Едем на ночлег). В Национальный парк Юллястунтури. В отель Pallas. Это один из отелей сети Отели Лапландии.
Ехали с приключениями, заблудились). Вроде бы, есть навигатор. Вот они - дороги).
Но ни гид, ни водители не знали, куда ехать)).
Останавливались, сворачивали несколько раз то туда, то сюда.. Спросить некого совершенно!). Только ели, сосны, холмы... Слава Богу, выбрались на нужную трассу, доехали)
Самые левые окна на первом этаже - моя комната.
Пристроена верандочка, милое, уютное место с шикарным обзором.
Для удобства гостей национального парка Паллас-Юллястунтури проложены около пешеходные маршруты в заповедной зоне.
Вдоль пешеходных дорожек установлены информационные стенды-столы.
Национальный парк Паллас-Юллястунтури занимает довольно приличное пространство Финляндии - 1020 кв.км
Большая часть парка покрыта первобытными болотами и лесами. Здесь находится цепь самых высоких сопок Финляндии.
Чем выше поднимаюсь, тем растительности становится всё меньше, на высокогорных участках растут карликовые деревья. Не больше ростом, чем я)
Наиболее распространены сосна, ель. Склоны покрывает олений мох ягель.
Одно из наиболее примечательных местных растений - горная лапландская диапенсия : маленькие, беленькие цветочки.
Также на болотах растут торфяные мхи и различные ягоды.
Многие ходят на болото за морошкой, наиболее благоприятное время для её сбора - конец июля - начало августа. Пока - рановато). Нет ее еще. Брусника только еще созревает.
Ягель..Значит, должны быть олени ! Пока я еще их не видела. Хотя, уже ознакомилась с тем, что тут водятся следующие виды оленей :
Поднимаюсь выше.
Жду встречи с оленями. Их тут много должно быть!
Олени - символ Лапландии, а их популяция превышает количество людей, живущих здесь. Летом олени бродят по сопкам, наслаждаясь жизнью среди дикой северной природы.
На территории парка Паллас-Юллястунтури - обилие оленей.
Всего в провинции Лапландии по данным последней переписи проживает около 200 000 этих чудесных животных.
Аааа!! Вот и они !). Интересно, кусаются, если ближе подойти?
Помимо них, в этой зоне обитают другие довольно типичные для Лапландии виды зверей: медведь, волк и росомаха . Их мы, ура, не встретили.)
С вершины сопки вглядываюсь в бескрайние холмистые просторы нетронутой природы финской Лапландии, раскинувшиеся за Полярным кругом до самого горизонта.
Дышу полной грудью. Исследования показали, что воздух этой части Лапландии самый чистый во всей Европе.
Лапландия... Единственная в мире несуществующая страна. У нее есть своя столица - Рованиеми, есть собственное прошлое.
При этом ее территория поделена между четырьмя государствами: Финляндией, Норвегией, Швецией и Россией. Так и получается - Лапландия есть, а страны нет. Ученые все никак не могут договориться, и называют ее то культурным регионом, то природной зоной .
С глубокой древности Лапландию населяли саамы - кочующий народ, предпочитавший разведение оленей войнам и прочим территориальным спорам. Они никогда не воевали, и если бороться все-таки приходилось - то только с силами природы.
О саамах речь впереди.
Здесь северное сияние случается больше 200 раз в год.
А еще в Лапландии существует совершенно особенное время года - время камоса, когда солнце, на полпути между сменой полярных суток, застывает над самым горизонтом, и весь этот мир погружается в тишину так и не начавшегося дня.
Что-то шумит..Иду на этот шум) . Водопад !
Он небольшой, но такой красивый !
Кое-где еще не растаял снег. Наверное, уже и не растает до зимы..
Вот бесснежные лыжные трассы :
На вершину горы ведут подъемники, но они сейчас не работают.
Это главный горнолыжный курорт Финляндии. В 2002 году он был официально признан лучшим в стране. Здесь самый крутой перепад высот и самые длинные трассы. Но справедливости ради надо отметить, что согласно опросу читателей популярной финской газеты «Илталехти», лучший горнолыжный курорт Финляндии — Леви.
В Юллясе, также как и на курорте Леви, проходят этапы соревнований на Кубки мира и Европы в разных видах горнолыжного спорта.
Летом 2008 года в Юллясе появилось еще одно, чисто финское, развлечение. Самое финское. Одна из кабин подъемника была превращена в сауну. Там все по-настоящему — кабина сделана из дерева, а чтобы можно было наблюдать за тем, как по мере набора высоты, вид становится все чудеснее, есть несколько окон.
