Форум о Турции

Если при регистрации вам на почту НЕ ПРИШЛО ПИСЬМО С ПАРОЛЕМ, посмотрите в папке "Спам"

Добро пожаловать, гость 

Показать / спрятать

Добро пожаловать, гость! Для участия в форуме требуется регистрация.






МОМЕНТАЛЬНЫЙ ПОИСК АВИАБИЛЕТОВ ПО СОТНЯМ САЙТАМ БРОНИРОВАНИЯ
Страниц: [1] 2
Автор Тема: Стамбул - путешествие в Константинополь
Tatiana-
Liftidi

Сообщения: 112
Permalink
Сообщение Стамбул - путешествие в Константинополь
 March 16, 2015, 22:05
Цитата

После того как в предыдущую поездку в Стамбул за три дня галопом были осмотрены основные туристические достопримечательности, мы решили, что эта поездка будет посвящена только Константинополю.
В итоге удалось посмотреть Дворец Буколеон, Влахернский дворец, церковь Богородицы Паммакаристы (мечеть Фетхие), монастырь Пантократора, акведук Валента, колонну Марциана, частично Стены Феодосия, церковь Сергия и Вакха (мечеть), цистерну Филоксена. Кроме того, панораму 1453г., дворец Долмабахче, крепость Румели Хисары, Морской музей.
Длительность поездки 4 дня, февраль 2015г., класс – эконом.
И помчались мы в город Константина, полетели на крыльях Pegasusa, которые домчали нас до Сабихи Гокчен, дальше на Е11 экспрессом пролетели до пристани Кадыкёй (40 мин.) и на вапуре до Эминёню (12 мин).
Теперь о финансах: в аэропорту Сабиха Гокчен, если на выходе из таможни повернуть налево, напротив багажных лент есть обменник, где можно поменять валюту без комиссии, в феврале курс доллара к лире 1 : 2,34, евро к лире 1 : 2,78, по выходе из зоны дьюти фри также есть обменник, но с комиссией.
Поскольку в прошлый раз не купили истамбулкарт, решили купить ее в аэропорту, сначала спросили в киоске напротив выхода, ребята указали на автомат, он через дорогу за киоском, прибежал водитель автобуса и на беглом турецком объяснил, как класть деньги на карту. Как пополнить счет мы поняли, но нам бы сначала ее купить.
Вообще-то, если присмотреться там достаточно доступно все написано, но пока мы рассматривали, от остановки отошел нужный нам автобус Е10 и под парами стоял Е11, поэтому тыкнули в первую попавшуюся кнопку и купили ÜÇgeç – карта на 3 поездки (10 лир), заплатили ею за двоих в экспрессе Е11 и еще за одного в трамвае, истамбулкарт купили в будочке на Кадыкёе, залог 7 лир, 50 лир нам хватило на 4 дня и еще остались деньги на карте. Проезд стоит: Е11 – 4,30, Е10 – 3,25, трамвай, автобус, вапур – 2,15, при пересадке - 1,60.
Ехать нам надо было в Султанахмет, можно на Е10 (идет дольше, потому что через жилые районы) или на Е11 (быстрее, потому что идет в основном по магистрали, частью платной) до пристани Кадыкёй, а дальше на вапуре до Эминёню. Можно также доехать на Хаваташе до Таксима (14 TL), а там пешком пройтись по Истиклялю до Галатского моста, в прошлый раз мы почти так и добирались, но в феврале как-то не хотелось бродить в темноте по улицам.
На пристани муж лишний раз решил уточнить, идет ли этот катер до Эминёню? Несколько человек кинулись нам объяснять, где нам нужно выйти, при этом объясняли либо на чисто русском, либо на ломаном русском, а потом всю дорогу один парень выспрашивал, когда нам лучше жилось: при социализме или при капитализме, еле распрощались. По пути, выпадая из беседы, рассматривали берега Босфора.
Image
Вокзал Хайдарпаша
Image
Точно не знаю, что это за обелиск посередине Босфора
Image
Луна над Стамбулом
Image
На Эминёню прохожие торопятся на работу, Новая мечеть неприветливо серая
Image
Зато за ней вечные торговцы продают бублики
Image
И мечеть не кажется уже такой сумрачной
Image
Бредем по пустынным улицам
Image
Мимо вокзала Сиркеджи, на нем пустынно, электрички не ходят
Image
Снова полюбовались на громаду Софии
Image
И Султанахмета
Image
Приятно встретить свой «ягодный» день рождения в просыпающемся Стамбуле
Image
Заглянули в ворота Археологического парка (на площади за Софией), но его еще не открыли, зато рядом с ним теперь стоят автоматы по продаже билетов Айя София – 30 лир, Топкапы – 30 лир, можно купить музейную карту на 3 дня – 85 лир, 5 дней – 115 лир.
Image
Дальше по Диван Юлу (Divan Yolu Cd.) - к любимой Колонне Константина. Любимая не только потому, что древняя и красивая (когда то была), но и потому, что во многих наших прогулках всегда служила ориентиром, к которому надо выйти, чтобы вернуться в отель.
Image
Колонну воздвигли в 328г. по приказу императора Константина I Великого (основателя Константинополя), высота ее была 37-38 м. (сейчас – 34 плюс 2,5 м ниже основания), состояла из 7 порфировых барабанов и верхнего – мраморного (сейчас видно 6 порфировых и мраморный), которые были охвачены железными обручами и бронзовыми позолоченными лавровыми венками. Наверху стояла золотая статуя императора в виде бога Аполлона в венце из семи лучей, в один из которых был вплавлен гвоздь от Животворящего креста, на которым был распят Христос.
Император так старался угодить всем богам, что в основание колонны собственноручно замуровал не только христианские реликвии: топорище от топора Ноя, кресало Моисея, остатки хлебов Иисусовых, но и языческие - деревянную статуэтку Афины Паллады из Трои (чтоб никому обидно не было), но, к сожалению, Колонне периодически не везло: то землетрясение (600г.) и статуя Константина упала с постамента, то попала молния (1106г.), то в сильный шторм (1150г.) статуя снова упала сверху на прохожих, после чего вместо статуи поставили крест, то крестоносцы ободрали всю красоту (1204), да еще и все основание порыли, чтобы реликвии найти, в 1453г. османы сняли крест, то пожар (1779г.), когда колонна сильно обгорела и стала «обожженной колонной», потом ее укрепили железными обручами и она стала «скалой с обручами» (Чемберлираш). Пишу, а сама думаю, не везло, а стоит ведь больше полторы тысячи лет.
Забросив вещи в отель, отправились дальше к другой колонне – Марциана. Для этого по Divan Yolu Cd., которая перерастает в Ordu Cd., вдоль трамвайных путей надо дойти до площади Баязид, подняться по ступенькам и пройти проулком на Ататюрк бульвари (Atatürk Blv.). Пройдя по этой улице, справа будет мечеть Шехзаде, очень красивая
Image
И величественная
Image
Image
Сразу оговорюсь, в связи с гипертрофированным уважением мужа к чужой религии внутрь ни в одну мечеть мы не входили, за исключением тех, которые раньше были церквями.
Во дворе мечети есть калитка, если пройти в нее, увидите начало акведука Валенты
Image
А это его продолжение
Image
Но к акведуку мы пройдем позднее
Сейчас наша цель – Археологический парк и колонна Марциана
Image
Археологическим парком оказался небольшой парк с остатками различных колонн, по ходу движения слева.
За сеткой находятся, судя по размерам и оставшимся колоннам, остатки какого-то дворца, к сожалению раскопки не ведутся.
Image
Image
Археологический парк надо пройти наискосок, далее квартал по улице и вот перед вами колонна Марциана (Маркиана).
Image
Колонна была воздвигнута моим тезкой - префектом Константинополя Татианом во время его правления в 450—452 годах в честь императора Маркиана (пр. 450—457). Высота столба 10 м. На основании с трех сторон высечены монограмма имени Христа (греческие буквы Х и Р - ΧΡΙΣΤΌΣ) в медальоне, а с четвертой стороны – два ангела в виде женских фигур, держащих земной шар. Внизу посвятительная надпись: «Взгляни на эту статую и форум Маркиана, построенные префектом Татианом.»
Image
По-турецки колонна называется Kıztaşı (Кызташи) – девичий камень. Версии:
1) Из-за того, что на пьедестале изображены ангелы в виде женских фигур (самая неромантичная)
2) Когда мимо колонны идет девушка, потерявшая невинность до свадьбы, колонная наклоняется (назидательная),
3) В то время, когда строили Софию, к месту стройки девушка, обладавшая гигантской силой, несла эту колонну, злой джин остановил ее и сказал, что стройку уже закончили, она расстроилась, сняла камень с плеча, пока бегала к Софии, джин украл ее силу, не смогла девушка поднять колонну и горько заплакала, а колонна так и осталась торчать между домов (романтичная).
Вернувшись на Ататюрк Бульвари, перекусили бюреком (порция 4 лиры) и направились обратно к акведуку Валента. По пути в парке был вот такой памятник султану Мехмеду II Фатиху (Завоевателю)
Image
Поскольку Константинополь был построен на каменистых холмах, вода в городе была большой ценностью, в жилые кварталы поступала по водопроводу. Этот акведук был построен в период правления императора Валента (приб.368-375гг.), соединял два городских холма, по верху акведука были проложены свинцовые трубы, которые использовались до начала XIX века. Первоначально длина 1000 м., высота в самой высокой точке – 26 м., сохранилась длина 971 м, высота – 20 м (за счет поднятия почвы). Стены широкие, строилось на века. Сейчас под арками – оживленная магистраль – бульвар Ататюрка, а в жилой части к стене пристроены сараи, склады и др.
Image
По верху можно пройтись, но в нижней части вход перегорожен решеткой, чтобы не было желания погулять
Image
Image
Image
Поскольку по плану было посещение Монастыря Пантократора, то налюбовавшись акведуком, двинулись вниз по бульвару Ататюрка к Золотому Рогу до ул.Итфане (Itfane), там будет еще приметная лесенка.
Image
Кстати туда можно доехать на автобусе от Таксима (87) или Эминеню (32, 37Е, 38Е, 90, 336I, 399С) до ост. Unkapanı-Kadik Has (сразу после развязки).
Image
Дальше вверх до второй развилки, перед этими фонтанами повернуть направо и вверх, от неприметной мечети тоже направо и вверх и еще проулком направо
Image
Мы, конечно, знали, что он закрыт на реставрацию, но надеялись, что его откроют к нашему приезду.
Итак, два раза повернув направо, Вы увидите Монастырь Пантократора.
Северная церковь на реставрации
Image
Южная церковь (мечеть Зейрек) уже отреставрирована
Image
Image
Image
Место для монастыря выбирала императрица Ирина Комнина (дочь венгерского короля Владислава), место просто чудесное, открывается вид на Галату, Сулеймание, Золотой Рог.
Image
Image
Монастырский комплекс (Северная церковь в честь Христа Вседержителя (Пантократора), библиотека, больница) строили, начиная с 1118г., после смерти императрицы Ирины в 1124г. строительство продолжил ее супруг император Иоанн II (Комнин), была возведена Южная церковь в честь иконы Богоматери Элеуссе (Милостивой) (в ней сейчас мечеть) и часовня Архангела Михаила, при этом весь комплекс был соединен крытым переходом (не позднее 1136г.). В часовне погребены императоры Ирина, Иоанн II, Иоанн V из династии Палеологов.
Все здания построены в разное время у северной церкви один купол, у южной и у капеллы — по два. Особенно впечатляет вид с востока: семь апсид, украшенных кирпичными нишами, весьма величественны. Интерьеры всех трех церквей когда-то были сплошь покрыты мозаиками (а южная церковь была украшена мозаикой даже снаружи).
Монастырь располагался в богатом (в то время) районе, в него, как правило, уходили представители привилегированных слоев населения. При Комненах (1145) в нем было до 700 монашествующих.
