Форум о Турции

Вторая часть рассказа посвящена третьему и четвертому дню нашего путешествия, в нее вошли рассказ о Долмабахче, Румели Хисары, Морском музее, церкви Святого Стефана, церкви св.Феодосии, церкви св.Георгия и Айя Софии.

До дворца Долмабахче из Султанахмета можно доехать на трамвае Т1 до конечной остановки - пристань Кабаташ и дальше пройти вперед мимо мечети Долмабахче.

Дворец работает с 9 – 16, кроме понедельника и четверга, касса работает с 8-30, вход в гарем стоит – 20 TL, гарем + церемониальный зал – 30 TL, комплексный билет – 40 TL, дети до 6 лет – бесплатно.

Долмабахче́ (Dolmabahçe - «насыпной сад») — дворец османских султанов на европейской стороне Босфора в Стамбуле на границе районов Кабаташ и Бешикташ.
С античных времен до начала XVII в. на этом месте находилась неглубокая бухта, где базировался военно-морской флот Османской империи. Считается, что именно в этих местах во время осады Константинополя в 1453г. султан Мехмет II вытащил корабли из воды, чтобы переправить их по суше в бухту Золотой Рог.
Во время правления султанов Селима II и Ахмеда I бухту засыпали землей и назвали Долмабахче (dolma – наполненный, bahçe – сад), разбив на ней парк. Первый деревянный дворец Бешикташ Сахиль Сарайи был построен на этом месте в период правления султана Мурада IV. В 1843г. по указанию султана Абдул-Меджида I деревянный дворец снесли и на его месте архитекторы Карапет и Никогос Бальян, Оганес Сервериян и Джеймс Уильям Смит начали возводить дворец Долмабахче, строили до 1855г., церемонию открытия приурочили к окончанию Крымской войны - 1856г.
В 1889 году Абдул-Хамид II перенёс свою резиденцию во вновь построенный дворец Йылдыз, однако его преемники вернулись в Долмабахче. Всего же здесь проживало шесть турецких султанов. После падения монархии и провозглашения Республики в 1927г. во дворце поселился Ататюрк; здесь он и умер 10 ноября 1938 года.
До 1949г. дворец использовался в качестве резиденции Президента Республики, в 1984г. был открыт как музей и оставался музеем вплоть до сентября 2007 года, когда турецкий парламент снова вернул ему политическую функцию, сделав Долмабахче официальной резиденцией премьер-министра в Стамбуле.
В дворцовом комплексе 12 ворот, вход для туристов через ворота сокровищ (Hazine Kapısı).

Султанские ворота (Saltanat Kapısı) расположены слева от входа в само здание, через них во дворец попадали только султаны и их министры.

Дворец состоит из 3 частей: гарем, церемониальный зал и апартаменты государя. Комнаты гарема предназначались для семьи правителя и его личного пользования, в апартаментах государя происходило вершение судьбы страны, именно здесь принимались все послы и выносились вердикты. Стиль нео-барокко с элементами традиционной турецкой архитектуры.

Размеры дворцового комплекса значительные: фасад протянулся вдоль Босфора на полкилометра, общая площадь 45 тыс. кв.м. (в настоящее время), всего во дворце 285 комнат, 44 зала, 6 турецких бань и 68 туалетных комнат, площадь дворца 14,5 тыс кв.м.


Внутри, может и барокко, но количество позолоты явно в турецком стиле - на отделку ушло 40 тонн серебра 14 тонн золота. Полы покрыты паркетом и усланы коврами из Хереке общей площадью 4,5 тыс. кВ.м. (ковры, правда, уже потертые), медвежьими шкурами из России. При изготовлении колонн ни один мрамор не пострадал, поскольку все колонны изготовлены из композитных материалов. Общая стоимость строительства превысила пять миллионов золотых фунтов.
Что должно впечатлить туристов: хрустальная лестница (перила и балясины выполнены из хрусталя), церемониальный зал с 56 колоннами и подаренной королевой Викторией люстрой из богемского стекла, весом почти в пять тонн, под ней расстелен шелковый ковер, который при взгляде с различных сторон должен иметь разный цвет; собрание картин Айвазовского, которые художник исполнил по заказу султана. Обратите внимание, что все часы во дворце показывают одно и тоже время 9-05 - время, когда 10 ноября 1938г. умер Ататюрк.
Лестница.

Фото сделано тайком, поэтому смазано, тут же подошел охранник и строго попросил прекратить съемку, а то выведут «под белы рученьки».

