Форум о Турции

Без трудов уважаемой Елены, этой поездки могло бы вообще не быть. Начну с благодарностей за этот ресурс. Он просто замечательный! Огромное спасибо, потому как я нашла здесь море полезной информации для планирования маршрута.
Этот отчёт написан для другого сайта, поэтому я незнаю, как он будет выглядеть на этом форуме. Ну я думаю разберусь.

— Что это, черт возьми, такое?
— Красиво…
(Ринсвинд и Двацветок) Терри Пратчетт, «Цвет волшебства»

Поездка по востоку Турции была моей навязчивой идеей последние четыре года. В прошлом мае мы разведали дорогу до турецкой границы, а зимой одним глазком взглянули на Газиантеп. А тут и дочка подросла. Сомнений и препятствий больше не оставалось - едем. Каждый раз собираясь в путешествие я прямо чувствую в своих жилах цыганскую кровь, иначе я никак не могу объяснить желание взять с собой такое количество вещей. Рано утром 6 июня, загрузив в машину половину квартиры, мы выдвинулись в путь.

От Волгограда до Грузии
В этот раз до грузинской границы был выбран маршрут Волгоград-Элиста-Арзгир-Буденновск-Георгиевск-Прохладный-Владикавказ. Нам не понравилось! И качество дороги оставляет желать лучшего, загруженность большая, и останавливают чаще. Только мы въехали на территорию Ставропольского края, как зарядил противный дождь. То немного стихая, то усиливаясь он преследовал нас до Владикавказа. Но позитивные мысли о приближении грузинских хинкали, отлично поднимали настроение. На выезде из Владикавказа машину останавливает гаишник и говорит: "Всё дальше нельзя - грузины не пускают". Перед глазами проходят страшные картины прошлогодних селей, рассказов об очередях на азербайджанской границе и удаляющиеся вдаль хинкали. Мы стоим между фурами у обочины, мерзкий дождик превращается в ливень. Неплохое начало отпуска.
Удалось выяснить, что по инициативе грузинской стороны, именно с сегодняшнего дня, Верхний Ларс работает в дневном режиме. Объясняется это тем, что если сойдет сель, эвакуировать будет легче в светлое время суток. Между вариантами провести ночь в машине под дождем или переночевать в отеле Владикавказа, мы выбрали последнее. Возвращаемся в город. 


Поспешно забронированный на букинге отель Кадгарон, оказался очень приличным местом. Приятные люди, вкусный ужин, охраняемая парковка. Даже завтрак нам предложили взять с собой в ланч-боксах. В шесть утра мы уже стояли в хвосте огромной очереди из желающих пересечь границу России с Грузией. Примерно через час гаишники стали потихоньку выпускать машины из Владикавказа в сторону Верхнего Ларса. 
На российском КПП были в 13.00. Сказать, что лезут без очереди - ничего не сказать. Наглеет и 15 регион, и москвичи, и армяне, и грузины, и азербайжанцы.. Уродов хватает везде. По встречке подъезжают к самому началу очереди и нагло вклиниваются. Ужасно обидно. Причем проезжает пара машин из очереди и тут же на их место залезает 4-5 машин особо наглых. Когда нам оставалось с десяток машин до бетонных разделителей, я приложила все усилия, чтобы перед нами уже больше никто не влез. Достаточно экстремально. Наглецы были немного шокированы, но по ногам проезжать не стали. Всё не могла понять, почему всех остальных такая ситуация устраивала. Большинство стоящих в очереди провели ночь в машине, многие проехали до границы сотни километров... Ну да ладно. По сложившейся традиции грузинскую таможню мы прошли за 10 минут. Несмотря на все неприятности, мы были жутко рады очутиться в Грузии. Впереди красоты военно-грузинской дороги, хинкали и Кинзмараули, а кошмарные часы ожидания д-а-а-леко позади!

От Пософа до Карса


В принципе я знала, что от Пософа до Ардахана дорога не будет ровной, но как-то упустила,что это серпантин. После него Военно-Грузинская кажется совсем не сложной. Облака, горы, зеленые холмы, хвойные леса - живописности у этой дороги не отнять. Дорожное полотно совсем не широкое. Местами асфальт исчезал, местами просто покрошился у обочины. Протяженность этой красоты километров 60 от границы, дальше до самого Карса хорошая трасса с ограничением в 110-90 км/ч.