В 1149 году при Мануиле Комнене и при игумене обители Иосифе сюда была перенесена особо чтимая икона Св. Димитрия из Фессалоники, изображающая святого с воздетыми к небу руками. На поклонение иконе стекалось несметное количество народа.
Еще одной важной святыней обители была икона Пресвятой Богородицы, написанная Евангелистом Лукой. Она была прислана из Палестины в дар царице Пульхерии ее невесткой Евдокией афинянкой.
В 1261 году, после изгнания из Константинополя латинян, Михаил Палеолог, достигнув Золотых ворот, не вошел в город, но, остановившись за стенами, велел принести туда эту икону. Вхождение Палеолога в Константинополь совершалось через Золотые ворота необыкновенно торжественно и с особым благоговением. Икону несли впереди, а за нею царь и свита следовали пешком, «шагом мерным», показывая тем самым, что заступничеством именно этой Святой иконы они возвратили себе Константинополь.
С иконой связана интересная легенда. Для того чтобы спрятать икону во времена иконоборческого периода, ее поместили в нише стены монастыря. Рядом с иконой поставили зажженную лампаду, а нишу замуровали. Прошло более двухсот лет. Не осталось никого, кто мог бы знать место нахождения иконы. Но когда ее все же нашли, лампада, поставленная рядом с иконой двести лет назад, продолжала гореть.
Мануилом Комненом в храме была размещена важная святыня - камень, на котором пречистое Тело Иисуса Христа после снятия с Креста, было обвито плащаницей. Камень этот, находившийся ранее в Эфесе, Комнен перевез в Константинополь и положил во дворце, откуда затем перенес в обитель Вседержителя 6-го августа в день Преображения Господня. Сам император со свитой приходил в обитель для слушания Божественной Литургии. Кроме Иоанна и Мануила Комненых рядом с обителью погребены Ирина (супруга Андроника старшего), Мануил Палеолог и два его сына - Феодор и Андроник.
Именно в этом монастыре был создан чин предания анафеме. В царствование латинян обитель была обращена в латинскую церковь. Незадолго до падения Константинополя, когда византийцы, по выражению Паспати, одурели от страха и от турков и от неправославных требований европейских латинян, в ограде Храма обители собрались все, не принимавшие соединения церквей – монахи, монахини, игумены, иереи и весь народ, и изрекли анафему всем, желавшим соединения.
После изгнания латинян из города в монастырь вернулась православная жизнь, а один из здешних монахов был избран патриархом под именем Геннадия Схолария сразу после взятия города турками. Он не смог предотвратить превращения монастыря в мечеть, которая получила название в память о Зайреке — мудреце из соседнего медресе.
.Когда мы подошли, все было закрыто, причем реставрируемая часть огорожена забором, но смотритель сказал, что будет открыто «через полтора дня», непонятно, почему именно через полтора, пофотографировали и решили вернуться через два дня.
Приходим в воскресенье утром – опять закрыто, ну значит – не открыли. Бежит к нам какой-то дядька с ведром, говорит: приходите в 12-30. Странно, почему именно в это время, сразу-то и не поняли.
Приходим в третий раз, говорю мужу: «Бог любит троицу, сейчас точно попадем». Но на подходе чувствуем, что-то не так: из всех громкоговорителей звучат призывы к намазу, тут до нас наконец-то дошло – дядечка нас приглашал помолиться. Подходим к мечети – открыто, но все молятся. Говорю мужу: «Давай зайдем, пока открыто», но он же уперся, сам не пошел и меня не пустил, пока минут 7 подождали, мечеть уже закрыли, так и в третий раз не попали. Не судьба.
От остановки Unkapanı-Kadik Has на Ататюрк бул. на автобусе (37Е, 38Е и др.) доехали до ост.Эдинекапы.
Image
Выходить около памятника Фатиха Султана Мехмета. Если пойти по улице за памятником вниз, то попадете на улочку, которая ведет к музею Кахрие, но мы там были в прошлый раз, поэтому нашей целью был Влахернский дворец.
Увидев Стены Феодосия, не смогли пройти мимо, конечно же осмотрели эту часть, поднялись на стены, но рассказ о Стенах будет позднее.
Image
В этом месте прохода не было, но разрыв в Стенах образовался в связи со строительством дороги.
Image
Новодел сразу отличается от старинной кладки. Когда смотришь на фото, не можешь ощутить всю мощь этого сооружения, только подойдя к Стене, тебя охватывает определенный трепет.
Image
А люди живут рядом со всем этим и даже используют в быту
Image
Image
Вид сверху открывается классный
Image
Image
Молодежь назначает на них свидания, а кто-то приходит покурить
Image
Еще по Стенам бродят одинокие туристы, высота, конечно, впечатляет, ведь люди не просто здесь ходили, они еще и вели бой, бегали по башням, стреляли, лили вниз смолу и т.д.
Image
Башни внутри в запущенном состоянии, кругом грязь, мусор, но размеры впечатляют
Image
Вдоль Стен дошли до Влахерского дворца
Image
Image
Image
То, что мы видим, это не весь дворец, а только его часть, именуемая Дворцом Богрянородного. В лучшие времена площадь Влахернского дворца с пристройками составляла 300 тыс.кв.м.
«Когда император Феодосий II выстроил вторую городскую стену, Влахернский квартал, находившийся в северо-западной части Константинополя (возле бухты Золотой Рог) и заключавший в себе церковь того же названия и императорскую резиденцию, не был включен в черту города. Только через два века император Ираклий построил новые укрепления перед Влахернами, которые из-за быстрого увеличивавшегося населения нуждались в защите от вражеских нападений.
Дворец, находившийся в этом квартале, первоначально был построен императором Анастасием I (491—518), потом несколько веков служил византийским императорам загородной резиденцией. Позднее он расширился и захватил со всеми своими пристройками территорию в 300 тыс. кв. м.
В 1150 г. император Эммануил I Комнин перебрался во Влахернский дворец, опасаясь соседства Большого императорского дворца с Ипподромом, где во время волнений и мятежей так часто бушевали страсти народа.
Так как Влахернский дворец был сооружен на крутых откосах, то были возведены огромные своды и широкие стены, чтобы поддерживать многочисленные террасы. За укрепленной оградой нового дворца разместились обширные сады, дворы с портиками, многочисленные помещения для самого императора, его семьи, сановников и стражи, а также часовни и другие церковные сооружения. Все эти здания составляли квартал, который греческие историки называли «Златоверхим дворцом».
Для развлечения императоров около дворца был выстроен цирк. Недалеко от него виднелись (и до сих пор виднеются) две большие башни.
В 1188 г. для защиты Влахернского дворца была построена «Башня Исаака Ангела», вход в которую был устроен со стороны дворца через сводчатый проход. Часть Влахернского дворца прилегала к одной из стен башни, в которой были пробиты три сводчатых окна с широким
видом на окрестности. В каждой из остальных стен башни имелось только по одному окну.
Окно со стороны гавани вело на крышу низкой «Башни Анемы», названной по имени арабского принца Михаила Анемы (сына одного из царей Кандии), заключеного в нее при императоре Алексее I Комнине. Позднее башни были соединены между собой внутренним ходом.
Под «Башней Анемы» в византийские времена находилась большая подземная тюрьма, сохранившаяся лучше других казематов. В нее проходили через небольшое сводчатое отверстие, пробитое в стене у подножия башни.
Во Влахернском дворце император Алексей I Комнин весной 1097 г. принимал предводителя крестоносцев — князя Боэмунда Тарентского, который казался ему самым опасным противником. Однако, к всеобщему удивлению, тот повел себя не как недруг Византийской империи. Оставив своих рыцарей в пригороде, он прискакал в столицу в сопровождении всего лишь десятка воинов. Посланцы императора, все время низко кланяясь, провели этого ладно скроенного сеньора в приемные покои Влахернского дворца. Придворная челядь выражала восхищение его осанкой, доспехами, легким шлемом, изящно отделанным серебром и венчавшимся гребнем в виде дракона, раскрывшего пасть, а также коротким мечом в
ножнах из металла и слоновой кости и серебряными шпорами, позвякивавшими при каждом его шаге.
Когда Алексей I Комнин увидел своего старинного врага, смело и с открытым взором направившегося прямо к его золотому трону, то сам поднялся ему навстречу. Император приветствовал Боэмунда Тарентского так, словно это был его лучший друг и союзник; усадил его рядом с собой, долго и сочувственно расспрашивал о трудном пути… Как передает в своих записках Анна Комнина (дочь императора), «дружеской речью он старался уничтожить воспоминания об их войнах и прежней вражде». После беседы рыцаря отвели в предоставленную ему резиденцию в монастыре Космидий…
В этом дворце император Исаак II Ангел в 1204 г. тоже принимал крестоносцев, которые были поражены обширностью садов, великолепием сводов и роскошью стен, сплошь покрытых мозаикой по золотому фону; дворами, вымощенными плитами из драгоценного мрамора; ручьями проточной воды, бежавшими по алебастровым каналам… Владыки франков были ослеплены сказочными богатствами, не без намерения выставленными напоказ: золотой посудой, драгоценными предметами, бесчисленным множеством парадных одеяний, шелковыми тканями…
Латинские императоры Константинополя тоже жили и устраивали приемы во Влахернском дворце. Когда византийский император Михаил VIII Палеолог вновь завоевал Константинополь, ему пришлось поселиться в Большом императорском дворце, потому что Влахерны находились в запустении, были закопчены дымом и полны нечистот и мусора. После восстановления Влахернский дворец вновь стал единственной резиденцией Палеологов и оставался ею до захвата Константинополя турками, а потом в несколько часов утерял свой царственный блеск и превратился в одинокое и пустынное место… Посетивший его султан Мехмед II не удержался, чтобы не повторить изящное двустишие персидского поэта, которое представляло собой надгробную речь над Византийским царством:
Паук стал привратником
в царском дворце,
И совы о славе поют
на башнях Афрасиаба.»
Рассказ про Влахерны не мой, но он мне так понравился, что решила привести его полностью, без сокращений.
В XVI веке в Текфур-сарае, как его прозвали турки (искажённое от армянского тагавор — король), помещался зверинец султана, затем — дом терпимости и еврейская богадельня. В XVIII веке здесь были мастерские по производству изразцов наподобие изникских. В начале XX века на территории дворца пытались наладить производство стеклянной тары
Image
Image
Дворец Багрянородного - это одно трехэтажное здание, совмещенное с башней и окруженное мощными стенами. К городу дворец выходил не парадной стороной, со множеством окон, а задней, где наверху был сделан балкон, посредством которого императоры общались с народом.
Image
Image
Image
Вход в парадную часть
Image
В настоящее время Влахернский дворец, конкретно дворец Багрянородного, реставрируется, уже накрыта крыша, внутри идет реставрация, возможно, скоро его откроют для посещения.
Image
