешь в воздухе над пропастью.

Image

Image

Image

Назад мы поехали в…. Оникс-шоп, маскирующийся под вывеской Jewelry. Ни-за-что! – заявили мы и наотрез отказались от посещения шопа. Наш гид, захваченный врасплох, не знал, что нам ответить и что предложить. Но мы не стали ждать милости от природы и, вырвавшись из шопа, вышли на трассу. Не долго думая застопили машину, в которой сидели два турка бандитского вида и попросились в Гореме. Псевдо-бандиты нас с радостью подхватили, развернули машину на 180 градусов и погнали, как нам показалось, в прямо противоположном направлении. Слегка волнуясь, мы прилипли к окну пытаясь понять куда нас везут. Перспектива быть проданными в гарем вновь замаячила перед нами. Как выяснилось, мы протупили и ловили машину совершенно не в том направлении, а эти суровые мужчины решили изменить свой маршрут и нас подбросить прямо в заказанный город. Как же я люблю Турцию. В тот вечер мы ели местный тести кебаб (мясо и овощи запеченные в горшочке) и удивлялись радушию и гостеприимству турецкого народа.

На этом Каппадокия для нас закончилась. На следующее утро, рано-прерано, автобус увозил нас в Конью, последний город нашего Великого Турецкого Пути.

5. Конья – приключение на дороге – Анталия – возвращение в Киев

Транспорт – около 4-х часов идет автобус из Гореме до Коньи (билет 25 лир). Приходит он на отогар, который находится в отдалении от центра, но на трамвае (к нему ведут красные указатели) минут за 15-20 можно напрямую доехать до центральной площади, по дороге поглазев на разные районы Коньи. Трамвай работает чуть ли не всю ночь, поэтому с возвращением назад на отогар проблем тоже не было.

Жилье – охваченные жадностью, мы решили не ночевать, как изначально планировали, в Конье, а сэкономить на гостинице и поехать сразу ночным автобусом в Анталию. Все идеально сходилось – в Конье целый день, рюкзаки оставляем в автобусной компании, автобус наш отходит в час ночи, приезжает в 6 утра. На деле это все оказалось плохой идеей. Очень плохой.

Достопримечательности – в Конье главная достопримечательность музей Мевлана, целый комплекс в центре которого мавзолей Руми Мевланы, философа, поэта, мистика и основателя секты крутящихся дервишей. Вход стоит 3 лиры, очень много приезжих со всей Турции. Жаль конечно, что нельзя фотографировать внутри музея, там есть весьма интересные экспонаты, как например волоски из бороды пророка, источающие запах розы (проверено! Таки источают), миниатюрные Кораны, удивительные музыкальные инструменты, богато украшенные саркофаги Мевланы и его последователей. Забавно смотрятся «чучела» дервишей в прилегающих комнатах, которые призваны изображать повседневную жизнь в ордене.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Смеха ради зашли мы еще в музей Koyunoğlu где представлена исключительно эклектичная и разноперая коллекция всякой-всячины. Мы были единственными посетителями и встревоженный охранник бегал за нами, включая свет в залах и сдувая пыль с экспонатов.

Image

Image

Image

Заглянув по дороге во множество мечетей больших и маленьких, мы дошли назад до центральной площади вокруг которой расположены два музея (вход 3 лиры в каждый) – Музей резьбы по камню и дереву (Минарет Инче) и Музей керамики (Каратай медресе). Кроме собственно экспонатов, которые заслуживают внимания, обе постройки сами по себе – произведения искусства. Судите сами.

Image

Image

Image

Image

Разнообразные мечети и майданы Коньи.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Напоследок мы забрались на холм, где раньше находился дворец правителей города, от которого осталась только древняя мечеть Аладдина, внутри которой можно увидеть удивительную подборку колон всевозможных эпох и стилей. Также там находится знаменитый мимбар – древнейшее деревянное произведение сельджукской эпохи.