Отель в Карсе я забронировала заранее. Практически во всех отзывах, я встречала негативные комментарии по вопросам арены жилья в городе. Сразу и дорого, и плохо, и  в выходные дни просто не найти. Карс оказался достаточно крупным городом, на большинстве улиц организовано одностороннее движение. Для нас, как впрочем и для нашего навигатора, это оказалось большой неожиданностью.  В поисках банка, локанты и свободного парковочного места мы нарезали пару кругов по центру. 

Ани
Из центра Карса до Ани 40 минут на машине, хотя и Google и Navitel считают, что потребуется не меньше часа. Дорога прямая, широкая и совершенно пустая. Асфальтированная дорога приводит прямо к Львиным воротам города. За вход придется заплатить 8 лир. Город открыт для посещения каждый день с 08-00 до 19-00.

У нас на осмотр столицы армянского Аннийского царства оставалось 1,5 часа. Сегодня территория города представляет из себя практически пустое плато, на котором кое-где видны скелеты старых массивных построек.
Чтобы увидеть всё самое интересное. придется обойти весь Ани по периметру. Вернее сказать, всю доступную для пощения часть города. Мы начали обход по часовой стрелке. Половину церкви Святого Спасителя видно прямо от входа. Обрушившаяся от удара молнии половина, укрыта жестяной крышей. Всё еще стоящая часть здания укреплена и огорожена забором. 

Здание Кафедрального собора, самое массивное из сохранившихся на данных момент. Оно притягивает взгляд с любого места города. Территория вокруг собора огорожена, но войти внутрь всё еще можно. По стенам пролегают глубокие трещины и нахождение внутри представляется не совсем безопасным. Толщина стен, поддерживающие колонны, высота собора, акустика внутри здания - вызывают восхищение. Купол собора рухнул во время землетрясения, еще в 1319 году.


В исторических источниках Ани, с начала 5 века , фигурирует как крепость. Лишь с 9 века город становится экономическим и культурным центром, а в 961 году - столицей Армении. Изначально Шелковый путь не проходил через эти земли, но после того как Ани превратился в крупный город, это произошло само собой. От моста некогда стоящего на этом пути, остались только опоры. Вокруг Шелкового пути крутилась жизнь Ани, как только потребность в Шелковом пути пропала, город пришел в упадок. Землетрясение 1319 года ситуацию лишь усугубило.

Остатки моста хорошо видны прямо из окон мечети Эбуль Манучехр. Нужно сказать, что даже летом территория Ани продувается ветрами. Пасмурная погода тепла не прибавляла, было достаточно прохладно. Однако под самый конец осмотра, из-за облаков выглянуло заходящее солнце. Всего на несколько минут. Но мы успели сделать пару "теплых" фотографий. В отведенные полтора часа мы уложились, думаю это минимально необходимое время для осмотра.


На территории Ани сохранились стены и фундаменты жилых домов, мастерских и прочих зданий. В стенах ущелья Бостанлар, видны пещеры.  Говорят, что под развалинами Ани, обнаружен подземный город с тайными коридорами, туннелями с ловушками, водными каналами, подземными церквями.


А нам пора возвращаться. Вечером на дорогах города машин заметно поубавилось, и мы без труда припарковались около отеля "Kars Konak Hotel". Ночь в трехместном номере обошлась нам в 55 евро. Отель недавно отремонтирован. Тихий чистый отель с приятным персоналом. 

Мы подарили коробку российских конфет, показали альбом с фотографиями родного города. В Карсе, фотографиями замерзшей Волги никого не удивишь, у них самих здесь зима настоящая. Идею об альбоме с фотографиями, я почерпнула в одном из отзывов и она оказалась замечательной. Дома выписала пару десятков слов, характеризующих фотографии и составила небольшой рассказ о городе. Воспринимается всё это турками очень позитивно.