В садике перед Дворцом к нам пристал чистильщик обуви, начал с рассказа о Дворце, плавно перешел к тяжелой жизни, наличию трех детей в Газиантепе и желанию почистить наши кроссовки, еле «отбрыкались» от него.
Дальше Стены теряются в плотной городской застройке, поэтому мы решили направить наши стопы к мечети Фетхие.
Вместе с нами Дворец осматривала пара из Франции, мы походили, посмотрели, заглянули даже на автомойку, думая, что через нее можно попасть во Дворец, все закрыто, и они за нами тоже заглядывают везде. Дальше мужчины держали совет, куда направить стопы, они во Влахерскую церковь, а мы – церковь Богородицы Паммакаристы. Интересная была беседа, велась она на таком английском, что, наверное, англичанин бы и не понял, а француз с русским друг друга поняли. Вот, что значит туристы.
В церковь Богородицы Паммакаристы шли по улочкам Фенера, дорогу не расскажу, потому что шли по навигатору, пою хвалу Maps.me. Карты Стамбула загрузили еще дома, навигатор работает off lain, подключения к интернету не нужно. Сколько не гуляли по улочкам Фенера, Балата или в других районах, ни разу не заблудились.
Image
В Фенере раньше жили евреи, там было больше всего синагог, но после того, как евреи стали уезжать из Стамбула, дома стали занимать переселенцы из других районов Турции, сейчас это один из бедных районов Стамбула, а значит и наиболее реакционных. Практически все женщины в платках и традиционной одежде до пят. Улочки узенькие, старых домов почти не осталось, а оставшиеся в прискорбном состоянии. Даже чай, который в других районах стоит 1-2 даже 5 лир, здесь мы пили за 75 курушей (0,75 TL).
Image
Image
Image
Image
Image
Церковь Богородицы Паммакаристы (позднее мечеть Фетхие), работает с 9 до 17, касса закрывается в 16-30, вход 5 TL, действует музейная карта.
Image
Предположительно здание православной церкви Богородицы Паммакаристы (радующейся или всеблаженной) было построено после конца владычества крестоносцев над Константинополем (1261 г.), когда византийцы занимались восстановлением города, на остатках старой и входило в комплекс женского монастыря. По другой версии здание может относиться к более раннему периоду XI-XII вв., а сам монастырь был основан в VIII в.
Согласно письменным источникам, здание было построено протостратором Михаилом Глабосом Дукой Тархаинотом, племянником императора Михаила VIII Палеолога, между 1292-1294 гг.
Вскоре после 1310 года вдова византийского военачальника Михаила Глабаса (Μιχαὴλ Δοῦκας Γλαβᾶς Ταρχανειώτης) Мария (в монашестве Марфа) соорудила у юго-восточной стороны храма в качестве погребальной часовни Спасский придел, в котором они оба нашли последний приют. Часовню назвали именем Иисуса Христа, внутри богато украсили мозаиками с изображением Иисуса Христа, богородицы, Иоана Крестителя и 12 апостолов. В ней сейчас расположен музей Фетхие.
Спустя 3 года после падения Константинополя, в 1456 году Вселенский патриарх перенёс свою кафедру в церковь Паммакаристы, где она оставалась до 1587 года. Приезжал сюда сам султан Мехмед Завоеватель для бесед с патриархом.
Позже район вокруг церкви был заселен мусульманами и в 1590 году султан Мурад III ознаменовал завоевание Закавказья обращением церкви в мечеть Fethiye Camii («мечеть Завоевания»). При создании молельного зала были разобраны все внутренние перегородки и перекрытия. Мечеть подверглась реставрации в 1845-46 гг.
В 1949 году комплекс был реставрирован американским институтом Византии и с того времени помещения с мозаиками функционируют как музей. С осени 2011 основное здание закрыто на реставрацию
. Image
Результаты перестройки здания.
Image
Для посещения открыт только Спасский придел храма, галерея заканчивается центральной частью (наосом), над которой в куполе высотой 2,3м изображен Иисус в окружении пророков. На фото трудно передать, как мозаика сияет насыщенным золотом
Image
На правой стене – мозаика крещения Христа. На ней изображены Иисус, Иоанн Креститель, четыре ангела, водолей и младенец в раковине. Даже рыба в реке плавает.
Image
По южной стене высечена эпитафия, сочинённая придворным поэтом Мануилом Филом. “Монахиня Марта дала обещание спасения от имени ее мужа, победителя Михаила Глабаса Дук”.
Image
На апсиде изображения Христа на троне, Богородицы и Иоанна Крестителя.
Image
Image
Сбоку (в парусах) — фигуры святых.
Image
Image
Image
Мозаики XIV в, но такие насыщенные цвета, что от них трудно оторваться.
Image
После осмотра этой достопримечательности, решили вернуться в отель и отдохнуть. Хотели доехать на автобусе до площади Баязид, но автобус, идущий по Fevzi Paşa Cd. до пл.Баязид, не обнаружили, так пешком и дошли, хотя можно было доехать на автобусе до университета, а там пешочком пройтись, во век живи, век учись.
После отдыха решили еще посмотреть Цистерну Филоксена и Ипподром, но по пути узрели чудеса парковки
Image
Цистерна Филоксена расположена в парке около мечети Фируз (Firuz Ağa Camii), один квартал от Ипподрома и недалеко от Divan Yolu Cd., вход расположен по адресу İmran Öktem Sokak 4., вход 10 TL
Image
Image
Хоть это и второе по величине хранилище воды после Цистерны Базилики, но по зрелищности совершенно проигрывает первому, конечно, посмотреть можно, но второй раз туда не пойдем.
Image
Цистерна Филоксена — одна из старейших в городе: она была построена в V веке под городским дворцом (озможно, дворец Антиоха). Ответственным за строительство был некий сенатор Филоксен, который, возможно, начал его ещё при императоре Константине I (IV век).
Цистерна была восстановлена императором Юстинианом I в 528 году после того, как в 475 году полностью сгорел находившийся наверху дворец. До середины XII века водохранилище снабжал акведук Валента, а затем — накопительная цистерна Перы и атмосферные осадки. После завоевания османами Константинополя в 1453 году водохранилище пришло в запустение.
Оно было вновь обнаружено лишь в XVII веке при постройке дома Фазли-паши. К этому периоду относится легенда о женщине по имени Джевахирли Ханым Султан, которая якобы заманивала к себе в дом мужчин, убивала их и скидывала их тела в цистерну. В дальнейшем резервуар был снова заброшен. Постепенно в его сводах образовались дырки, куда люди начали сбрасывать мусор. Дырки всё расширялись, и в итоге при расчистке водохранилища в 2002 году оттуда вывезли более 7 тысяч грузовиков с мусором.
Площадь цистерны 3640 м² (64 × 56,4 м), ёмкость 40,000 кв.м, в нем 224 мраморные колонны, выстроены в 16 рядов по 14 штук, высота колеблется в пределах 14-15 метров. Если для постройки Цистерны Базилики использовали колонны из разных храмов, то для Цистерны Филоксена все колонны изготавливали специально на острове Мармара. Посередине каждая из них опоясана мраморным кольцом. Большинство колонн вместе с капителями помечены надписями из нескольких букв на греческом языке (вероятно, это подписи бригадиров артелей, изготовивших колонны
Image
Image
Изначально цистерна имела три яруса, соединяющихся лестницами. Нижний, по-видимому, предназначался для вывода ила и лишней воды. Сейчас он недоступен.
Image
В ходе реставрации цистерну не стали расчищать до дна, поэтому нижняя часть колонн забетонирована, но посередине есть бассейн, в котором видно основание нескольких колонн.
.Image
Сейчас в помещении Цистерны проводят свадьбы, банкеты. Но в помещении сильный запах сырости, поскольку слабая вентиляция.
Дальше наш путь лежал на Ипподром.
Ипподром (Большой ипподром, Большой цирк) — крупнейший из пяти ипподромов Константинополя, второй по величине в Средиземноморье после римского Большого цирка. Константинопольский Большой ипподром был построен в 324-330 гг. на месте ипподрома древнего Византия, представлявшего из себя относительно небольшое сооружение из камня и дерева, характерное для провинциального города, который располагался в.лощине между двумя холмами, на нем в основном проводились состязания бегунов и других атлетов.
В 203 г., в правление императора Септимия Севера, византийский ипподром был капитально перестроен по образцу римского Большого цирка, и значительно увеличился в размерах. Его ширина стала составлять 117,5 м, а длина — без малого 470 м. Чтобы представить размер ипподрома станьте около Немецкого фонтана – примерно в районе Египетского обелиска будет середина ипподрома, восточная трибуна примыкала к Дворцу и располагалась около мечети Султанахмет, западная трибуна была чуть дальше домов, расположенных сейчас на краю площади. Конечно, это очень примерные ориентиры, но они помогут почувствовать всю мощь этого сооружения. В Римской империи главным развлечением были заезды на квадригах, которые требовали соответствующих размеров ипподрома. Размах данных соревнований сопоставим, например, с Формулой I.
По центру арену пересекал невысокий каменный барьер (спина) шириной 10 м. Тогда же ипподром был дополнительно украшен мрамором и скульптурами; в массивах западной и восточной трибун появились 2 пары ворот, еще 2 ворот были сделаны между левым и правым крыльями стартовых стойл и трибунами. При расширении ипподрома в его юго-западной части были возведены колоссальные кирпичные основания, залитые изнутри римским бетоном. На них была построена Сфенда — зрительские трибуны, расположенные полукруглым амфитеатром вдоль поворота беговой дорожки.
Если от Обелиска Константина пройти вниз по улице Nakilbent Sk. мимо кафе, то и сейчас можно увидеть эти колоссальные сооружения и представить себе истинный размер Ипподрома.
Image
Image
Image
Image
Image
В 324 г., с основанием на месте Византия Нового Рима при императоре Константине Великом, началась вторая капитальная перестройка ипподрома, получившего столичный статус. Тогда он приобрел тот вид, что сохранял практически до конца истории Византийской империи. В связи со строительством комплекса Большого дворца, вплотную примыкавшего к внешней стороне восточной трибуны, ворота в ней были замурованы, за исключением северо-восточных ворот между восточной трибуной и стартовыми стойлами. Здание стартовых стойл располагалось наискось относительно самого ипподрома: под острым углом к западной, а тупым углом — к восточной трибунам. Спина увеличила свою длину до 269 м. Над стартовыми стойлами в северо-западной части ипподрома появилась изящная надстройка с двумя башнями по сторонам и средней башенкой, украшенной знаменитой квадригой бронзовых коней, предположительно работы знаменитого ваятеля Лисиппа. Количество рядов зрительских мест на трибунах увеличилось до 16. При этом совокупная глубина прохода и сидений достигла 1,5 м. Высота мраморных скамей составляла 0,38 м, при ширине около 0,7 м на каждого зрителя. Ипподром вмещал до 100 тыс. зрителей. Императорская ложа (кафизма), появившаяся на восточной трибуне ипподрома еще в ходе первой реконструкции, была украшена статуями и получила прямое сообщение с одним из триклиниев Большого дворца. Кафизма стала, по сути, дворцовым балконом. Если стоять лицом к мечети Султанахмет, то кафизма располагалась примерно на том месте, где сейчас находится правый дальний вход на территорию мечети.