Во время правления Абдул-Гамида II пристроили Часовую башню, опять же архитектором из семейства Бальянов, потратив более 1,2 миллиона курушей (по тем деньгам). Башня расположена рядом с «Воротами сокровищ», высота 27 метров, 4 этажа, на вершине установлен флюгер. Башня построена в стиле ампир и нео-барокко. Фундамент основания башни – квадрат со стороной 12м., основание – квадрат со стороной 8,5м., на вершину ведет лестница из 94 ступеней. Башня сужается к последнему этажу до квадрата со стороной 5м. С двух сторон башня украшена тугрой – монограммой султана Абдул–Гамида II. Часы башни изготовлены во Франции в мастерских Жана Поля Гарнье. Установку точных механизмов и запуск часов выполнил мастер Иоганн Майер. В конце 80-х годов XX в. Для повышения точности часовой механизм был модифицирован с применение современной электроники. В 2010г. башня была отреставрирована.
На территории Дворцового комплекса расположен музей часов (в третьем внутреннем дворе справа от входа в гарем), вольеры для птиц – во втором внутреннем дворе), стеклянный павильон (его мы не нашли), стекольную и литейную мастерские, конюшни, кухни и др.
На территории комплекса расположен Национальный музей дворцовой живописи, в которой и выставлены картины Айвазовского. Об этом прочитала уже после, не знаю как пройти в этот музей с территории дворца, но если пройти по ул.Долмабахче в сторону Бешикташа, то дальше есть вход в какой-то музей, наверное это он и есть.
Павильон часов

В летние месяцы каждый вторник после обеда играет оркестр мехтеров (mehter – военный музыкант в османской армии), информация лично не проверена.
Экскурсии по дворцу проводятся только организованными группами с экскурсоводом на английском либо турецком языке строго по расписанию. Комплектование групп - на входе, на табло указано время следующей группы.
Теперь личные впечатления. Может это и барокко, но по сравнению с Эрмитажем, Петродворцом и Екатерининским дворцом в Пушкине прямо-таки бедненько, лично меня не впечатлило. Больше всего не понравилось как организованы экскурсии: 40 минут ждали, потом за 40 минут толпа примерно из 30 человек галопом пробежала по дворцу, по очереди заглядывая в комнаты, картины рассмотреть толком не удалось, пока смотрели картины, прослушали, что говорил экскурсовод, который был ну очень краток. Экскурсия на английском, если запас знаний маловат, то и поймете не много, например как я, хорошо, что мне муж переводил, а те, кому переводить было некому, просто смотрели по сторонам. Во дворце и в гареме экскурсоводы разные. В прошлый раз мы были только в гареме, и мне показалось, что экскурсия была куцая, но все познается в сравнении - в этот раз озвучили только названия залов и показали комнату Ататюрка, по гарему промчались минут за 15, по пути сама рассказывала мужу все, что услышала в прошлый раз.
Если хотите действительно насладиться, не смотрите дворцов в Питере или найдите частного русскоговорящего гида и будет у вас отдельная не ограниченная по времени экскурсия, знакомые так и сделали и были очень довольны.
Кстати, на просторах интернета есть экскурсия по Долмабахче в 3D, мне очень понравилась, даже больше чем реальная. Можно также посмотреть ее, чтобы быть готовым к комфортному просмотру дворца.
Зато виды чудесные




Вообщем, уставшие и не очень довольные дальше мы отправились улучшать настроение в Румели Хисары.

Доехать до нее просто. Вариант 1: вернитесь на пристань Кабаташ и от пристани на автобусе 22, 22RE, 25E. Вариант 2: от площади Таксим на автобусе 40, 40Т, 42Т. Автобус идет по берегу Босфора, ехать в благополучный район Бебек, выходить сразу, как только проедете крепость. Не забудьте, что надо нажать кнопку на поручне, чтобы водитель сделал остановку, можете также заранее подойти к водителю и сказать «Румели Хисары», тогда он точно сделает остановку.