Карс
На следующее утро, сразу после отличного завтрака, выдвинулись осматривать сам город. 

Первым делом к крепости Карса, её хорошо видно со многих улиц города. Но мы всё равно умудрились заблудиться. Вместо того чтобы выйти на прямую дорогу, забрели в школьный двор. Ребята открыли нам калитку и сразу стало понятно куда двигаться дальше. Денег за вход на территорию крепости не берут и в 9 утра мы совершенно спокойно вошли внутрь. Во дворе крепости, на самом удобном месте, прямо под стволом броневика завтракали турецкие военные. Однако, крепость до сих пор используют по назначению. Со стен крепости открываются неплохие виды на город. Прямо у подножия скалы протекает речка Карс, по берегам которой видны крыши старых бань. Собор Святых Апостолов, ныне мечеть Кюмберт, к сожалению стоит в лесах. Хорошо видны широкие ровные улочки "русского" района, туда-то мы и отправляемся.

За 40 лет владения Карсом, русские успели выстроить новый жилой квартал, несколько церквей, проложить железную дорогу, возвести казармы и многое другое. Видимо планировали обосноваться тут надолго. Во многих домах до сих пор живут люди, в некоторых расположились отели, ну и заброшенных домов тоже достаточно. 



Все дома, построенные в русский период владения Карсом, турки называют "Baltic architecture". По мне так пусть называют как хотят, от одних только ставень на окнах русским духом несёт за версту.  


У известного блогера puerrtto, в комментариях есть занимательный анекдот:
Мэр города и губернатор провинции Карс решили как-то пройтись по "вверенной им территории". Беседуют с людьми, те им излагают свои просьбы и жалобы. Видят - старичок сидит. Подходят - как, мол, дедушка, есть ли жалобы на кого.
- Да нет, говорит, всё вроде нормально.
- Не стесняйтесь - если что, враз исправим.
Дедок помялся-помялся и говорит:
- Есть одна жалоба.
- На кого?
- На русских. Они здесь дома построили, улицы проложили, водопровод протянули, железную дорогу подвели - и хоть бы раз заглянули, спросили, как работает, а то всё старое уже стало, ломается часто...
Те 40 лет, что Карс был русским, капля в море в истории самого города. Карс город настолько древний, что пересказывать его историю не вижу никакого смысла. Для интересующихся в интернете достаточно информации. Особенно на армянских ресурсах.

За время своих путешествий я как-то привыкла, что Турция это в основном мягкий белый сыр. Да встречаются твёрдые сорта, но куда в меньших масштабах. В Карсе же наоборот в магазинах продают преимущественно твердые сыры - Kars Kasar, Gruyere. Говорят, что местных эти сыры научили делать всё те же русские. Помимо сыра в прямо в этих же магазинах продают мёд. Много мёда.  Меда купили, сыр попробовали. Gruyere имеет слегка горьковатый ярко выраженный сырный вкус, совсем не похожий на другие турецкие сыры.
Еще про русских в Карсе, можно почитать например тут: http://ria.ru/religion/20150525/1066401605.html


Очень хотелось увидеть здание гарнизонной церкви Александра Невского, но найти мы её не смогли.  Собрали вещи и выехали в сторону Догубеязита. Пытаясь выбраться из одностороннего Карса , попали на большую площадь - и вот она гарнизонная церковь, ныне Фетие Джами.  Вместо колокольни и башни - минареты. Само здание сохранилось отлично и хорошо угадывается даже по старым фотографиям.


Карс нам однозначно понравился, пусть не совсем чистый, шумный и местами даже пыльный. Но очень своеобразный и интересный. Непосещенными остались музей Карса и железнодорожный вагон, где был подписан Карсский мирный договор. Согласно договору города Карс и Ардаган отошли к Турции. Гора Арарат также оказалась на территории Турции. Из-за потери этих земель, современная Армения не признаёт Карсский договор.