Над верхними зрительскими рядами был возведен подиум со сквозным крытым портиком, кровлю которого поддерживали два ряда восьмиметровых колонн. Между колоннами стояла полуметровая решетка, игравшая роль ограждения. К портику вели лестницы, он использовался как дополнительный проход на верхние зрительские ряды. Сами лестницы и многоуровневые выходы на трибуны были расширены, как и проемы ворот. Удобная система входа и выхода позволяла 30-35 тыс. зрителей в течение 10 минут занять свои места или покинуть ипподром. Статуи, свезенные со всей империи, украсили подиум ипподромного портика, оконечности зрительских трибун, судейскую трибуну и разделительный барьер беговых дорожек. Реконструированы и расширены были места общего пользования внутри трибун: афедроны (туалеты) с водяным смывом и торговые площадки.
В 80-х гг. и в начале 90-х гг. IV в., в ходе исполнения антиэллинских (антиязыческих) указов императора Феодосия I Великого (379-395) и повсеместного закрытия или уничтожения языческих храмов в империи статуи языческих богов, изъятые из мест поклонения, дополнительно украсили Спину ипподрома. Перед началом проведения игр над трибунами с помощью лебедок натягивался матерчатый тент, защищавший зрителей от палящего солнца или редких дождей. В начале правления Юстиниан I Великого (527-565) ипподром был расширен за счет дополнительных деревянных трибун на месте рухнувших во время землетрясений пролетов портика. Это резко повысило пожароопасность сооружения. Впоследствии именно ипподром неоднократно становился очагом знаменитых константинопольских пожаров. В период с 491 по 601 гг. это случалось восемь раз. Как правило, очаги возгорания появлялись в результате вандализма во время массовых драк с применением холодного оружия и факелов между болельщиками — членами цирковых партий венетов (синих) и прасинов (зеленых), а также примыкавших к ним левков (белых) и русиев (красных). Один из самых разрушительных пожаров произошел во время восстания «Ника» в 532 г. против императора Юстиниана I Великого. Тогда сгорели деревянные трибуны, сильно пострадали остатки сквозного портика и верхние ряды мраморных трибун. Позже, еще при Юстиниане I, ипподром был восстановлен. В правление императора Константина VII Багрянородного (911-959) на разделительном барьере появился обелиск в честь Василия I (866-886), деда правящего императора (так называемый «Обелиск Константина»), Это было одно из последних архитектурных сооружений, возведенных на ипподроме в имперский период его существования. Веками ипподром использовался не только для проведения конских ристаний, но и как место травли зверей, триумфальных шествий и празднеств, проведения церемоний коронации, передачи или сложения императорской власти, а также для приведения в исполнение смертных приговоров, вынесенных особо опасным государственным преступникам. Ипподром был своеобразным центром общественно-политической жизни столицы, местом непосредственного общения главы государства с народом. Во время восстания «Ника», когда император Юстиниан решил в критический момент обратиться к толпе восставших, он пришел именно на ипподром, хотя в тот момент вовсе не было игр. Всякий раз, когда народ хотел обратиться к императору с жалобой, просьбой или требованием, он использовал для этого игры на ипподроме. Не случайно значительные волнения произошли в Константинополе в 491 г., когда префект города Юлиан запретил сборища горожан на ипподроме; народ увидел в этом узурпацию своих прав.
Кстати великий киевский князь Ярослав Мудрый (1016-1018; 1019-1054), беря пример со столицы Византии, во второй период своего правления построил в стольном городе ипподром с кафизмой для княжеской семьи, украсив его бронзовой квадригой, вывезенной из Херсонеса Таврического святым князем Владимиром и которая впоследствии была утрачена.
Однако в конце XII — начале XIII в. константинопольский ипподром пришел в упадок. В результате пожара сгорела надстройка западной трибуны. В годы латинской оккупации большинство бронзовых статуй было разбито, а металл пущен на монеты; другие скульптуры, в том числе квадрига, вывезены в Западную Европу. Квадрига сейчас находится в Венеции в музее Святого Марка, а ее копия – на Соборе Святого Марка. В числе немногих сохранившихся после латинской оккупации памятников ипподрома оставались: Змеиная колонна, все египетские обелиски, посвятительные императорские колонны (без статуй), остов Обелиска Константина, Две Колонны, статуя Справедливого и четыре мраморных изваяния, стоявших в кафизме. После 1204 г. ристания в Константинополе не проводились; в освобожденной в 1261 г. столице империи ипподром стал использоваться аристократической молодежью для игры в поло, также там проводились всевозможные празднества и торжества.
В последний период существования империи часть помещений трибун была переоборудована под зверинец. После захвата Константинополя в 1453 г. турки превратили ипподром в каменоломню. Его камни и колонны использовались для возведения мечети Мехмеда Завоевателя и других построек. Территория сооружения, постепенно приходящего в запустение, периодически использовалась турками для проведений праздничных шествий, парадов и смотров, казней или как место сборищ янычар, выдвигавших требования к верховной власти. К настоящему времени остатки ипподрома находятся на глубине 4 м. Для просмотра доступны лишь колоссальные аркады Сфенды на юго-западной оконечности руин, несколько элементов восточной трибуны и фрагмент западной трибуны, возвышающийся над уровнем земли примерно на 9 м.
Теперь о достопримечательностях, которые находятся на площади.
Image
Обелиск Константина (тур. Örme Dikilitaş) — изначально 32-метровый византийский обелиск, который стоял на константинопольском ипподроме уже в X веке, когда его реставрировал император Константин Багрянородный. В то время он был обшит позолоченными бронзовыми плитами с изображениями военных побед Василия Македонянина и увенчан шаром. В настоящее время высота колонны составляет 21 метр.
При разграблении Константинополя крестоносцами (1204 год) всё это убранство было утрачено (по-видимому, подверглось переплавке). Во времена султанов обелиск пришёл в плачевное состояние, ибо юные янычары взбирались на вершину сооружения для того, чтобы продемонстрировать свою ловкость и бесстрашие.
Image
Змеиная колонна
Image
Змеиная колонна — бронзовая колонна, изготовленная под посвятительный золотой треножник Аполлона в Дельфах. Как и треножник, являлась даром святилищу Аполлона из десятой части военной добычи 31 древнегреческого полиса в честь их победы над персами в 479 г. до P. X. при г. Платеи в греческой области Беотия. Колонна отлита из бронзовых деталей персидских щитов в технике «сфирелатос» и представляла свившихся в жгут трех змей, головы которых расходились между собой на ее вершине в разные стороны под углом в 120 градусов. На змеиных телах перечислены все греческие союзные города. Первоначально вся композиция имела высоту около 8,5 м и стояла у алтаря Аполлона и его золотой статуи. Головы змей служили опорами собственно золотому треножнику с котлообразной чашей на вершине, который был похищен из святилища еще в древности во время одного из грабительских набегов. В 326 г. император Константин Великий (306-337) приказал доставить колонну в Византий, где в то время началось строительство новой столицы Римской империи. Позже колонна была установлена на разделительном барьере Большого ипподрома Константинополя. Византийцы полагали, что Константин Великий с помощью привезенной колонны очистил территорию будущей столицы от змей. В период османского господства, в одну из зимних ночей 1700 г., головы с колонны были отбиты и исчезли. Некоторое время спустя среди турецкого населения возникла легенда о том, что Мехмет II Завоеватель после взятия Константинополя отсек головы с целью избавления города от змей. В XX в во время послевоенных раскопок фрагмент одной из голов была обнаружен и ныне хранится в Стамбульском археологическом музее, другая голова находится в Британском музее в Лондоне. Сохранившаяся часть колонны общей высотой около 6,5 м в 29 витков находится на ипподроме.
Image
Image