За 40 минут (именно столько длится сеанс в этой финской бане) она дважды поднимается на высоту 500 метров. Длительность сеанса — 40 минут, высота — 500 м., вместительность — четыре человека, стоимость — 500 евро.
О как ))
Лежит камушек..Треснул пополам. Мороз позабавился или саамские духи ? Согласно саамским поверьям, всё в нашем мире одушевленно.
У каждого существа и предмета на планете есть душа и своя история. Скалы и деревья, лисы и олени, сполохи Северного сияния в ночном небе содержат в себе знание и мудрость. Духи - везде и всегда.
Много разных мелких цветочков. Невзрачные, скромные, милые...
На бескрайних просторах Лапландии чувствуешь себя маленькой частицей этого мира. . Природа творит чудеса, снимая с плеч груз забот и проблем. Возникает чувство полного единения с природой.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать или прочитать... Слова не смогут описать мурашки восхищения, бегущие по спине, когда стоишь на вершине сопки и любуешься первозданной красотой бескрайней арктической тундры вокруг...
Ну, вот. Нужно возвращаться. Темноты ждать бессмысленно). Надо выспаться. Завтра - Норвегия!
В последний момент выглядываю в окно номера. Мимо пробегает олень.
Спокойной ночи , олешек !
МОМЕНТАЛЬНЫЙ ПОИСК ОТЕЛЕЙ ПО СОТНЯМ САЙТАМ БРОНИРОВАНИЯ
Два дня , насыщенных посещением финско-шведских интересностей, мы ехали к Норвегии...
И вот, мы на границе. Граница - тройная. Тут встречаются Норвегия, Финляндия и Швеция. И находится это место в деревне Кильписъярви.
Названия населенных мест в Лапландии даются на финском и на саамском языке.
Мы покидаем Деву-Финляндию.
Почему Финляндию называют девой? А все очень просто - стоит взглянуть на карту Финляндии и можно увидеть, что очертания страны напоминают силуэт женщины с поднятой рукой.
На краю большого пальца руки этой девы расположена маленькая деревушка Килписъярви.
Вот вам отдельно "пальчик" :
Кильписъярви - один из пунктов европейского маршрута Е08, по которому мы едем , начиная с Оулу. Заканчивается маршрут Е08 в Тромсе, куда мы и направляемся. Еще каких-то 170 км.)
Мы уже практически в Норвегии.
Район Килписъярви является родиной самых высоких сопок Финляндии и единственным местом в стране, где есть возможность взглянуть на окружающую природу с высоты более 1000 метров над уровнем моря.
Самыми известными сопками являются Халти и Саана.
Первая - наивысшая точка страны, а Саана имеет необычную форму. Вот у ее-то подножия и лежит деревушка Килписъярви.Население Кильписъярви по данным на 2000 год составляло 114 человек.
Коренными поселенцами Лапландии являются саамы. Они обжили регион Килписъярви(саамск.-Gilbbesjávri) еще несколько столетий назад. Эта деревушка даже сегодня является одним из наиболее важных центров саамской традиций и культуры.
Численность саамов во всем мире можно сравнить с населением небольшого российского города – тысяч 60-80. Тем не менее, этому небольшому и загадочному народу до сих пор удалось сохранить культуру и даже собственный язык.
Предлагаю слушать песни Мари Бойне, современной саамки, и читать дальше)
Удивительные мелодии.
Саамов традиционно относят к финно-уграм. Хотя, если верить ученым-антропологам, генетически у них с финнами мало общего: саамы скорее являются потомками куда более древней народности, так называемой, «псковской чуди». Скандинавы и русские когда-то нарекли саамов «лопарями», «лапнянами» и «лопью», отчего и пошли корни названия «Лапландия». Сами «лопари» жили вольной полукочевой жизнью оленеводов с незапамятных времен (упоминания о них проскакивали даже у древних греков).
В Финляндии их численность составляет около 9000 человек, в основном проживающих на территории провинции Лапландия.
В Финляндии права народа законодательно закреплены и все законодательные акты и вопросы, касающиеся народа саами, проходят экспертную оценку саамского парламента.
Существует национальная символика саамов.
Флаг саамов, проживающих в Лапландии (север Финляндии и Норвегии)официально принят 15 августа 1986 г. на Конференции северных саамов, проходившей в г. Оре (Швеция).
Перед этим был объявлен конкурс, и данный флаг художницы из Норвегии Астрид Баль был признан лучшим из предложенных вариантов.