Полезные сведения и координаты
Дорога ведущая ко входу в крепость Карса: 40.612637,43.090986
Начало одной из улиц русского квартала: 40.608804,43.090554
На этих улицах практически все дома построены в русский период: Gazi Ahmet Muhtar Pasa Cd, Ataturk Cd
Гарнизонная церковь А.Невского, ныне Fethiye Cami: 40.600661,43.099788
Собор Святых Апостолов, ныне Kumbet Cami: 40.600661,43.099788

Вот смотрю, ничего не меняется

Я тоже думаю, что к лучшему :). Вообще, восток Турции оставил приятные впечатления. Пусть всё так и остается.

От Карса до Догубеязита
Дорога от Карса до Догубеязита петляет вдоль границы с Арменией, холмы сменяются полями, поля красными скалами. Прямо около дороги мы устраиваем себе пикник, благо фруктами запаслись еще вчера вечером. Машин на дороге мало, в основном турецкие трактора, иранские бензовозы и коровы разумеется.


Арарат
Почему-то я боялась пропустить Арарат, всю дорогу высматривала его на горизонте, держа фотоаппарат в руках. Но Арарат так и не появлялся. Стоило мне только сесть за руль и он сразу же выплыл из дымки. Чем ближе мы подъезжали, тем величественнее он выступал на фоне неба.


Дворец Исхак Паши. Догубеязит. Крепость Беязит.
Догубеязит, как и ожидалось, оказался грязным и пыльным городом. Серые недостроенные дома соседствовали с казармами турецкой армии. На большинстве внутренних улиц асфальт отсутствовал как факт. Город скорее напоминал промышленную зону или огромный оптовый рынок. Но на площади перед зданием мэрии был обнаружен оазис цивилизации. Продуктовые магазины, рестораны, отели. Один отель нам приглянулся.
- Добрый день! - донеслось из-за стойки. Турок, отлично говоривший по русски, раньше работал на рынке в Лалели. Отель совершенно новый и совершенно пустой. С террасы отеля отрывался вид и на дворец Исхак Паши и на Арарат сразу. Несмотря на разруху в соседних кварталах города, решили остаться тут на ночь. За ночь мы отдали 110 лир. В городе много отелей и я уверена, что при желании можно было бы найти номер подешевле.

Во многих отзывах о Догубеязите сообщалось, что по дороге в город и из города стоят колонны бронетехники. "Злые" турецкие военные проверяют на блокпостах и прочее. Из-за этого у меня была мысль вообще не посещать город. Мне представлялось, что технику там держат из-за того, что это крайне неблагополучный регион и всё такое. Оказалось, что в самом городе расквартировано несколько военных частей. А прятать технику за высоким забором в Турции не принято, поэтому колонны танков из-за сетки рабицы выглядят немного зловеще. Ну конечно периметр военных баз патрулируют. Вот и всё. А у меня слишком буйная фантазия.

От нашего отеля до дворца Исхак Паши 6 километров. Через дорогу от самого дворца находятся остатки урартской крепости Даройнк, в более позние времена Аршакаван. Она же крепость Баязет. Именно эту крепость, в течение 23 дней, оборонял русский гарнизон во время Русско-турецкой войны. Сама крепость просто сливается с окружающими скалами, сказу и не поймешь где начинается стена и заканчивается камень. 

Дворец стоит осматривать при заходящем солнце, думаю это красивое зрелище. Ну мы конечно же вечера не дождались. Посетившие дворец Исхак Паши высказывают о нем противоположные мнения, от "must see" до "глазу не за что зацепиться". Лично я, с удовольствием побродила по пустым залам дворца. Пусть много одинаковых комнат, путь в них отсутствует мебель. Мне это никак не помешало.






Дворцовая мечеть сама по себе заслуживает отдельного внимания. Помещения мечети облицованы белым камнем. Очень светлое воздушное здание.

Ну вот мы закончили осмотр дворца, на мой взгляд в нем несомненно есть на что взглянуть.

На обочине ловили машину, двое парней европейской внешности с рюкзаками и фотоаппаратами. Решили подвести их до города, за 5 минут распихали все вещи и загрузились. Оказалось, что путешествуют они не вместе, а просто пересеклись в дороге. Один парень из Венгрии, а второй из Голландии (но живет в Стамбуле). Мило пообщались на темы путешествий, политики и экономики Турции. Парень живущий в Стамбуле, уже проехал юго-восток и настоятельно советовал не пропускать эти места. Я его спрашиваю: - "Как там обстановка после выборов? Граница с Сирией не беспокоит?" Он отвечает: - "Так там же до границы больше 100 километров. Далеко же! Да и закрыта она к тому же. А на выборах прокурдская партия набрала много голосов и попала в парламент. Никаких беспорядков не будет. Все празднуют". 