Второй Босфорский мост

Музей работает с 9 до 16-00 в зимнее время, с 9 до 18-00 в летнее время, выходной среда. Вход стоит 10 TL, при входе спрашивают: «Употреблял ли алкоголь?», если употреблял, то не пускают: во влажную погоду на камнях очень скользко, недавно упал и разбился насмерть турист, теперь они и проходы на стены закрыли и употребивших не пускают, при нас троих парней завернули.
Вход в крепость

Крепость Румели Хисары (Румелихисар) была возведена на развалинах византийского оборонного сооружения в 1452 году, когда султан Мехмет II активно готовился к осаде Константинополя. На азиатском берегу пролива Босфор в 1394 г. по приказу султана Баязида I Великолепного, который тоже хотел захватить Константинополь, уже была возведена крепость Анадолу Хисары. Крепость Румели была возведена на другом (европейском) берегу пролива напротив первой крепости. Хотя обе крепости расположены не строго одна против другой, но полностью контролировали вход в бухту Золотой Рог. После строительства Румели проплыть Босфор, ширина которого в этом месте 660 метров, стало невозможным, Константинополь был отрезан от Черного моря и не мог получить помощи, узкое место между крепостями, да и саму крепость прозвали Богазкесен (boğazkesen - «перерезанная глотка».

В Румели Хисары был организован гарнизон янычар, ежедневно простреливавших пролив своими гигантскими пушками, и прохождение всех иностранных судов по Босфору было запрещено. Один раз венецианский корабль попробовал прорваться в город и проигнорировал сигнал остановиться. Он был немедленно потоплен, а всех чудом уцелевших моряков посадили на кол. С этого времени пушки, установленные в крепости, использовали в качестве предупредительных залпов и салюта.
Строительство крепости началось в апреле 1452г., крепость была построена для того времени в рекордные сроки — за 4 месяца и 16 дней. Общая площадь сооружения была более 30 тыс. кв. м. Мехмет II лично следил за строительством стен и башен цитадели. К строительству были привлечены более 1000 мастеров и 2000 строителей.

Крепость состоит из 3 больших (круглых) башен (куле):
• Башня Халил Паша, пороховая башня (в честь османского визиря)

Так она выглядит внутри

• Башня Заганос Паша (в честь Великого визиря Османской империи, воспитателя Мехмеда II)- южная башня (высота над уровнем моря — 57 м)
Вид на южную башню


Вход в башню закрыт, но можно заглянуть в ворота

• Башня Саруджа Паша (в честь храброго воина) - самая большая, северная башня в 9 ярусов имеет высоту 33 метра и диаметр около 24 м.

Северная башня вблизи

Взгляд на южную башню

Укрепления усилили 13 наблюдательными башнями – бурч (burç), которые соединялись между собой толстыми десятиметровыми стенами.

Каждая из основных башен, ведущих в крепость, имела трое ворот. У южной башни имелись такие же секретные ворота для продуктовых складов и арсенала. Внутри цитадели были размещены деревянные казармы, в которых находились солдаты и небольших размеров мечеть, под которой располагалось большое водохранилище.

Поскольку крепость расположена на холме, высота стен разная:
У северной башни

Наружная стена, выходящая на Босфор

При строительстве учитывался естественный рельеф местности

Лестницы, ведущие на стены, ничем не огорожены, хотя высота немалая.

На момент нашего посещения все проходы на стены были закрыты в связи с падением туриста, может быть откроют в хорошую погоду, но пока по всей территории расположены вот такие будочки, из которых строгие полисмены и «полисменши» наблюдают за соблюдением порядка.

После падения Константинополя, крепость служила таможенным контрольно-пропускным пунктом. Постройки крепости сильно пострадали сначала во время землетрясения в 1509г. В XVII в. поскольку обстреливать уже было некого, крепость переоборудовали в тюрьму. После пожара в 1746 г. крепость восстановил Султан Селим III (1761—1807). В XIX веке Румелихисар пришла в запустение.
Обновление крепости было приурочено к пятисотлетию завоевания города Константинополя в 1953 году, однако полностью отреставрировали его лишь в 1958 году. В крепости был в 1960 году открыт Летний Театр и Музей Артиллерии.

Есть амфитеатр с рядами из каменных сидений, идет какое-то строительство, похоже восстанавливают мечеть.

Людей мало и даже в дождливую погоду очень приятно погулять,

Дальше уставшие, но очень довольные мы отправились в Морской музей.
Ехать нужно было обратно на том же автобусе до остановки Beşiktaş Cd. Вообще-то Морской музей логичнее было посмотреть вместе с Долмабахче, поскольку он расположен на одну остановку дальше дворца, но в феврале световой день короток и пришлось поменять их местами, посмотрев сначала крепость, а музей оставив напоследок.
По пути рассматривали район Бебек, проживают там очень состоятельные граждане, наиболее популярная марка машин – ауди, у причала стоят яхты, женщин в хиджабах замечено не было. Машинами нас не удивишь, а вот яхт в таком количестве в нашей местности нет. Интересная в Стамбуле платная парковка:

Причем расплатиться можно и посредством пластикой карты, у парковщика есть необходимое оборудование.
А еще интересно, что очень много битых машин и при этом никто не лезет в драку, хоть люди и южные "горячие", при нас водитель микроавтобуса парковался около патриархата, помял припаркованный кроссовер, немного отъехал и снова спокойно паркуется, даже не вышел из машины посмотреть вмятину.