Обелиск Феодосия (Египетский обелиск)
Image
Обелиск Феодосия — древнеегипетский обелиск, установленный в 390 г. на разделительном барьере константинопольского ипподрома. Первоначально представлял собой четырехгранный монолит из ассуанского гранита, высотой 37,77 м и весом около 542,94 т; был изготовлен по чертежам архитектора Пуемра в честь 30-летия правления фараона Тутмоса III (первая половина XV в. до P. X.) и воздвигнут в 1460 г. до P. X. в Великом храме Амона-Ра в г. Фивы. В годы правления римского императора Феодосия Великого (379 - 395) обелиск демонтировали и морем доставили в Константинополь. В ходе транспортировки монолит раскололся на две части и верхняя часть, высотой 19,59 м и массой около 281,6 т, с помощью специального герана (подъемного крана) была установлена на столичном ипподроме на бронзовых опорах и сложном мраморном пьедестале. Все 4 стороны пьедестала покрыты рельефами и посвятительными надписями на латинском и греческом языках. На главном фасаде, в верхней части, изображен Феодосий Великий в кафизме с венком в руках для победителя заезда. Вокруг него члены семьи, сановники и стража. Выступление актеров в паузе между заездами изображено ниже, а еще ниже — посвятительная надпись на латыни.
Image
На правом фасаде, в верхней части, в кафизме и около нее те же персонажи, а ниже изображен процесс транспортировки обелиска.
Image
Image
На заднем фасаде, в его верхней части все та же кафизма и персонажи, ниже показано изъявление покорности императору вождями варваров, а еще ниже — текст надписи на греческом языке.
Image
На левом фасаде, в верхней части, опять кафизма. Императорская семья, сановники и стража наблюдают за бегом колесниц в нижней части барельефа.
Image
Image
После 395 г. обелиск был переоборудован в фонтан: входную водопроводную трубу врезали в правый фасад пьедестала, а выводы вывели в 4 сосуда, крепившиеся на кронштейны на бронзовых опорах. Вода, переполняя их, стекала вниз. Верхняя часть пьедестала на стыке левого и заднего фасадов имеет следы реставрации. Обелиск Феодосия единственный сохранившийся до нашего времени из всех обелисков, привезенных в Константинополь непосредственно из Египта, а также из Рима.
Image
Немецкий фонтан (тур. Alman Çeşmesi) был подарен немецким кайзером Вильгельмом II султану Абдульхамиду II и стал символом дружбы и сотрудничества двух держав. Вильгельм II приезжал в Стамбул три раза. В первый свой приезд в 1889г. Вильгельм II договорился о поставке немецких винтовок Османской армии. Во второй визит в 1898г. кайзер получил одобрение на строительство стратегической железной дороги Стамбул-Багдат, в честь этого события Вильгельм II решает подарить султану Немецкий фонтан.
Image
Проект фонтана был разработан архитектором Спиттой, постройкой руководил архитектор Шоель. Кроме того, в работах участвовали немецкий архитектор Карлитзик и итальянский Джозеф Антоний. Фонтан был полностью изготовлен в Германии, затем по частям перевезён на корабле в Стамбул и собран на своём современном месте. Возведение фонтана началось в 1899г. Изначально планировалось открыть фонтан 1 сентября 1900 года, в день 25-летия воцарения султана Абдул-Хамида II, однако к нужному сроку фонтан смонтировать не успели, и поэтому он был открыт 27 января 1901 года, в день рождения Вильгельма II.
Фонтан не походит ни на европейские, ни на османский фонтаны, он выстроен в неовизантийском стиле, и представляет собой восьмиугольную беседку. В связи с тем, что под «фонтанами» в Турции понимали то, что в Европе скорее назвали бы колонкой для воды, вода истекает из кранов на семи стенках основания беседки (с восьмой стороны — ступеньки, ведущие внутрь беседки). Крыша беседки опирается на восемь колонн из зеленого порфира. Внутри беседки на потолке среди золотых мозаик чередуются восемь вензелей Вильгельма II и Абдул-Хамида II.
Image