Вечером прогулялись по соседней с отелем улице. Вот несколько фотографий города, лучшей его части. В трущобы и грязь забираться мы не планировали, но напоминаю о них, чтобы мои фотографии не вводили читателей в заблуждение.


После заката подул жуткий ветер, который поднял в воздух облака пыли. Как только улицы, машины и всё прочее покрылись достаточным слоем пыли всё закончилось. Мы в Волгограде называем подобное явление - волгоградский дождь. 
Кроме нас в отеле снимала номер пожилая пара из Бельгии. Они до Догубеязита тоже добрались на своем авто, проехав уже более 4000 км. Вечером они пытались найти "приличное место, где можно выпить пива". Парень с рецепшена увел их куда-то. Видимо и бары в Догубеязите есть.

Жаль, только, не увидела у вас в маршруте Мардина

Времени не хватало на Мардин, даже в планах. Дочке были обещаны 8 дней моря и Мардин не влезал. Как нибудь в другой раз вместе с Мидьятом, Урфой и Антакьей.

Ван
На сайтах бронирования дешевых отелей в Ване нет. Во всех отелях, что были доступны, за проживание ребенка предлагалось доплатить отдельно. В Whitebridge Otel хотя бы с детьми было всё понятно, до 12 лет бесплатно. Иногда не хочется искать отель на месте и это как раз был такой случай. Утром перед выездом из Догубеязита, мы забронировали номер в Whitebridge Otel. 
Сам отель стоит чуть в стороне от главной улицы, но нашли мы его практически сразу. Просторные чистые апартаменты, разве что санузел поразил.


Прямо напротив балкона минарет мечети. Вид из окна конечно не на пятёрку, но бывает и хуже.


Поиски археологического музея и обменника
Самым сложным в Ване оказался процесс обмена денег. В большинстве банков деньги не меняли, в обменниках курс был совершенно неприятный. Наконец тот единственный банк был найден, пришлось даже выстоять не хилую очередь. Пока муж стоял в очереди, мы c дочкой прошлись по парку. Раньше не видела, чтобы где-то еще в Турции фонтаны и газоны были обнесены пластиковой заградительной лентой. Выглядит ужасно.


Из культурной программы по Вану, оставались не освоенными музей и крепость. Я знала, что после землетрясения 2011 года археологический музей в Ване закрыт, но проверить всё таки стоило. Добрались до старого здания музея. Да закрыто, но садик на месте.


Город еще не совсем оправился от трагедии 2011. Кое-где вместо домов пустые площадки. Хотя обломки зданий убрали, но явно видно, что на этих местах раньше что-то стояло. Не очень уютно. 

Тушпа, Van Kalesi (38.505609, 43.332693)
Одна из достопримечательностей Вана, стоит на берегу озера на вершине скалы. Эта крепость в 8 веке до н.э была местом резиденции урартских царей, тут располагалась столица Урартского государства.  Урарту это первое государство, появившееся на территории Вана. Урартские крепости легко узнать, их стены возводились по единой технологии.  В основание укладывали несколько рядов крупных каменных блоков и на этом фундаменте возводили стены из необожженного кирпича. Сейчас они хорошо угадываются по характерным оплывшим стенам. 
Серые пятна на фотографиях это не облака и не заляпанный объектив. Это крепость подгорала со стороны Вана. На этом склоне во всю горела сухая трава, запах гари и столб дыма были видны из далека. Я уж подумала, что в крепость сегодня и не пустят.  Вход в крепость платный - 5 лир с носа. 



Еще в начале 20 века между Ванской скалой и озером находился город. Но в 1920 году после очередного захвата Вана турецкими войсками, город оказался полностью разрушен. Сейчас на месте города поле. Только кое-где видны холмы, да остатки фундаментов. Не хочу обсуждать события того времени. Кто интересуется я думаю и так в курсе. Кому интересно, могут прочитать на армянских сайтах. 