Перекусили в локанте, для этого от остановки Beşiktaş Cd. поднялись по Ortabahçe Cd., слева есть улица с массой всяких забегаловок, прошли по ней немного, выбрав где много местных обедает. В таком заведении были впервые, еда мне понравилась, все по-домашнему вкусно, обед обошелся 16TL на двоих, огорчило только отсутствие чая: увидев стаканы, спрашиваю чая, в ответ – «Чай йок» (чай закончился), теперь это мое любимое выражение.

Для начала осмотрели площадь рядом с музеем, на которой выставлены орудия, в том числе пушка, которая участвовала в осаде Константинополя в 1453г.


На заднем плане видна мечеть с усыпальницей Барбароссы.



Пушек на площади много, мы даже не все посмотрели (оставили на следующий раз).

Музей открыт со среды по воскресенье с 09:00 до 17:00 (понедельник, вторник – выходной), кроме 1 января и первого дня религиозных праздников. Входной билет (февраль 2015г.) – 6,5 TL, аудиогид только на английском, японском, немецком, испанском и арабском, стоит 15,5 TL, к сожалению, на русском нет, видеосъемка – 25 TL, фотосъемка – 12,5 TL.
Мы сразу за фотосъемку не заплатили, а потом не было времени возвращаться, чтобы оплатить, так как в музей попали уже перед закрытием, поэтому рассказ будет почти без фото, несколько фото сделано на телефон, но охранники строго следят за посетителями, при нас одного парня вывели, когда он фотографировал на телефон.

Морской музей самый крупный в Турции музей в области мореходства, в нем примерно 20 тысяч экспонатов, это первый музей на военную тематику в Турции.
Почему именно в Бешикташе? Османский флот с XVI по XIX вв. ежегодно весной отправлялся в поход из порта Бешикташ в Стамбуле. Громадные галеоны и галеры до начала похода несколько дней стояли на якоре в порту, а затем с торжествами уходили в море. Такие торжественные церемонии проводов кораблей стали в османском мореходстве хорошей традицией, и поэтому Бешикташ занимает особое место в истории турецкого мореходства (в музее есть картины с изображением таких церемоний).
В XVI веке Хайреттин Паша (Барбаросса) построил в устье реки Бешикташ мечеть и медресе. После смерти он был похоронен в усыпальнице, построенной архитектором Синаном на площади Бешикташ в традициях классической османской архитектуры.

Памятник Барбароссе

О чем Вы вспомните, когда будет упомянуто имя Барбароссы – конечно, о пиратах. Для нас Барбаросса был пиратом, причем потомственным пиратом, а для турецкого народа он, в первую очередь, был великим флотоводцем и вельможей.
Хайредди́н Барбаро́сса (имя при рождении — Хызыр, Хызыр-реис; 1475 — 4 июля 1546) унаследовал после гибели старшего брата, Аруджа Барбароссы I, крупную пиратскую флотилию в несколько тысяч человек, Хызыр-реис в 1518 году провозгласил себя султаном Барбароссой II и признал верховную власть Османской империи. Он продолжил дело старшего брата, продолжив захваты новых земель. Командуя пиратским флотом, стал правителем Алжир.
Османский султан Сулейман I назначил его капудан-пашой (главнокомандующим) всего своего флота и бейлербеем («эмиром эмиров», а их в Турции тогда было всего семь человек) Африки. Так как Турция в это время заключила негласный союз с Францией, пираты Барбароссы вели действия против флота противников короля Франциска I, прежде всего Священной Римской империи.
Скопив несметные богатства, Барбаросса II прожил последние годы в Стамбуле, где и умер в своём дворце над Босфором и был похоронен в воздвигнутой им мечети. В течение длительного времени каждый турецкий корабль, выходивший из бухты Золотой Рог, отдавал салют перед его мавзолеем, а команда возносила молитвы в честь величайшего турецкого мореплавателя и могущественного пирата.