Image

Впечатления: Коньи мы немного побаивались, так как это должен был быть самый консервативный и религиозный город в Турции. А тут мы – неверные, расхристанные девки в разгар Рамазана приперлись. Но все обошлось. Правда в какой то момент проходящий мимо дедок ударил меня клюкой и я уже было хотела завопить о религиозных притеснениях и агрессии со стороны местного населения, но выяснилось, что он случайно и очень не хотел и вообще просто проходил мимо. Миновав страшного дедка, мы стыдливо пошли кушать мороженное, скрываясь от взглядов постящихся. Собственно религиозность Коньи заметна в следующем: алкоголь нигде не продается, больше женщин с платками, многие рестораны по случаю Рамазана закрыты днем. Но зато вечером… одно из самых ярких воспоминания – Ифтар в Конье. Так получилось, что наш голод совпал с вечерним призывом имама и когда мы было кинулись к ресторанам было поздно. Все места были заняты турецкими семьями. Но нас не оставили голодными на улице – потеснив двух парней, нас подсадили за стол к какой-то семье, где мы все вместе и отужинали, под удивленные взгляды местных детишек. Было очень вкусно! Мы еще было хотели сунуться на шоу дервишей, но как выяснилось они в тот вечер не выступают. Ну что ж, в следующий раз. Пора было двигаться на отогар.

Авария и ее последствия: Наше ночное автобусное путешествие начиналось совершенно спокойно и ничто не предвещало печального финала. Мы ехали по прекрасной ровной дороге. Местность была абсолютно плоская, машин мало, фонарей много. Усадили нас в первый ряд, сразу за водителем. Мы даже не заметили как заснули, убаюканные мерным движением автобуса.

Посреди ночи – часов в 4 утра как потом выяснилось – я вдруг просыпаюсь от того, что меня швыряет со всей силы на переднее кресло, а сверху засыпает сверкающий дождь из мелкого стекла. Честно говоря, я вообще сначала не сообразила, что произошло, кинулась к Саше, убедилась, что с нами все в порядке, не считая ушибов и порезов, и только тогда огляделась. Когда увидела скомканное переднее сиденье и услышала истошные вопли водителя, внутри все похолодело. Я бросила взгляд на место, где должен был сидеть стюард, но к счастью оно пустовало. Иначе бы несчастного просто смешало с железом и стеклом. А вот водителю досталось по полной, его ноги были просто зажеваны в железной мясорубке. Пока мы оглядывались и приходили в себя, пара молодых ребят уже взяла на себя всю организацию. Оперативно они выбили остатки лобового стекла, вывели женщин и детей на обочину, стали высвобождать водителя, и поставили человека с фонариком за автобусом, чтобы предупредить приближающиеся машины об аварии. Не прошло и 15 минут, как на место происшествия съехались все – машин пять скорой помощи, ГАИ, полиция, жандарма, журналисты. Всем желающим была оказана мед-помощь, разносили стаканчики с водой, прибывшие спасатели стали разрезать перед автобуса, чтобы вытащить водителя.

Мы тем временем смогли разобраться, что вообще произошло. Как выяснилось, на крутом повороте и после нехилого горного спуска на обочине стояла огромная фура без аварийки. Наш водитель то ли не увидел, то ли поздно спохватился, но вынужден был тормозить именно в нее. В последний момент вырулил и автобус съехал на обочину (слава богу это был склон а не пропасть!) и лег на бок. Не считая водителя, серьезно никто не пострадал. Самым волнительным было то, что мы в силу лингвистического барьера не понимали, что будет происходить с нами дальше. Время от времени подходил жандарм и что-то говорил. Но вот что? То ли «вам здесь еще шесть часов стоять», то ли «собирайтесь, через пять минут вас заберут». Неприятно оставаться в такой ситуации в полном неведении. В общей сложности мы там простояли часа три. Как только водителя высвободили, наш багаж достали, а нас посадили на другой автобус, который уже был наготове. Второй водитель, видя наши круглые от ужаса глаза, ехал очень медленно и тормозить начинал заблаговременно.

Фотографий аварии нет – считаю это не этичным, хотя какой-то идиот все подбивал нас устроить фотосессию на фоне разбитого автобуса.

Хочу отметить удивительную оперативность турецких спасательных служб. Мы попали в аварию посреди горной дороги, вокруг ни одного населенного пункта, но и полиция, и скорая приехали за считанные минуты. Еще удивило полное отсутствие паники, несмотря на то, что в автобусе ехали и дети малые, и пожилые женщины. Никто не заволал, не забился в истерике, наоборот все как могли помогали друг другу (это мне напомнило японцев, с каменными спокойными лицами выбирающиеся из под обломков после цунами). Хочется верить, что в нашей стране подобные инциденты тоже разруливаются также быстро, но что-то не очень верится.

Остаток дня мы провели на пляже в Анталии, откисая в море и отходя от пережитого.