Со скалы видно практически весь город. Новый город. Восстановленный после очередного землетрясения.


Под крепостью идет стройка, строят здание археологического музея. Будет очень удобно, крепость и музей в одном месте. Нам в этом плане не повезло, я то надеялась артефакты урартского времени всё-таки осмотреть. Ну нет, так нет. Спускаясь с крепости встретили пару европейских туристов. Поздоровались улыбнулись друг другу и пошли каждый своей дорогой.

Ataturk Kultur Parki (38.501856, 43.349061)
Можно было бы остаться в крепости и дождаться заката, сделать симпатичные фотографии. Но нужно считаться со всеми участниками путешествия. Прямо под стенами крепости расположен неплохой парк. Мы с мужем отправляемся на подстилочку спать, дочка на детскую площадку. В этот момент становиться понятно, как удобно путешествовать на своем машине. Нужна подстилка для пикника, открываешь бокс и вот она. Круто!
Турецкие подростки развлекаются лазая по крутой скале. Вот такой бесплатный способ попасть в крепость. Несмотря на то, что сейчас вечер буднего дня в парке полно народу. На весь парк пахнет жареным мясом и свежим чаем. 

Уже после заката добрались до отеля. Поставили машину, а ребята с рецепшена нам и говорят: - "Снимайте велосипеды, на улице оставлять опасно - украдут". Показываем, что велосипеды привязаны тросом и двумя специальными замками. - "Ну так спилят, болгаркой. На корню". В итоге перетаскали они нам велосипеды в подвал. После такой обнадеживающей перспективы, захотелось в подвал отнести и багажник для велосипедов и бокс с крыши, да что уж скрывать и машину тоже. 

Как бы я не устала, как бы поздно не легла,  в поездках я просыпаюсь очень рано. Иногда в 6 утра, иногда в 7. Если есть возможность ухожу гулять по пустым улицам. Смотреть как открываются лавки, магазины. Как разгружают свежий хлеб привезенный из пекарен. Дома мы хлеб практически не едим, но тут другое дело. Люди просыпаются еще раньше тебя, ставят тесно, топят печь, пекут невероятно вкусный хлеб. Разве можно от такого отказаться? Вода, дрожжи, мука и немного магии. Я даже сейчас могу закрыть глаза и представить КАК пахнет свежий утренний хлеб.
Этим утром я искала  булочки или симиты, но подошел бы и турецкий батон. В единственном открытом продуктовом магазине на меня смотрели очень странно. За прилавком стоял пожилой мужчина, он мне объяснил, что хлеба нет и булок тоже нет. Но если я очень хочу, то пекарня прямо по улице. Я добралась до пекарни, а там еще конь не валялся. Печь не растоплена, тесто не замешано - одним словом печаль. Хлеб будет только через час. Несолоно хлебавши, пошла я обратно. На встречу мне идет продавец магазина:
- А хлеб где? 
- Хлеба нет, будет только через час.
Но видимо дяденька о моем завтраке беспокоился больше чем я:
- Тогда пройдешь до той красной машины, потом еще три дома и там есть еще одна пекарня.

На улицах по которым я бродила, днем разворачивается огромный рынок. Оцените какая чистота! Но к сожалению турки убирают за собой только там, где живут и работают, а вот где отдыхают...
Хлеб оказался очень вкусным. Это не лаваш и не булка. Лепешка, но такая вкусная и хрустящая. И уже дома я решила поискать, что это это всё-таки было. И сразу же нашла фотографию пекарни, где пекут такой хлеб. Один в один такая же, в какой я побывала в то утро. Судя по всему, добытый мною хлеб называется чорек.