На Ипподроме находится небольшая колонна Миллион. В былые времена от неё отсчитывались все расстояния в Византийской империи. Древний нулевой километр, но мы ее как-то не нашли, наверное не очень искали.
Вроде бы все рассказала. Такой насыщенный день закончился анекдотом. После прогулки по окрестностям уселись на скамеечке около колонны Константина. Тут же образовался продавец путеводителей, на ломаном русском пытается нам их всучить, мы ему тактично объясняем, что путеводитель нам не нужен, парень, наверное, тоже очень устал, уходя от нас раздраженно что-то ворчит на турецком, затем на чисто русском изрек: «Нах..-нах..», мы настолько обалдели, что даже обидеться не смогли, только посмеялись. Вот такая интеграция языков различных народов.
Второй день будет тоже очень насыщенным и посвящен Стенам Феодосия, рассказ о нем будет чуть ниже, а пока до свидания.

МОМЕНТАЛЬНЫЙ ПОИСК ОТЕЛЕЙ ПО СОТНЯМ САЙТАМ БРОНИРОВАНИЯ
Tatiana-
Liftidi

Сообщения: 112
Permalink
Сообщение Ответ на: Стамбул - путешествие в Константинополь
 March 16, 2015, 22:54
Цитата

извините, что-то у меня сегодня с фотками нелады, завтра откорректирую и все вставлю

Oleandr

Сообщения: 1299
Permalink
Сообщение Ответ на: Стамбул - путешествие в Константинополь
 March 17, 2015, 00:29
Цитата

Очень интересный рассказ. И слог хороший). Ждем фотографий)

gahan

Сообщения: 236
Permalink
Сообщение Ответ на: Стамбул - путешествие в Константинополь
 March 17, 2015, 01:04
Цитата

О, моя любимая часть Стамбула от Аксарая до стен. Для меня это и есть настоящий Стамбул. Присоединяюсь к ожиданиям

ElenaTruva
Администратор
Сообщения: 2540
Permalink
Сообщение Ответ на: Стамбул - путешествие в Константинополь
 March 17, 2015, 13:23
Цитата

Тоже очень люблю эту часть - Фатих, Балат, Фенер, Эйюп. В последнюю январскую поездку, к сожалению, многое оказалось на реставрации в лесах или вообще закрыто. Но рассказ Татьяны от этого менее интересен или познавателен не стал. В общем-то как и всегда.

Smith

Сообщения: 136
Permalink
Сообщение Ответ на: Стамбул - путешествие в Константинополь
 March 18, 2015, 00:56
Цитата

Хочу в Турцию! Отпустите меня в Аксараи, отпустите меня на совсем!А не то я кого-нибудь съем! 🙂
Татьяна, спасибо, возвращайтесь поскорее с продолжением!

Ed

Сообщения: 78
Permalink
Сообщение Ответ на: Стамбул - путешествие в Константинополь
 March 23, 2015, 19:29
Цитата

Tatiana-Liftidi, вы про нас не забыли? 🙂

Tatiana-
Liftidi

Сообщения: 112
Permalink
Сообщение Ответ на: Стамбул - путешествие в Константинополь
 March 23, 2015, 21:44
Цитата

Совсем не забыла, только хочется не только показать увиденное, но и рассказать об истории, приходится лопатить много материала, чтобы рассказать самое главное, еще чуть-чуть и вторая часть будет готова

Ed

Сообщения: 78
Permalink
Сообщение Ответ на: Стамбул - путешествие в Константинополь
 March 23, 2015, 22:24
Цитата

Я так и подумал, но на всякий случай. У вас всегда очень интересные поездки. Спасибо, что с нами делитесь. Я, к сожалению, таким талантом рассказчика не обладаю

Tatiana-
Liftidi

Сообщения: 112
Permalink
Сообщение Ответ на: Стамбул - путешествие в Константинополь
 March 25, 2015, 23:26
Цитата

