2-й день: поездка в Сельчук.
В Сельчук из Измира можно доехать на долмуше из отогара (автовокзал) или на электричке со станции Basmane. Долмуши ходят часто, но до отогара ехать минут сорок автобус 54 и 163). Электрички ходят редко, но до вокзала можно дойти пешком. Электрички отходят в 7-45 (в Сельчуке 9-01), 9-00 (в 10-18), 11-25 (12-39), 13-30 (14-43), 15-40 (17-05), 16-30 (17-57), 18-15 (19-33), 19-10 (20-43).
Мы выбрали первую электричку. Билеты на электричку из Измира в Сельчук продали все по одной цене (6 TL), когда ехали обратно, взрослый билет стоил 5,75, детский – 3, студенческий – 4,75, студенческий билет не просили, только спросили сколько лет, если до 23 лет, то билет со скидкой.
В музее Эфес нет магазинов и кафе, поэтому водой и едой надо запастись заранее, мы все купили с вечера, но люди, которые ехали с нами, все это купили в Сельчуке на выходе из электрички (вода, бублики).
Выйдя из вокзала и пройдя по улице мимо древнего акведука, на котором вьют гнезда аисты, попадаете на главную улицу Сельчука Atatürk cd., вам откроется вид на верхнюю часть Эфеса ,
поверните налево и идите пару кварталов до автовокзала мимо цветущих апельсиновых деревьев. Турецкие рабочие, которые проводили обрезку деревьев, сказали, что апельсины несъедобные, но мы попробовали – на вкус горьковатые «вырви глаз» - ну очень бодрит.
В нижний Эфес, конечно, можно дойти пешком (от вокзала направо примерно 3-4 км), но мы решили сохранить силы на осмотр Эфеса и поехать на долмуше (2,5 TL с человека), о чем не пожалели.
нижний вход музей Эфес.
Музей работает с 9 до 18-30 (с мая по ноябрь до 19-30), дома на склоне с 9 до 18-30, вход 30 TL, дома на склоне еще 15 TL, дети – бесплатно. Можно купить музейную карту, но информацию о ней мы не спросили (наверное, в стоимость входят нижний и верхний Эфес и музей Сельчука).
После турникетов слева ларек с аудиогидами, стоимость 20 TL, к нему выдают схему раскопок, аудиогид выдают под залог паспорта, для того, чтобы его вернуть, нужно вернуться обратно к этому входу.
Эфе́с — древний город на западном побережье Малой Азии. Своей славой Эфес в большой степени обязан местному культу восточной богини плодородия, со временем отождествлённой с греческой богиней Артемидой. Поклонение богине идёт с незапамятных времён, но строительство посвящённого ей храма, одного из семи чудес света, началось в первой половине VI века до н. э.
Город был заложен на берегу Эгейского моря как портовый и быстро развивался за счёт торговли. Впоследствии море отступило от города, что и стало причиной его упадка. Сегодня развалины Эфеса находятся на расстоянии около 6 км от берега моря. Это теория.
Мифическая история основания города такова: в XI веке до н. э. в Афинах правил царь по имени Кодра, и был у него сын - Андрокл. Андрокл получил приказ от Дельфийского оракула (это те, которые дают советы) - основать новый город на побережье Эгейского моря. Собрав войско, Андрокл незамедлительно отправился в земли, где с незапамятных времен жили этруски и среди них загадочное племя воительниц, амазонок, которые не уступали в воинском искусстве мужчинам и потому жили обособленно, лишь изредка допуская мужчин в свои хижины, чтобы род амазонок имел продолжение.
Оракул подсказал сыну Кодра, где тот должен заложить новый город - там, где сойдутся вместе три символа - рыба, огонь и дикий кабан. И Андрокл нашел такое место. Уже отчаявшись, исследовав обширную территорию, он решил вернуться домой не солоно хлебавши, как от костра, на котором перед дальней дорогой жарили рыбу, разлетелись искры, от них загорелся ближайший куст, из куста выскочил дикий кабан.