Фотография пекарни Dave Hagerman

Хасанкейф
На первый взгляд, Хасанкеф это крохотный провинциальный городишко примостившися на берегах, хорошо известной всем со школьной скамьи, реки Тигр. Сегодня население Хасанкефа немногим превышает 3000 человек. Тем не менее уже в 1800 г. до н.э тут кипела жизнь. За то время пока существовал город здесь побывали римляне, византийцы, арабы, тюрки и даже монголы. Хасанкейф, располагался в стратегически важном месте и позволял контролировать переход через Тигр. Римляне возвели тут крепость и мост. Во времена Византии в этой местности находился епископат. Современное имя городу дали арабы захватившие город в 640 году. После город еще не один раз переходил из рук в руки, до тех пор пока в 1534 году не вошел в состав Османской Империи. Все последующие 500 лет, город жил размеренной жизнью глухой турецкой провинции. 

Однако совсем скоро этот удивительный город может оказаться под водой. В этом регионе, власти Турции с 2006 года возводят плотину Илису. Она является частью громадного проекта из двадцати плотин ГЭС. Более того, по первоначальному плану в июне 2015 года, Хасанкейф уже должен был быть под водой. Но в последний момент благодаря совместным усилиям защитников Хасанкейфа  проект заморозили на три года. Мало того, что под воду должны уйти исторические памятники, неизвестно как плотина скажется на природе этого края. После строительства ожидается снижение уровня воды Тигра в Сирии и Ираке, и это усугубит ситуацию с засухой в этих регионах.


Ученые говорят, что в пещерах вырытых в скальных меловых породах, люди поселились около 10000 лет назад. Пещеры над Тигром считаются местом зарождения первых неолитических обществ, которые дали старт нашей цивилизации. Скалы похожие на голландский сыр, навевают мысли о Каппадокии. Эти пещеры повсюду, в какую сторону ни посмотри. Ими изрезан отвесный склон над Тигром, они уходят от реки далеко вглубь длинного ущелья. И пещеры обитаемы до сих пор. В некоторые их них на ночь загоняют овец и коз, в некоторых всё еще живут люди.




Мечеть Эль-Ризк  была построена на руинах византийского храма в 1409 году. Её минарет несколько лет назад облюбовал аист. Вот кого не смущают регулярные призывы муэдзина. Кстати, уровень воды в реке после строительства плотины, будет где-то до верхушки  этого минарета.


Ещё одно внушительное  сооружение Хасанкейфа - мечеть Кизлар, построенная во времена правления Айюбидов. Изящная резьба по камню, выглядит изумительно в лучах заходящего солнца.




Чтобы получше рассмотреть город мы поднимаемся по деревенским улочкам всё выше и выше. 


Отсюда хорошо видны опоры старого римского моста, построенного в начале XII века. На фотографии это то сооружение, что сейчас находится в лесах.
По своим размерам мост считался самым длинным в эпоху Средневековья, в результате сильного землетрясения он был разрушен. 
На фоне современного моста, одни только опоры кажутся гигантскими. Надо думать, Тигр который сейчас выглядит столь мелким и безобидным, раньше таким не был.


Деньги на реставрацию хасанкейфских памятников выделяют правозащитные и культурные организации Европы. Строительные леса вокруг опор как раз возведены на эти деньги. Турецкие власти обещали вывести исторические памятники из зоны затопления, но с большинством объектов региона это сделать невозможно. Вот и непонятно, восстанавливать или эвакуировать.
С мавзолея над могилой Зейнел-бея, сына Узуна Хасана, одного из правителей рода Ак-Коюнлу, сняли глазурь. Стоит он теперь на противоположном берегу Тигра весь ободранный. А буквально несколько лет назад он был куда привлекательнее. Из следующих фотографий моя только первая, две другие сделаны несколькими годами ранее.



На центральной фотографии в скале хорошо видна лестница с вершины крепости к берегу Тигра. Вот какой в древности у людей был фитнес-тренажер!
В крепость Хасанкейфа туристов сейчас не пускают. Закрыто в связи всё с тем же планируемым затоплением. Но пещеры они везде одинаковы, а саму крепость удобно рассматривать с соседней скалы.