Теперь рассказ о Стенах Феодосия
Когда в 324 году, после побед в междоусобных войнах, император Римской империи Константин Великий начал в существовавшем с VII века до н. э. как греческая колония городе Виза́нтии крупнейшее строительство, были построены, в том числе и крепостные стены. По преданию границы города были начертаны лично Константином, который с копьем прошел вдоль границ города. Со временем город был защищен крепостными стенами со всех сторон, приморские стены шли вдоль Мраморного моря и залива Золотой Рог, они частично сохранились и сейчас.
Фортификационные укрепления Константина (сухопутная стена) состояли из одной стены, усиленной башнями, расположенными на одинаковом расстоянии друг от друга. Их начали строить в 324 г. и завершили уже при Константине II. Приблизительно известно расположение стен, они шли от Ворот Платей морских стен Золотого Рога, до Ворот Св. Эмилиана в стене Пропонтиды, то есть стена проходила чуть дальше монастыря Пантократора, примерно в районе Haliç Cd. и шла параллельно бульвару Ататюрка.
Однако стараниями Константина и его последователей город бурно развивался, выйдя за пределы крепостных стен и привольно раскинувшись на семи холмах, поэтому уже при императоре Феодосии II началось строительство новых крепостных стен, которое продолжалось под руководством префекта Анфимия с 408 по 413 годы.
Image
Городские оборонительные стены начинались от Мраморной башни (Мермер куле – Mermer Kule), стоящей на берегу Мраморного моря, и заканчивались на севере болотистом районе, где позднее был возведен Дворца Текфур (Дворец Константина Багрянородного) и Стены Влахерны. Протяженность стен была около 6,5 км. Стены неоднократно достраивались и перестраивались, например Мраморная башня, основание которой действительно построено из мрамора, была построена в XV в.
Стена была высотой 12 метров и шириной 5 метров через каждые 55 метров была укреплена шестиугольной либо восьмиугольной башней высотой в 20 метров (размеры конечно примерные), общее количество которых было 96. Стены возводились путем чередования кладки из камня и плинфы (широкий плоский обожженный кирпич). Первоначально возводились т.н. "панцири" - внешняя и внутренняя часть стены. Затем промежуток забивался бутом и заливался жидким раствором. Часто слой плинфы перекрывал весь массив стены, после чего цикл повторялся. Стены не имели внутреннего парапета, что облегчало использование машин, имеющих выносные рабочие стрелы против осадной техники (например, захватов таранов и штурмовых лестниц). Имели открытые рампы (лестницы вдоль стен) без парапетов, по которым туристы поднимаются и сейчас. Укрепления не имели кровли. Верхние боевые площадки стен и башен выкладывались на специальном (пуццолановом) растворе, который препятствовал проникновению влаги в стены (в раствор добавляли специальную вулканическую пыль), а сбор и отвод воды осуществлялся за счет многоплоскостной конфигурации площадок через систему водосбросных желобов, вынесенных за линию стен под парапетом. Пуццоланновая кладка использована и при сооружении фундамента. Пример такой кладки можно увидеть в Цистерне Базилике. Башни, как правило, имели три яруса: второй и третий - боевые, а первый использовался как казармы, кардегардии, склады и т.п. Каменные основания башен находились на глубине 10—12 м.
После землетрясения в 447г., разрушившего большую часть построенной стены (57 башен), работы по ее восстановлению возглавил городской префект Кирос Флорос и в течение 60 дней окончил работы по восстановлению разрушенных стен. В 448г. были выстроены внешняя стена и ров перед ней.
Внешняя стена была высотой 8 метров и шириной 2 метра, в ней было 92 башни высотой 14 метров, башни внешней и внутренней стен располагались в шахматном порядке.
Между стенами расположена перебола - площадка шириной от 15 до 20 метров, поднятая на пять метров выше уровня поверхности внешней терассы. Доступ к Внешней стене мог осуществляться через десять ворот и боевые калитки, расположенные в основаниях башен Внутренней стены. Перед Внешней стеной находится внешняя терасса - паратехион, шириной примерно 18 метров, заканчивающаяся боевым парапетом высотой около 2 метров над двадцатиметровым рвом, глубиной, в зависимости от рельефа местности, от 6 до 10 метров.
Ров, также доходивший до болота на северном правом фланге, представлял настоящее чудо инженерной мысли. Стенки, плотины, контрфорсы и дно, также были выложены на пуццоланновом водонепроницаемом растворе. Уровень воды, подаваемой через источники посредством водопровода и, частично, реки Ликос, регулировался сложнейшей системой плотин. Ров мог быть осушен, либо наполнен водой. Русло Ликоса, заключенное в трубу и перекрытую решетками, проходило под рвом и, минуя фундамент "П"- образной башни, впускалось в Константинополь.
Примерно так:
Image
Через ров было перекинуто пять мостов из дерева, ведущих к пяти воротам в укреплениях и используемых в общественных целях. Шестой мост находился напротив Золотых ворот (перестроенной триумфальной арки Феодосия Великого) и вел к укрепленным пропилеям перед ними.
Еще пять ворот являлись военными. Их назначение сводилось к производству маневра по внешней терассе, по которой проходила дорога. Внешняя стена также имела боевые калитки в основании своих башен для облегчения доступа к боевому парапету.
По порядку, с юга на север, это были:
1. Первые Военные Ворота (Pylē tou Prōtou), или Ворота Христа, названные так из-за того, что на них была изображена монограмма Христа Chi-Rō, ΧΡ.
2. Золотые Ворота (Chrysē Pylē, Porta Aurea).
3. Вторые Военные Ворота (Pylē tou Devterou), самые большие из военных, Белградские ворота.
4. Ворота Мелантия (Porta Melantiados) или Силимврийские, также известные, как Zōodochos Pēgē (Животворящего креста) по имени монастыря вне стен, также можно встретить название Мелантиадские ворота, ныне Silivri kapi. Через эти ворота войска Никейской империи под командованием Алексея Стратегопулоса вошли в город и отбили его у латинян 25 июля 1261г.
5. Третьи Военные Ворота (Pylē tou Tritou) в части стен, известной, как «Сигма».
6. Ворота Регия (Rhegium, Pylē Rēgiou), также называемые Красными (Pylē Rousiou), или Меландзийские (Мевлевикапы), поскольку в 447 г. их отремонтировали димоты цирковой партии «красных». С внутренней их стороны видны некоторые надписи, в которых название партии сделано резцом: «Победа Константину, господину нашему, Богом хранимому, партией «красных»».
7. Четвертые Военные Ворота (Pylē tou Tetartou).
8. Ворота Св. Романа (Porta Agiou Rōmanou), названные так по близлежащей церкви. Здесь был командный пункт императора Константина XI, на центральном и наиболее угрожаемом участке стен. Огромная турецкая пушка «Базилика» была установлена напротив них.
9. Пятые Военные Ворота (Pylē tou Pemptou), ворота Атаки.
10. Харисийские Ворота (Porta Charisiou) или Полиандрион (Porta Polyandriou), или Адрианопольские ворота, названные так, потому что вели к кладбищу за городскими стенами, сейчас ворота Эдирне-капы, ныне Мevlevihane kapi. После разрушительного землетрясения 447 года Стену восстанавливали две бригады строителей, одна двигалась от Пропонтиды, а другая - от Золотого Рога. В месте встречи бригад и были поставлены Полиандрийские ворота. Ворота располагались на шестом холме и являли собой наивысшую точку города: 77 м.
В самом конце Феодосиевых стен имелась калитка, называемая Xylokerkos Porta или Керкопорта (Kerkoporta), по деревянному цирку (амфитеатру), располагавшемуся здесь. Калитка оказалась открытой в судьбоносный день 29 мая, скорее всего, случайно, но, может быть, в результате предательства. Через нее янычары ворвались в город. В 1953 г., когда Турция праздновала 500-летие взятия Константинополя, в честь этого события на крепостной стене рядом с Адрианопольскими воротами была установлена мемориальная доска.
Часть стены между Воротами Св. Романа и Харисийскими Воротами, длиной 1250 м, известна, как Месотехион (Mesoteichion), Средняя Стена. Она считалась слабейшим звеном, поскольку рельеф тут снижался в долину речки Ликоса. В результате стены оказывались ниже лежавших напротив них склонов. Именно здесь Мехмед II расположил большую часть своей артиллерии.
Последними в сухопутных стенах располагались Деревянные ворота («Айван-серай-капы»). Непосредственно в город они не вели, а только соединяли прибрежную часть Константинополя с дорогой, шедшей из Космидия. В XVIII в. они были уничтожены с башней и частью стен,
соединявших Ираклиеву стену с морем. Рядом с Деревянными были устроены ворота, которые вели прямо во Влахернскую аясму (чудотворный источник). Но их отворили, только когда окончательно заперли Влахернские ворота.
Парадными считались Золотые ворота — прообраз одноимённых сооружений в Киеве и Владимире. Золотые ворота были возведены еще императором Феодосием I в честь его победы над Максимом в виде триумфальной арки с тремя пролетами над дорогой, которая вела к императорскому дворцу, и двух облицованных мрамором башен, стоящих по краям. Створки ворот были облицованы полированной латунью, которая сверкала на солнце как золото. При императорах арка была украшена скульптурами, среди которых находились статуи Геракла и Прометея. А в ознаменование своей победы император Феодосий I приказал изваять аллегорическую статую Победы, свою статую, четырех слонов и изображение креста, но в VIII—IX вв. все они были
уничтожены землетрясениями. Сначала ворота стояли отдельно, за линией Константиновых стен, на Эгнациевой дороге, при постройке новых крепостных стен были включены в Феодосиевы стены. Возвращаясь из походов, императоры торжественно въезжали в Константинополь через эти ворота.
Главные ворота открывали только по торжественным случаям для проезда императора, в повседневной жизни служили Малые Золотые ворота (Mikra Chrysē Pylē), расположенные неподалеку, ныне ворота Yedikule Kapısı.
Когда османы захватили город, Мехмет-завоеватель приказал замуровать ворота, оставив в них лишь небольшой проход: согласно местному приданию именно через эти ворота должен будет войти в город тот, кто освободит его от османов, а так – закрыты ворота, никто в город не войдет.
Поскольку электрички не ходят, добирались на автобусе BN2 от Эминёню, остановка автобуса напротив входа в Египетский рынок. Можно, конечно, было выйти на Kennedy Cd. (от Ипподрома вниз по улице) и сесть на автобус на остановке Cankurtaran, но зато, если ехать от Эминёню, можно полностью посмотреть приморские стены, идущие вдоль Мраморного моря. Ехать до остановки Yedikule, смотрите башню с левой стороны по ходу движения, но можно не затрудняться, а спросить у водителя (просто скажите «Йедикюле»), он обязательно сделает нужную остановку.
Мраморная башня.
Image
Для того, чтобы перейти к башне, нужно пройти немного вперед там есть переход через шоссе, но мы поленились, зачем идти к одной башне, если перед тобой их великое множество.
Вдоль Стен разбит приятный парк, частью стены восстановлены, частью нет, но пока легко можно отличить новую кладку от старой, хотя возможно со временем отличить будет сложнее, поскольку «новодел» быстро разрушается.
Image
Украшения стен
Image
Кое-где башни совсем разваливаются
Image
Image
С удовольствием прогулялись по парку, но нашей целью был Едикуле. Поскольку железная дорога огорожена сеткой и через нее не пройдешь, в конце парка надо повернуть налево мимо шиномонтажа, пройти под мостом
Image
На этом перекрестке повернуть направо
Image
Пройдя мимо кладбища, Вы увидите проход к крепости. К Золотым воротам можно попасть только со стороны крепости, а вдоль стен к ним не подойти, подбивала мужа пройти к ним через кладбище, но оно действующее, поскольку люди активно трудились на могилах, решили не идти, как-то неловко мешать.
Взгляд на крепость со стороны кладбища.
Image
Для того, чтобы попасть в Едикуле нужно пройти в ворота, сначала проходить было страшновато, плотный поток машин, пешеходы жмутся к стене, вместе с пешеходами пробегают собаки, обратно шли более уверенно.
Image
Image
Над воротами вставка с арабской вязью.
Image
После ворот повернуть направо, увидев башню, сами поймете куда идти.
Image
Как уже говорилось, после взятия Константинополя османами в 1453г., Золотые ворота заложили, оставив небольшую калитку, а потом заложили и ее. К четырем имеющимся в крепостной стене башням, пристроили еще три более массивных, соединив их, вот так получилась Семибашенная крепость – Едикуле, сие было в 1458г.
Башни, конечно, впечатляют.
Image
Поскольку крепость не имела оборонительного значения, в ней хранились казна и архивы султана, а с XV в. здесь была устроена тюрьма, в которой содержались политические противники султана, в том числе послы воевавших с ним держав, например, наши Пётр Андре́евич Толсто́й, сподвижник Петра I, который сидел в Семибашенной крепости дважды, и Яков Иванович Булгаков, посол в Турции при Екатерине II. Наших-то гнобили, а вот французам повезло больше - наполеоновский эмиссар Франсуа Пуквиль, 1799-1801, прекрасно чувствовал себя в крепости, занимался литературным творчеством и переписывался со своим правительством. С другой стороны, некоторым не повезло совсем - в Едикуле были казнены многие опальные визири, последний трапезундский император Давид Комнин с сыновьями (кроме самого младшего, который принял ислам), валашский господарь Константин Брынковяну, молдавский господарь Мирон Барновский.
В 1830-е годы Едикуле перестал использоваться как тюрьма, казармы снесли, а на их месте выстроили школу. В 1895г. Семибашенный замок был объявлен музеем.
Но в Едикуле мы не попали, поскольку она закрыта, не повезло нам, как и князю Олегу, но он хоть щит к Золотым воротам прибил, а мы и к ним не попали, только в ворота крепости чуть-чуть заглянули.
Image
Я предложила поискать кого-нибудь, кто нам ее откроет, но напротив располагается полицейский участок, судя по всему уголовной полиции (судмедэксперты складывали чемоданчики прямо на тротуаре), полисмен с автоматом как-то пристально за нами наблюдал, что муж предложил уйти «пока не замели», так и пришлось уйти не солоно хлебавши.
На выходе увидели вот такой интересный дом.
Image
Дальше решили идти вдоль стен. Скажу прямо, когда готовились к поездке, изучила кучу постов, особенно понравились рассказы Максима (maximus 101) и periskop, была полна решимости идти по верху стены, карабкаясь по развалинам. Но когда мы подошли к краю стены, моя решимость как-то поколебалась - уж очень везде было грязно, какие-то маргинальные личности ходят, кто-то кайф ловит, вообщем, совсем не камильфо, поэтому с радостью согласилась, что идти нужно вдоль внешних стен.
Image
Между внутренней с внешней стенами, а также между стенами и дорогой разбиты огороды, все засажено зеленью, зимой собирали какой-то салат и редиску. Поскольку перед посадкой все активно засыпают навозом, уровень земли постоянно повышается.
Image
Последний взгляд на крепость, придется вернуться в следующий раз.
Image
Image
Image
Внутренняя стена была на всю ширину (5м) была цельной, а внешняя была облегченная, внутренняя часть ее была выполнена из арок.
Image
Image
Белградские вторые военные ворота (также Ксилокерк), современное турецкое название - Belgrat kapi, полностью восстановленные, удобно подняться на них и обозревать окрестности.
Image
внутренняя часть ворот
Image
С внутренней стороны они не кажутся столь величественными
Image
Наверх ведут открытые лестницы (рампы)
Image
Взгляд с наружной площадки
Image
Image
Вот так перековали мечи на орала - и перебола (между внутренней и наружной стеной), и паратехион (между наружной стеной и рвом) и даже ров, все теперь является огородами.
Image
Image
Кстати прямо за Белградскими воротами расположен склад археологов, в ящиках лежат какие-то черепки, все пронумеровано.
Image
Пройдя через Белградские ворота, дальше пошли по внутренней стороне до следующих ворот. Эта часть достаточно чистая и благополучная, чувствуется достаток.
Image
Image
вид на огороды
Image
Следующие Пигийские (от монастыря Живоносного источника) они же Силиврийские (турецкое название Силиври капы) ворота.
Вид с внутренней стороны
Image
Пространство между стен
Image
Можно подняться на площадку, которая находится на внешней стене
Имеются отверстия, через которые удобно поливать противника чем-нибудь горяченьким
Image
А вот и те граждане, о которых читала в Максима, у них в жилище (византийской гробнице IV в.) он обнаружил чудной красоты саркофаг, но мы конечно к ним в гости не пошли
Image
Читала мнение, что вот эти укрепления были построены уже при крестоносцах
Image
Силиврийские ворота крепостных стен Константинополя были образованы двумя восьмиугольными башнями. На восточном фасаде южной башни есть надпись:
«Эти ворота Живоносного источника, хранимого Богом, были восстановлены при содействии и за счет Мануила Вриения Леонтариса — преданного слуги благочестивейших императоров Иоанна и Марии Палеологов в мае месяце 1438 г.». Кстати, если пройти влево от них примерно 250 м, можно было попасть в Балуклийский монастырь.
Image
Дальше стены очень руинированы,
Image
Регийские ворота
Image
На блоке, поддерживающем центральную балку, с левой стороны, надпись 447 года: "По приказу Феодосия за неполных два месяца Константин поставил эти крепкие стены. Так быстро столь мощную крепость не возвела бы и Паллада". На центральной балке с крестом написано:
"Передовая башня Феодосиевой стены обновлена при Юстине и Софии, наших благочестивейших владык, Нарсесом, благороднейшим спафарием и сакелларием, и Стефаном, надсматривавшим за работами, оба они являются рабами благочестивейших владык".
Image
Image
Внутри ворот видно, что ворота неоднократно перестраивались
Image
Внутри вид неприглядный
Image
Дальше уставшие путники побрели к тому месту, где были ворота Свяого Романа, по пути присесть негде, пришлось отдыхать прямо на бордюрчике около чьей-то делянки, зато с прекрасным видом на Стены с одной стороны
Image
и на мусульманское кладбище с другой.
Image
Вот этих местах в 1453г. и разгорелось решающее сражение
Image
Чуть дальше находились ворота Святого Романа. Здесь располагался главный лагерь турецких войск, осаждавших Константинополь в 1453 г. В этом месте погиб последний византийский император Константин XI Палеолог вместе со многими своими приближенными.
На этом наш путь вдоль Стен Феодосия прерывался, и направили стопы свои к Панораме 1453г., которая находится вот в таком симпатичном павильоне.
Image
Чтобы пройти к павильону, поверните налево от стены. Доехать до него можно на трамвае Т1 (ост.Топкапы), или на автобусе, который идет в этот район. Павильончик – это только верхняя часть панорамы. Вход стоит 10 TL, аудиогид - 5 TL, работает 8-17.
Image
Посещение данного объекта считаю обязательным для поднятия патриотического духа. Все выглядит настолько реалистично и впечатляюще, что хотелось кричать: «Наших бьют».
Рассказ о Панораме, а главное о падении Константинополя сделаю отдельным постом, а сейчас только немного фото
молодой и гордый парень Мехмед II
Image
вот он же перед сражением
Image
башибузуки в леопардовых нарядах
Image
ужасный греческий огонь
Image
на крепость взобрался первый оттоманский воин
Image
и вот срывают с крепости двуглавого орла
Image
но бой еще продолжается
Image
а вот одна из тех пушек "базилика", которые изготовил венгр Урбан и которая взорвалась после седьмого выстрела
Image
вот так погибли наши защитники отечества
Image
Тягостно было на душе после посещения Панорамы, как будто сама в бою побывала, да и устали очень. Поэтому на этом осмотр стен был окончен, возможно придется вернуться и досмотреть.
А пока, перекусив бюреком в ближайшей пидешнице (1 порция 5 TL, чай 2 TL), на трамвайчике Т1 отправились передохнуть.
Увиденное далее расскажу чуть-чуть попозже, а пока до свидания.
Рассказ о второй части нашего путешествия можно прочитать здесь http://cappadocia-elenatruva.ru/forum?mingleforumaction=viewtopic&t=406. В нем будет рассказано о Долмабахче, Румели Хисары, Моском музее, а также о церквях, которые, к сожалению, мы не посетили: церкви св.Феодосии, св.Стефана (Железная церковь), вел.Георгия (в Патриархате), св.Николая, а также Айя Софиии (ее то мы посетили).