Морской музей был основан в 1897г. по указанию министра военно-морского флота адмирала Хасана Хюсню-паши капитаном Сулейманом Нутки на месте нынешней верфи Ташкызак — назывался он «Военно-морской музей и библиотека». С 1934 года он стал называться Морским музеем. Во время II-й мировой войны подлинники музея были вывезены из Стамбула в разные уголки Анатолии, а с 1948г. были выставлены в мечети Долмабахче и окружающих ее зданиях. В современном здании музей находится с 1961г. В музее два этажа плюс павильон, в котором выставлены подлинные лодки султанов, отдельно выставлены яики Ататюрка. Интересного много, особенно для мужчин, лично мне описывать музей сложно, поскольку мало что в этом понимаю, перечислю, что видели, а Вы сами все посмотрите. Часть музея, как и многое другое, находилась на реставрации.
Больше всего нас впечатлила галерея лодок (открыта в 1970г.): в ней выставлена галеры и образцы каиков из дворцов Долмабахче, Топкапы, Бейлербейи, Чираган и Ускюдар, а также из прибрежных павильонов. Все украшены золотом, резьбой, очень красиво. Есть галеры, с двумя и тремя рядами для гребцов, которых приковывали к лавкам (галера по-турецки называется кадырга. от этого слова произошло русское «каторга»).


Галера османских султанов с периода правления Мехмета IV — с 24-мя двойными веслами, шириной 5 м 70 см и длиной 40 метров. Жилая часть этой галеры «по-богатому» украшена перламутром, вставками из панциря черепахи, слоновой кости, серебряными табличками и драгоценными камнями.

Также в наличии: макеты кораблей — от древних парусников до современных подводных лодок; бронзовые навигационные инструменты; морские узлы, разной конструкции мины, бюсты великих мореплавателей. Специальный зал посвящен броненосцу «Явуз» («Грозный») — для турецких моряков это то же самое, что «Варяг» для русских. В Мемориальном зале — таблички с именами погибших в море. Редкостное собрание старинных навигационных карт, в том числе самая знаменитая из них — план адмирала Пири Рейса (1517), считающийся первым изображением побережья Америки, — хранится в музее Топкапы.

В отдельном зале парадная форма морских офицеров, старинная австрийская пушка-единорог, захваченная под Веной в 1683 году: трофей, взятый отступающей армией, разного рода украшения кораблей и др. Есть картины моренистов: Айвазовский и Хюсню Тенкюз.
На сайте музея читала, что в музее можно увидеть пушечное ядро, использованное в египетском походе султана Явуза Селима, часть поднятой с морского дна немецкой подводной лодки UB-46, а также стеклянную часть судна «Uzaklar», на котором чета Осман-Зухаль Атасой совершила кругосветное путешествие, они отправились в путь 24 августа 1992 года из порта Сыгаджик на Эгейском море, взяв курс на Запад. Во время путешествия у них родилась дочь Дениз (Дениз по-турецки означает «море»). За 4 года 10 месяцев и 6 дней путешествия эта семья посетила более 30-ти стран. В нескольких крошечных залах-каютах восстановлена обстановка яхт Ататюрка «Савароны» и «Эртугрул». Так что при желании есть на что посмотреть.
А наш просмотр на этот день закончился, пройдя вперед, на трамвае T1 мы отправились в отель отдыхать и набираться сил к последнему дню нашего путешествия.

На последний день строгого плана не было, с утра, оставив вещи на ресепшене, просто гуляли по Стамбулу, поэтому некоторые интересные места прошли мимо, этот день можно назвать «Прогулка мимо церквей».
Для начала опять попытались попасть в монастырь Пантократора, об этом я уже рассказывала, попытка была неудачной, монастырь был закрыть и милый дядечка пригласил нас прийти в 12-30. Почему в 12-30? Может они работают только полдня? Мы же наивные, несведующие в мусульманских традициях граждане, ему поверили и пришли ровно в это время, а там намаз, во время намаза в мечеть нельзя, не успели отдышаться, как мечеть уже закрыли. Хоть и говорят: «Бог любит троицу», но и в третий раз в монастырь Пантократора (ту его часть, в которой размещена мечеть Зейрек) мы не попали. Зато в пути нас сопровождала «наша личная стамбульская собака».

Которая очень внимательно наблюдала за жизнью Стамбула

А потом прилегла отдохнуть

Пока ждали открытия мечети, решили прогуляться по району Балат, прогулялись очень продуктивно, по пути встретили часть акведука Валента, которая вся застроена домами

Район Балат нам тоже понравился.