Четыре цвета флага (красный, синий, зелёный и жёлтый) — цвета гакти, традиционного саамского костюма.
Символика флага — бубен шамана и стихотворение южносаамского поэта Андерса Фьелнера (1795—1876) «Сыновья солнца», в котором он описывает саамов как сыновей и дочерей солнца.
Круг флага представляет собой солнце (красный полукруг) и луну (синий). В флаге четыре цвета, которые, также как и круг, символизируют объединение саамов четырех стран: Норвегии, Финляндии, Швеции и России. Саамский флаг вывешивается в официальные торжественные дни, которые были определены 15—17 июня 1992 года на XV Саамской конференции в городе Хельсинки.
Национальный гимн саамов (Перевод на русский язык Юха Янхунена и Татьяны Нарлыковой)
1. Под Медведицей Большой
вдали синеет край Саамов,
гора уходит за горой,
вода мелькает за водою,
грады вершин и гребни сопок
стремятся к небу высоко,
шумят леса, текут там реки,
стальные мысы достигают
пространств волнующих морей.
2. Наши предки победили
всех злодеев в старину
и мы должны бороться, братья,
упрямо с угнетателем!
Народ ты крепкий, рожденный солнцем!
Враги тебя не победят,
язык свой только золотой храни,
и предков древних слог запомни:
саамам Саамскую Страну!
Что касается саамского языка, то на нем люди разговаривают мало, но все же разговаривают. Например, в Инари ( где мы еще будем) существуют курсы для изучения саамского языка .
Любопытно, что всего насчитывается 10 разновидностей саамского языка. Финские саамы говорят на трех разных диалектах, которые различаются между собой по географическому принципу. Это саамский озера Инари, саамский Кольского полуострова и так называемый скандинавский саамский. На нем говорит примерно 70-80% всех саамов и именно он, как следует из его названия, является господствующим языком саамов Скандинавии, а также официальным языком различных саамских обществ и организаций.
Наряду с финским и шведским саамский язык носит в Финляндии статус не государственного, но официального.
Первая саамская письменность возникла в 1600-годах, всего на 100 лет позже, чем финская, хотя письменный облик саамских языков окончательно сформировался лишь в последние десятилетия. Саамский язык, наряду с финским, относится к финно-угорской семье языков, поэтому в грамматике и словарном составе у них немало общего, однако фонетически эти языки не сильно схожи между собой.
В Финляндии, как и в Норвегии, саамский язык был признан официальным лишь в 1992 году, в Швеции еще позже – в 1999.
Однако культура саамов не исчерпывается только языком.
Важное место в самобытной, древней и оригинальной культуре саамов занимают также саамские песни или «йойут».
Особый ритм, повторения, на протяжении всей песни одних и тех же, красиво звучащих, но лишенных прямого смысла слов, зачастую затрудняют понимание «йойут» западными, привыкшими к другой музыке, людьми. Чтобы почувствовать красоту этих песен надо лишь на время отключить разум и отдать себя на волю древней стихии музыки и ритма.
(Слушаете сейчас Мари ?)
Жизнь на природе: рыбалка, охота, оленеводство и по сей день являются для саамов привычным и единственно возможным образом жизни.
Так вооот... Kилписъярви.
В деревне имеется собственные школа (здание школы сгорело в мае этого года..) и гостиница. Здесь находится самая северная исследовательская станция Хельсинкского университета.
С 1945 года ежегодно в канун Юханнуса в деревне проходит международная лыжная гонка. В районе Кильписъярви тренируется лыжная сборная Финляндии.
Здесь одеваются в традиционные одежды и ходят по воскресениям в церковь, построенную в 1661 году и чудом сохранившуюся. Здесь также проходят архаические фестивали саамов со священнопением. Шаманы тоже еще не перевелись. Саамы сохранили богатейшую мифологическую и шаманскую традицию.
Интересно пишет о саамах Михаил Пришвин.
На вопрос писателя , почему их называют кочующими, они отвечали: "А вот почему кочующие: ... один живет у камня, другой у ягельного бора, третий - у железной вараки. Весной лопарь около рек промышляет семгу, придет Ильин день - переселится на озера, в половине сентября - опять к речкам... Около Рождества - в погост, в пырт... Потому кочующие, что лопарь живет по рыбе и по оленю. В жаркое время олень от комара подвигается к океану. Лопарь - за ним. Так уж нам Бог показал, он правит, он создатель" (Пришвин, 1987. С. 229).