А потом была веселая ночь – за неимением отеля (вылет нам назначили на 6 утра), мы до рассвета гуляли, пили, ели и веселились в компании случайно встреченного курда и его немецкого овчара по кличке Кэш. Побратавшись на пристани, мы долго обсуждали политическую ситуацию в Сирии, место курдов на Ближнем Востоке, отношения с Европой и Америкой. Решив за одну ночь несколько глобальных геополитических проблем и заодно выгуляв собачатину, он отвез нас на такси до отогара, обнял на прощание и укатил к себе.

На отогаре произошла финальная сцена, окончательно закрепившая за нами славу нищебродов во всей Турции. Рюкзаки-то мы свои забрали, а вот дальше куда? Шаттл между отогаром и аэропортом начинает ходить только с 7 утра, для нас уже явно поздновато. Остается только такси. Но тут проблема – денег то больше нет наличных (ну кроме заначки в 100 долларов, но таксистам об этом ведь знать не обязательно). Суровый турецкий таксист оглашает цену – 45 лир. Препираемся немного по поводу цены, но без особого успеха. Мы в полном отчаянии садимся прямо на тротуар и начинаем считать свои деньги. По копеечке. В буквальном смысле: «Ой смотри, еще пол-лиры!» - «Дай я в дальнем кармане гляну, там должна быть мелочь». Сердце сурового турецкого таксиста при виде это сцены дрогнуло. Он подходит к нам, сгребает наши монетки (насчитали лир 30 от силы), наши рюкзаки, нас, загружает все это добро в машину и везет нас в аэропорт.

Массаллам Турция… Несмотря на последний минорный аккорд, мы еще вернемся – за Стамбулом, за Немрут-Дагом, за Ани, за озером Ван, за Харраном и Урфой, за Араратом…

Всем спасибо за внимание! 😆
Отдельное большое спасибо Лене за этот замечательный сайт

Image

gahan

Сообщения: 235
Permalink
Сообщение Ответ на: Западная Турция, Стамбул, Каппадокия
 January 25, 2012, 11:15
Цитата

что сказать...пока еще все не осилил прочитать, но уже снимаю шляпу. Молодцы!!!!!!!!!

rescapade

Сообщения: 10
Permalink
Сообщение Ответ на: Западная Турция, Стамбул, Каппадокия
 January 26, 2012, 11:06
Цитата

спасибо большое! )

ElenaTruva
Администратор
Сообщения: 1697
Permalink
Сообщение Ответ на: Западная Турция, Стамбул, Каппадокия
 January 26, 2012, 13:46
Цитата

путешествие просто замечательное получилось. Столько всего посмотрели за небольшой срок. С тех пор, когда я его впервые прочитала, мне именно им всегда хочется огреть по голове того, кто говорит, что в Турции смотреть нечего. Ольга - а тебе желаю покорения новых стран, а нам интересного прочтения в твоем изложении. И, конечно, про Восточную Турцию.

gahan

Сообщения: 235
Permalink
Сообщение Ответ на: Западная Турция, Стамбул, Каппадокия
 January 26, 2012, 16:27
Цитата

дочитал, рассказ шикарный!!!!!!!!!!!респектище!
А тема "в Турции нечего делать" - тема для анекдота. Спасибо туроператорам, что не загадили большую часть Турции.Но жаль, что многие наши сограждане про Турцию ничего не знают и делают неверные выводы об этой стране

rescapade

Сообщения: 10
Permalink
Сообщение Ответ на: Западная Турция, Стамбул, Каппадокия
 January 27, 2012, 16:28
Цитата

мне вообще не понятно откуда пошла эта легенда, что в Турции нечего смотреть... даже в самом захудалом ол-инклюзиве предлагают десятки экскурсий. Я уж молчу что любой мало-мальски образованный человек должен понимать, что Малая Азия -колыбель цивилизаций - уж должна быть наполнена всякими древностями и интересностями. Гррр... обидно за Турцию и стыдно за соотечественников.
Лена спасибо за пожелания!! Собираемся покорять Ливан весной, иншалла! По востоку Турции хотим покататься долго и основательно, пока не получается 🙁

Sirriseef

Сообщения: 1
Permalink
Сообщение Западная Турция, Стамбул, Каппадокия
 October 17, 2018, 22:15
Цитата

Есть где почитать подробнее? Буду благодарен за любую рекомендацию.

Страниц: [1]
Mingle Forum by cartpauj
Версия: 1.0.34 ; Страница загружена за 0.367 секунд.