Спускаясь по Karadeniz Cd., перешли на Şerefiye Sk., прошли мимо церкви св.Феодосии, ныне мечеть Гюль-джами у древних ворот Айакапы. В принципе к церкви можно подняться и от Abdülezelpaşa Cd. (та улица, которая идет вдоль Золотого Рога), церковь находится в двух кварталах от нее. Ориентир – остановка Ayakapı (Айякапы) (автобусы 399С, 399B, 36СЕ, 44В от Эминёню).

Церковь относилась то ли к женскому монастырю св. Феодосии, то ли к мужскому монастырю Христа Эвергета (Μονή του Χριστού του Ευεργέτου), который находился в этом районе.
Неподалёку от монастыря Эвергета в долине между четвёртым и пятым холмами Константинополя стоял монастырь св. Феодосии, в котором почивали мощи этой широко почитаемой святой. Считается, что в 729 году она воспрепятствовала истреблению образа Христа над воротами императорского дворца, за что была предана иконоборцами мученической смерти. Основатель Македонской династии — Василий I — настолько почитал св. Феодосию, что отдал в монастырь всех четырёх дочерей и обстроил его каменными зданиями.
День падения Константинополя (29 мая 1453 года) пришёлся на день памяти св. Феодосии; накануне император Константин XI повелел украсить храм розами и вместе с патриархом Геннадием провёл там весь вечер в молитве. Предание гласит, что перед ворвавшимися в Константинополь османами храм так и предстал, в убранстве из свежих роз. Отсюда и название мечети - «мечеть роз». До 1490 года в стенах храма была баня, а в подвале была судоверфь. Минарет был воздвигнут в 1566-74 годах, но обветшал вследствие частых землетрясений и был перестроен Мурадом IV, который также велел переложить часть сводов. Центральный купол на низком глухом барабане — османской постройки. Деревянная ложа султана была устроена в мечети при Махмуде II.


Церковь очень красивая, жалко, что прошли мимо. Спустившись к Золотому Рогу пошли в сторону Церкви св.Стефана.

По пути прошли мимо церкви св.Николая, покровителя моряков, путешественников и детей. Церковь построена на руинах византийской церкви в 1837г. Из наиболее старых икон – икона Влахернской Богоматери и икона св.Николая, рядом есть святой источник – айазма – св.Харлампия, дающего материальные блага православным. Если я что-то путаю, поправьте.

Вход был закрыт, хотелось бы попасть внутрь

А вот так древняя Византия интегрировала в современность


Эти здания находились за крепостной стеной, может быть загородные дома?


Кладка византийская, частью восстановленная


.

Так и дошли до церкви св.Стефана, она же Железная церковь, она же Болгарская церковь (потому что принадлежит болгарской общине Стамбула). Доехать до нее можно на автобусе 399С, 399В, 36СЕ, 44В от Эминёню, от Баязида – 39, 39Ç до остановки Fener и пройти вперед.

Болгары в Османской империи относились к Вселенском патриархату, но в XIX веке решили, что им нужна своя Православная Церковь, где служба велась бы на славянском языке.
В 1849г. на нужды болгарской общины в Константинополе молдавским фанариотом болгарского происхождения князем Стефаном Вогоридисом (греч. Στέφανος Βογορίδης; он же Богориди, Алеко-паша, Стойко Богоров) было пожертвовано деревянное здание недалеко от резиденции Вселенского Патриархата.
Церковь освятили 9 октября 1849г., именно в ней 28 февраля 1870г. был зачитан ферман (разрешение) султана Абдул-Азиза, в котором болгары признавалась отдельным этносом с правом на автономную Церковь под именем «Болгарский экзархат», именно в ней первый болгарский Экзарх Анфим 11 мая 1872г., в день памяти святых Мефодия и Кирилла, вопреки запрету Патриархии, совершил литургию, во время которой был торжественно прочитан акт о провозглашении Болгарской Церкви автокефальной. До 1912 года церковь (сперва деревянная, затем железная) была главным кафедральным собором экзархата.
После того, как деревянное строение пострадало от пожара, решили построить железную церковь. Железная, потому что здесь болотистый грунт. Спроектировал ее армянский архитектор Ховсеп Азнавур. Листовое железо, из которого была собрана церковь, было изготовлено в Вене. Этот груз, весом в 500 т был доставлен в Стамбул через Дунай и Черное море. Каркас церкви был сделан из стали, а стены — из листов жести, которые были закреплены к основаниям болтами, гайками, заклепками и сварками — всего около 4 миллионов. Сборка Железной церкви завершена 14 июля 1896 года. Из первоначальной деревянной церкви был сохранен только напрестольный камень алтаря в качестве памятника, напоминающего об исторической роли храма на протяжении полвека.
Церковь была окончательно закончена в 1898 году и освящена болгарским экзархом Иосифом 8 сентября того же года.
Алтарь церкви обращён в сторону бухты Золотой Рог. Над притвором расположена сорокаметровая колокольня, изначально шесть колоколов которой были отлиты в Ярославле на фабрике Петра Оловянишикова. Два из них существуют по настоящее время.
Интерьер церкви создан в стиле модерн. Иконостас был первоначально разработан по католическим образцам, в результате секретарю экзархата это не понравилось и он обратился к русским мастерам. В итоге иконостас церкви так же был создан московской фирмой Николая Ахапкина. Иконы написаны русским художником Клавдием Лебедевым.
К сожалению, эта церковь тоже была на реставрации