Характер традиционного саамского хозяйства предполагал как нечто само собой разумеющееся бережное отношение к природе. Саам никогда не брал рыбы или птицы больше, чем нужно для нужд семьи, птицу или зверя с детенышем не трогал. Хороший урок тому же М. Пришвину преподал саам Василий, сказав ему, когда писатель хотел подстрелить куропатку: "У нее детки, нельзя стрелять, надо пожалеть. Грех!" (Пришвин, 1987. С. 242).
От Кильписъярви на сотню километров в любую сторону больше нет никаких поселений.
Из истории недавней : эта красная точка на карте, что я показала в начале рассказа, примечательна тем, что именно здесь прозвучали последние выстрелы Лапландской войны (1944-1945).
Немцы довольно долго удерживали район Кильписъярви, так как заблаговременно возвели здесь несколько линий обороны, имевших задачу прикрытия с юга Тромсё и базы в Альтафьорде.
В 20 километрах к северу немцы силами советских военнопленных (лагерь был в Кильписъярви) построили укрепленную линию Sturmbock, которую удерживали до января 1945 года.
Эти укрепления, которые финны сейчас называют Линия Ярёмё (Järämä), не так раскручены в плане экскурсионных посещений, как знаменитые Линия Маннергейма или Линия Сала (Salla).
Во время II Мировой Войны, отступающие нацистские войска разорили все придорожные лапландские строения.
Но сопка Саана - осталась ! Лапландские горные тундры - это древние великаны возрастом в 65 млн лет.
Современную форму они обрели в последний ледниковый период около 10000 лет назад, когда материковые льды отступали по территории Финляндии.
На сопку можно без особого труда забраться, есть, говорят, тропы и даже дороги. У нас не было времени этого сделать, увы.. Представляю, какие виды оттуда !
Но бывает небезопасно подниматься на сопку.
Во время моего путешествия на сопке Саана молния попала в 10-летнего мальчика. Писали, что молния отскочила от камня прямо в ребенка. Его отправили на вертолете в ближайшую больницу города Тромсе в Норвегию.
В тот день на севере страны прошли обильные грозы. Количество ударивших за сутки молний предполагалось до 10 000 по всей стране.
Сопка, возвышающаяся над деревней Килписъярви – священное место для саамов.
На вершине этой сопки в древности зажигали жертвенные костры в честь верховного божества – бога грома Укко. Саана является важной частью многих лапландских легенд и преданий.
У саамов насчитывается более ста богов разной величины.
Интересна версия создания мира :
Уточка Akka( переводится как Богиня) снесла четыре яичка. Из первого появились сосна, береза и ель.Из второго яйца появились утка, серый гусь и белый лебедь. Из третьего яйца вышли олень, медведь и волк.
Из четвертого яйца появились мужчина и женщина. От них пошел человеческий род.
Любимое саамское божество - Мяндаш. Человек-олень( есть ассоциации? у меня - есть..). Он родился от матери-шаманки и оленя. А вот от этого Мяндаша и его жены пошел род саамский. Олень научил людей охотиться и жить по своим законам.
Особое почтение у саамов к богам деду Укке и его жене Акке. Укка творит душу человека, а Акка - тело.Сотворенного человека они вкладывают в тело земной матери.
Душа у человека живет слева, ближе к левому боку, в районе сердца.
Это - Верхние боги. Есть еще средние : духи жилища, духи болезней, души умерших, духи природы ( бог охоты, бог рыбалки и т.д.). Особо почитают саамы богов Солнца и Северного сияния.По преданию, Солнце - человек. Он объезжает мир , пересаживаясь то на медведя, то на оленя.. А к вечеру возвращается домой и становится мужчиной.
К Северноему сиянию саамы относятся со страхом. По их мнению сполохи - это души умерших на земле людей. Сияние случается, когда духи устраивают битвы. И в это время по лучу сияния души могут сойти на землю или человек может подняться на небо.
Кроме Верхних и Средних богов, есть Нижние.Боги подземелья. Прежде всего, это Рот - властелин Ада. Попасть туда можно через озера и трещины в земле. В аду живут старухи-людоедки, обладающие даром воскрешать мертвых.
А рай у саамов - в горах). К камням у них вообще особое отношение...
The Lyngen Alps (Люнгенские альпы)- горная цепь, находящаяся на полуострове на северном побережье Норвегии. Преобладающие высоты 600 - 1000 метров.
Переводится "люнген" как "легкие". Легкие Норвегии. Бывает сердце страны, а тут - легкие). Дышим, значит.