Жители Хасанкейфа уже многие годы находятся в подвешенном состоянии, с одной стороны их планируют переселить в Новый Хасанкейф, с другой стороны плотина построена, но её запуск отложен на три года. Незавидная ситуация. Кроме того, Хасанкейф это территория населенная курдами. И правительство спит и видит, как затопить этот оплот курдских "террористов".  Но именно идея спасения Хасанкейфа, дала новый толчок активности курдских сепаратистов несколько лет назад. 
Мы путешествуя по востоку, решили не дожидаться решения турецкого правительства и посмотреть эти места пока они существуют. Ведь не каждый вечер увидишь закат над городом, виды которого напоминают декорации к фэнтезийному фильму. Незнаю как решится эта проблема, но дамба стоимостью 1.7 миллиарда долларов к лету 2015 должна была быть закончена. А в нашем несовершенном мире деньги решают многое.

Мы капитально устали в этот день, и хоть до крупного города Батман всего 40 километров пути, решили остаться ночевать в Хасанкейфе. Опять же по причине подвешенности, приличное место для ночлега тут одно - Hasankeyf Hasbahce Guesthouse.
Гостевой дом представляет собой огромный сад на берегу Тигра.  На территории сада располагаются здания напоминающие хорошую турбазу. За ночь просят 120 лир, у меня даже не оставалось сил торговаться. Но как обычно за  цену дабла нас поселили  в трехместный номер. Вокруг резвится природа! Птицы орут дуром. Звёзды светят нереально. Поужинали ванским арбузом и грузинским вином. До границы с Сирией 91 километр, ну и плевать... 


Из Хасанкейфа самым логичным маршрутом был бы: Мидьят-Мардин-Шанлыурфа и вся округа. Сейчас не всё так просто.
Неспокойная обстановка, нехватка времени для нормального осмотра, вот основные причины, почему мы оставили этот регион в покое. Если заезжать во все точки, что мне кажутся интересными, от отдыха на море ничего бы не осталось. Не могу сказать, что это было легкое решение, но вполне осознанное. После завтрака мы попрощались с хозяевами гостевого дома и поехали в сторону Немрута. 
Гора Немрут находится в таком месте, что как бы ты не построил маршрут она всё равно будет не по пути. При подготовке маршрута, я планировала из Хасанкейфа проехать мимо Дьярбакыра и на пароме переплыть Ефрат. Решили так и поступить.


Немного фотографий утреннего Тигра из окна машины. Недалеко от Батмана, в полях, стоят нефтяные вышки - нетипичная картина для Турции. Но в этом регионе действительно добывают нефть.


Дорога до Ефрата ровная и пустая. Проскакиваем по объездной Диярбакыр. Очень повезло, что мы не попали в пробку, потому как встречный поток в городе стоял. Назвать дорогу живописной тяжело: в основном  выжженые  холмы, только возле рек осталась зелень. Часть дороги мы двигались вдоль ЛЭП, так аистов там столько много, что на каждом высоковольтном столбе гнездо!  В отчетах часто пугали блок постами и особой военной охраной Диярбакыра. Да блок посты есть, но они совершенно пустые, мы свободно въехали и выехали из города.


Процесс переправы через Ефрат, был по последнего совершенно неясным. Вроде бы переправу прикрыли, так как 21 мая 2015 года открыли для движения, новый мост через Ефрат. Эрджеп Эрдоган, лично прилетал поучаствовать в церемонии открытия. В этом регионе традиционно голосуют за прокурдские партии, поэтому совсем не странно, что мост открыли прямо перед выборами. Это значимое событие, потому как последние 23 года восточные провинции, для переправы через водохранилище пользовались паромами. Но на всех фотографиях, что я находила в интернете, мост был огромным, пустым и немного недостроенным. Ну вот мы лично и проверили - мост открыт. Теперь из Диярбакыра, есть прямая дорога на Немрут. 
Мне вот, что непонятно... Загруженность этой трассы можно оценить на тех трех фотографиях, что расположены ниже. То есть она практически нулевая. Зачем такой огромный мост? Но надо отметить мост красивый. Местные жители мечтают, что со временем на нем установят яркую ночную подсветку. Поживем увидим.


Мост построили чуть выше переправы, она естественно больше не работает. Паромы печально стоят у пристани. Их планируют переоборудовать для туристических целей. Может быть будут катать по водохранилищу.