На обратном пути повернули вот эту улочку, на Dr. Sadık Ahmet Cd. находится патриархат.

Высокая стена, сверху колючая проволока, ворота закрыты


И опять спор, говорю – Давай зайдем. Муж упрямится – Туда нельзя, там охраняемая территория. Ну, конечно, его взяла, прошли мимо, а жаль. Центральные ворота закрыты с того времени как на них в 1821 году в начале войны Греции за независимость был повешен патриарх Григории V (позднее канонизированный как священномученик). Вход на территорию патриархата расположен справа. Если войти в ворота, справа находится Патриархат (находится в этом месте с 1601г.), прямо – церковь Великомученика Георгия.
Церковь Великомученика Георгия когда-то относилась к женскому монастырю. После многочисленных реконструкций и пожаров от её прежнего вида почти ничего не осталось. Реконструировали ее часто: в 1614 году, но в начале XVIII века (год точно неизвестен) в соборе произошёл сильный пожар, реставрацию начали только в 1720 году, в 1738 году снова пожар, реставрацию начали только в 1797 году, в результате которой церковь приобрела свой нынешний вид. Была реконструкция при патриархе Григорий VI (1835—1840), при этом увеличили высоту здания. Последняя крупная реконструкция была проведена патриархом Иоакимом III.
В 1941 году здания патриархии вблизи храма были уничтожены пожаром и по политическим причинам не восстанавливались до середины 1980-х. Во второй половине 1980-х при Патриархе Димитрии был сооружён новый комплекс административных зданий, а в начале 1990-х, при Патриархе Варфоломее, произведён ремонт и благоукрашение храма — в значительной мере на средства греческого промышленника Панайотиса Ангелопулоса

Внутри церковь очень красива: стасидии (кресла) темного дерева с головами грифонов на подлокотниках (в греческих церквах можно сидеть во время службы), золоченый резной иконостас. На завесе Царских врат – герб Константинополя и Вселенского Патриарха: двуглавый орел. В ней много православных святынь: справа от иконостаса помещена колонна, к ней, по преданию, был прикован Господь во время предкрестных истязаний. Из колонны до сих пор торчит остаток кольца, к которому и приковали Спасителя. Считается, что эту святыню привезла в 326 году из Иерусалима св. царица Елена.
В правой и левой частях храма, вдоль южной и северной стен находятся раки с мощами святых: справа – останки святых жен, а слева – мужей. Справа можно поклониться мощам свв. Евфимии Всехвальной (юная красавица, которую в начале III столетия проконсул города Халкидона (где сейчас Кадыкёй) пытался заставить принести жертвы языческому богу, но она отказалась, за что и была подвергнута долгим истязаниям), Соломонии (матери семерых братьев Маккавеев, выступивших в 166 году до Р. Х. против нечестивого греческого царя Антиоха Епифана, который осквернил Иерусалимский храм и заставлял иудеев принести языческие жертвы, на глазах св. Соломонии мучили и убивали одного за другим ее детей, она мужественно наблюдала их гибель, а потом умерла сама) и Феофании (была первой супругой императора Льва VI Мудрого (886-911), по наветам была вместе с мужем, тогда еще наследником престола, заключена на три года в темницу, получив свободу, проводила жизнь в молитве и посте). Серебряная рака мощей святой Евфимии Всехвальной была прислана из России «От благочестивых русских жертвователей в дар Вселенской патриархии 1904»; надпись в нижнем левом углу лицевой стороны раки гласит: «По благословенію Высокопреосвященнаго Антонія Митрополита С-Петербургскаго».