Люнгенские Альпы расположены совсем недалеко от Тромсё. Едем по 08 от Килписъярви.
Глазею, охаю, ахаю, восхищаюсь)
Дорога идет через долины и перевалы, вдоль фьордов, в окружении гор. С погодой вот , увы, не повезло. Дождь. Вершины гор закрыты облаками, тучками.Снег не блестит... Но обиды на природу и погоду - нет)
Делаем остановку у одного из живописных водопадов. Ровийокфоссен (высота падения воды - 25 метров). Весь водопад в кадр не поместить, мы находимся совсем рядом, не внизу и не вверху него, а где-то посередине... Показываю кусочами)))
В Люнгенских Альпах - необычный, мягкий климат и характерные пейзажи. Высокие горы закрывают долины от холодных ветров, а Атлантический океан отдает тепло Гольфстрима.
Здесь много крепких сосняков, сочных зеленых лугов и березовых рощ.
Ручьи и водопады с кристальной ледяной водой во множестве стекают с отвесных скал.
Вот знаменитый знаменитый "Голубой пик", прозванный в послевоенное время "Спящим солдатом". Где тут солдат и где у него что - я не поняла...
Рельеф Люнгенских Альп впечатляет своей масштабностью и перепадами.
История очень грустная..
У нас была природная стоянка. То есть,остановка в красивом, безлюдном месте на полчаса.
Мы гуляли по берегу фьорда , любовались красотой пейзажей. Прогуливались по берегу.
Один из мужчин нечаянно наступил на гнездо, не заметив его среди камней...
Осталось только одно яйцо целым..
Две птицы громко кричали, бегали - коротко перелетали с камня на камень по берегу туда-обратно, в клювах уносили скорлупки подальше от этого места..Скорлупки...
Несколько человек плакало. Остальные молчали.
Оставшееся яйцо птица-мама пыталась взять в клюв, чтобы перенести его в другое место. Но ей не удавалось, яйцо не помещалось в клюв. В результате, оно у нее выпало из клюва и разбилось о камни..
Мы ехали потом в автобусе и часа два молчали все...
Люнгенские Альпы мы видим снова, когда едем из Тромсе в Альту. Покажу их сразу )
Из Тромсе в Альту мы ехали, пересекая два раза фьорды на паромах. На карте можно увидеть эти переплавы) Это между местечками Брейвикендет - Свейсби ( вспомнился печально знаменитый Брейвик) и между Лингсейдет и Олдердален.
Паромные переправы я обозначила зеленым пунктирчиком.
Воды - Атлантический океан. Хорошо видно его не было из-за островов, которые загораживали панораму.
Переправа на паромах позволяет значительно сократить время передвижения по изрезанным фьордами берегам.
Паромы отправляются каждые 15-30 минут, они вместительные и комфортные ,хотя сначала кажется, что паромы эти очень неуклюжие и ворчливые..как старички.
Паромы- рыцари). Вот один из них походит к берегу, медленно поднимая свое "забрало" для приема пассажиров и транспорта..
Ждать парома почти не приходится. На улицу из автобуса не выпускают - в любой момент могут дать команду трогаться. Поэтому смотрим по сторонам. Мы - в деревушке Брейвиксендет. Местная церковь.
Церковь удивляется, куда и зачем все эти люди передвигаются ? У нее такие выразительные "глаза")))
На пристани почему-то стоит Дед Мороз. Тоже очереди ждет на посадку, наверное))
Симпатичный мальчик - паромщик дает команду ехать на плавсредство.
"Уплывает, уплывает, уплывает пароход.." )
Со всех сторон - горы.
Спасатели несут свою службу, высматривая, кому бы помочь..
На пароме можно перекусить, просто посидеть в тепле)
В капитанской рубке - торжественная тишина. Пересекаем Стурфьорд !
Скоро берег. Всем занять свои места ! Водители в ожидании)
Через некоторое время, после недолгого переезда по краешку подножия гор - вторая переправа.
По берегам живут домики. Маленькие, уютные, красивые)
А вокруг - горы.. с троллями, с гномами, со своими тайнами и загадками.
Кто-то наслаждается видами из окон внутренних помещений, где тепло и безветренно.
Большинство же людей предпочитает палубу кафе и теплому помещению.
Подплываем... Как жаль !
Оглядываюсь назад...
Высаживаемся и едем дальше. А паром наш возвращается за новыми пассажирами.
Самая известная в мире исполнительница йоек, норвежская представительница саамов.