Oleandr

Сообщения: 1299
Permalink
Сообщение Ответ на: Стамбул - путешествие в Константинополь
 March 26, 2015, 11:41
Цитата

Спасибо большое. Очень информативно и подробно. Максимуса тоже читаю с радостью и наслаждением). Толково пишет.

Mihal

Сообщения: 50
Permalink
Сообщение Ответ на: Стамбул - путешествие в Константинополь
 March 26, 2015, 15:39
Цитата

А я смотрю тут уже собирается клуб любителей Зааксаралья 🙂 . Татьяна, особое спасибо за стены

Tatiana-
Liftidi

Сообщения: 112
Permalink
Сообщение Ответ на: Стамбул - путешествие в Константинополь
 March 26, 2015, 16:11
Цитата

Жалко, что прошли не все, но уже не было ни физических, ни моральных (после Панорамы) сил.

Oleandr

Сообщения: 1299
Permalink
Сообщение Ответ на: Стамбул - путешествие в Константинополь
 March 26, 2015, 17:58
Цитата

Я прошла все..) Все стены по периметру, весь треугольничек, пешком. Когда еще Сулукуле был цыганским, а не сирийским. Как будто снова прогулялась и заново все посмотрела.
А вот Панораму не видела...
Спасибо еще раз )

ElenaTruva
Администратор
Сообщения: 2540
Permalink
Сообщение Ответ на: Стамбул - путешествие в Константинополь
 March 27, 2015, 10:47
Цитата

Ой, да, Сулукуле - живописное место было, жаль разогнали. Как там народ жил прямо в нишах стен. Хотя смотрю, местами такие жилища еще попадаются.

Страниц: [1] 2
Mingle Forum by cartpauj
Версия: 1.0.34 ; Страница загружена за 0.238 секунд.