Слева установлены ковчеги с частицами мощей Григория Богослова (был архиепископом Константинопольским при императоре Феодосии) и Иоанна Златоуста (тоже был архиепископом Константинопольским), вывезенных из Константинополя во время Четвёртого крестового похода 1204 года и в 2004 году по распоряжению папы Римского Иоанна Павла II возвращённых Патриархату.
Так что, если будете в этом районе, не проходите мимо.

По пути нас пытался развести чистильщик обуви: как бы невзначай роняет щетку, ты ее поднимаешь, он тебе в благодарность чистит обувь, а потом требует денег за то, что использовал самый лучший крем, но мы были во всеоружии и щетку не подняли, дядька тоскливо посмотрел нам во след.

Гуляя по Балату увидели, что на улице около магазины выставлены бутылки с каким-то напитком, оказалось – салеп, рекомендую - очень вкусно, по консистенции – густой молочный кисель, вкус слегка кисловатый. Делается из порошка клубней дикой горной орхидеи (натуральный), может быть на крахмале. Купленный нами был изготовлен фирмой Vefa (7TL), вкус очень приятный, хорошо тонизирует. Такой же видела на Египетском рынке, но уже за 8 TL.

По пути в маленьком магазинчике накупили вкуснейшей пахлавы всего за 10 TL за килограмм, для сравнения: в Коске она стоит от 30 до 40 TL, самую недорогую перед этим видели в Фенере по 18 TL, все думали в чем подвох, но подвоха не нашли, дома смели все и сказали, что мало привезли. В этом же магазинчике набрали халвы, но тут вкусы разошлись, лично мне не понравилось, наша из семян подсолнечника лично мне нравится больше.

В обязательную программу входило поедание балык-экмека на рыбном рынке около Галатского моста и жаренной кильки. Но на том месте, где делал вкуснейший балык-эемек наш дядечка с большими усами, его уже не было, там теперь куча ресторанов, тележек стоит много, но бутерброды делают все одинаково, с минимальным количеством салата и без соусов, так что мы расстроились и пошли есть кильку: порция – 10 TL, тарелка большая, нам хватило на двоих.

Напоследок оставили посещение Айя Софии. Вход 30 TL, стоимость аудиогида не посмотрела (ориентировочно 20 TL), если идете в первый раз, то его лучше взять, мы решили обойтись без него. Работает София с 9 до 17, вход до 16 или 16-30, точно не помню.

Знаете, про это место написано очень много, а повторяться не хочется. Можно почитать в путеводителе по Стамбулу. http://cappadocia-elenatruva.ru/sobor-svyataya-sofiya-stambul.html
Добавлю только фото

Императорские ворота, через которые в храм мог входить только император, для народа были двое боковых ворот, ворота подлинные, их не меняли со дня постройки храма

Над ними на портале мозаика Христос Вседержитель и император Лев Шестой. Каждый камушек расположен под углом и кажется, что Господь смотрит на Вас

Фреска с изображением Девы Марии с младенцем, на самом деле никакого красноватого оттенка нет, но так падает свет, что на фото все время получается слегка оттенок

Людей было немного, в прошлый раз в апреле яблоку негде было упасть, когда людей много ощущение от храма иное

Посмотрите, какая тонкая резьба на капителях

Михраб (направление на Мекку)

Роспись купола

Здесь хранилась библиотека султана (мужу больше по нраву мысль, что здесь жены султана молились)

Мозаика на галерее

Деисусный чин: Христос, Богородица, Иоанн Креститель

Император Иоанн II Комнин и императрица Ирина перед Богоматерью с Младенцем

Императрица Зоя с супругом, очень интересна история ее нахождения у власти, но она длинная, поэтому будет в разделе истории

А здесь очередь загадывать желания, главное правильно разместить руку, если для начала Вы разместите пальцы горизонтально, то очень легко провернете круг по часовой стрелке, проверено точно

Когда будете выходить, посмотрите вверх: в зеркало Вы увидите вот эту мозаику Богоматерь и младенец с Юстинианом и Константином
,
А теперь обернитесь назад и увидите, где она размещена.

История Великой Софии очень интересна, но боюсь, что если я начну ее здесь излагать, то рассказ никогда не закончится.

Но наше путешествие подошло к концу. Забрав из отеля вещи, двинулись в обратном направлении: на трамвае Т1 до Эминёню, на вапуре до Кадыкёя, а дальше на автобусе Е11 в аэропорт Сабиха Гокчён и на самолете до Пашковки. Знаете, расставаться всегда грустно, но очень хочется вернуться еще раз, ведь многое посмотреть не успели, поэтому будем ждать новой встречи, а пока до свидания (хошча калын).