Йойки – это особая древняя манера пения саамов, жителей Лапландии. Народный фольклор этого самобытного народа, самых северных жителей Европы, к числу которых принадлежит и Mari Boine. На карте не найдете такой страны. Тем не менее территория Лапландии, или Самиланд – земли Саамов – протянулась от Кольского полуострова до Норвегии. А саамы считают себя коренными жителями Северной Европы.
Традиции, язык и музыка саамов со времен завоевания и по сей день оказались почти забытыми. Но йойки передавались из поколения в поколение и дошли до наших дней. Это свободная, во многом импровизационная манера пения. Как правило, певец исполняет йойку от чьего-либо лица, это может быть и человек, и животное
После прогулки по городу мы заселились в отель. Чтобы попасть к нему, мы снова переехали горбатый мостище.
Что оказалось удивительным, под землей, в самом центре города, находится шикарная, большая развязка для транспорта. Чтобы не загружать движением город, в котором узкие улочки . Это не просто туннель в скале, это настоящие дороги с указателями, поворотами, объездами, светофорами, центральной площадью, знаками !
Поразительно).
В Тромсё находятся самые северные в мире университет, ботанический сад, пивоваренный завод и планетарий.
На заводе и в планетарии побывать не удалось, а вот в Ботаническом саду - погуляла.
Сад находится на горе, по которой проложены тропы. Он имеет два уровня. Первый, нижний - собственно сад с растениями. А выше, если подняться по дорожкам, находится геологический сад. В геологическом саду представлены все породы, из которых сложена норвежская земля, рассказывается о каждой : когда образовалась, из чего состоит, где находятся эти породы на территории Норвегии.
Начнем сначала ). Сад.
Благодаря тому, что тёплое течение Гольфстрима омывает восточную часть страны, климат тут мягкий. Сильные морозы бывают редко. Но и жары не наблюдается.
С территории открываются чудесные виды на город и горы.
Растут рододендроны. Это самые яркие и красивые растения в саду. Остальные - мелкие, северные цветы. Теплиц и оранжерей тут нет.
Зато есть июльские тюльпаны и нарциссы)
Много. Красивые)
Российский город Кировск подарил саду зимоустойчивые растения, о чем сообщает этот стенд. Прижились хорошо, растут и цветут).
А вот индийские как-то хило...
Выше - геологический сад.
Вот тут срезали пласт земли и рассказывают о строении , слоях составляющих почву местности.Конкретно, на примере.
Рядом находится университет.
Все очень интересно, но...время поджимает, нужно возвращаться, группа ждет.
Как, все-таки, ужасно ездить организованным туром...Нет возможности быть там, где нравится, так долго, как хочется.
Направляюсь к выходу...
Норвегия несколько лет была моей мечтой... Мечты должны сбываться)
А впервые торкнуло, когда увидела вот эту фотографию
И фсе....поплыла, очарованная. Снилось мне это))
На снимке - город Трондхейм, это гораздо южнее Тромсе и всего , что я потом видела. Но так красивоооооооо!!!
Хорошо бы в Норвегию своим ходом.. На велосипедах, например). Ну, или на машинах..Лучше - автостопом))
Жить в горах, умываться водой из озер..Поорать, стоя под водопадом))
Хочу рассказать, как я оплошала)
В Тромсе я жила в отеле, который находился на склоне горы. Довольно высоко, но не так высоко, как обзорная площадка. И вообще, он был на другом склоне, противоположном.
Виды оттуда открывались превосходные. Ночью, перед сном, решила выйти из отеля, походить, попробовать сделать панорамные снимки. Но солнце все еще было очень высоко, яркий свет мешал сделать качественные фото.
Думаю : ничего.. встану пораньше , выйду, солнце утром должно быть с другой стороны, как раз будет то, что надо ! Свет будет идти из-за спины, горы будут освещены так , как не снилось !
В шесть утра я вышла из отеля .
Ужас...
Солнце не сдвинулось ни на сантиметр. Там же и было, когда я спать уходила.
Я и забыла про полярное солнцестояние))))))
И ведь - ни облачка, как назло, ни тучки уже не было, которые могли бы закрыть светило хоть на время)
А можно поинтересоваться от какой турфирмы Вы ездили и как назывался маршрут. Просто смотрю предлагаемые туры, а они все по городам-столицам в основном. Эк меня зацепило, я же все хотела в юго-восточную азию (Тай, Мьянма и т.д.).
Автор
Ответ на: Путешествие без рассветов и закатов. Северные Финляндия и Норвегия.