- Сбылось предсказание оракула! - воскликнул принц и повелел на этом месте основать город.
Так была выполнена воля богов, и с того времени берет начало история древнего Эфеса.
Само название города также связано с легендой - красивой сказке о царице воинственного племени амазонок, которые до прихода греков жили на этих землях.
Звали ту амазонку Эфесия, что значит - желанная. И была она так красива, что Андрокл, влюбился в нее с первого взгляда. Неизвестно, воспылала ли Эфесия таким же горячим чувством к греческому принцу, но, как ни странно, согласилась стать его женой. И потом, по примеру своей царицы, все амазонки тоже нашли себе мужей среди воинов Андрокла. То ли измучились совсем без мужчин, то ли проявили женскую мудрость, поняв, что в битве с греками могут погибнуть, но нарушили свою клятву сохранения моногамного общества. Очарованный женой Андрокл назвал свой город ее именем. Так появился Эфес.
Только основали город у реки в сильно заболоченном месте. Со временем соратник Александра Македонского Лисимах перенес город подальше от реки, остатки которого вы и можете увидеть в настоящее время.
Вымощенные мрамором и камнями прямые улицы города спускаются вниз по горному склону, и во времена Лисимаха они приводили путника к морской гавани, куда приставали многочисленные корабли с товарами. Так что развивался город за счет обширной торговли. Но в III веке до нашей эры случилось сильное землетрясение, в результате которого море отошло, опустившись на 57 метров. Это стихийное бедствие, как и несчетное количество захватнических войн, ослабляющих некогда сильный город, положило начало упадку Эфеса, а жаль. (То, что выделено курсивом, слова ученых мужей).
Подробная туристическая план-схема развалин античного города Эфес (на сайте http://www.capone-online.ru)
Обозначения туристических объектов на плане
116 - Верхний Гимнасий (Yukarı Gymnasion)
116 - Бани Вариус (Varius Hamamları, Varius Baths)
118 - Государственная Агора (Devlet Agorası, State Agora)
122 - Малый амфитеатр Одеон (Odeon)
124 - Античный муниципалитет Пританий (Prytaneion)
128 - Фонтан Поллио (Pollio Çeşmesi, Pollio Fountain)
129 - Фонтан Лаэканиуса Бассуса (Laekanius Bassus Çeşmesi, Hydrecdocheion of Laecanius Bassus)
130 - Храм Домициана (Domitianus Tapınağı, Temple of Domitian)
132 - Мавзолей Меммиуса, монумент Меммиуса (Memmius Yapısı, Memmius Monument)
133 - Фонтан Гидреон (Hydreion Çeşme, Hydreion)
135 - Ворота Геракла (Herakles Kapısı, Hercules Gate)
136 - Проспект Куретов (Kuretler Caddesi, Curets Street)
138 - Фонтан Траяна (Traianus Çeşmesi, Nymphaeum Traiani)
140 - Храм Адриана (Hadrianus Tapınağı, Temple of Hadrian)
141 - Бани Схоластики (Skolastika Hamamı, Baths of Scolastica)
143 - Публичный дом (Aşk Evi, House of Pleasure), Латрина - античный общественный туалет (Antique Public Toulets)
144 - Портик Алитархуса (Alytarkhus Stoası, Alytarc's Stoa)
147 - Мавзолей Октагон (Oktagon, Octagon)
148 - Храм Андроклоса (Androklos Anıtı, Androclos Heroon)
149 - Ворота Адриана (Hadrianus Kapısı, Hadrians Gate)
150 - Дом на склоне холма 1 (Yamaç Evi 1, Terrace House 1)
151 - Дом на склоне холма 2 (Yamaç Evi 2, Terrace House 2)
155 - Библиотека Цельсия (Celsus Kütüphanesi, Celsus Library)
156 - Торговая агора (Ticaret Agorası, Commerical Agora)
156 - Ворота Мазая и Митридата (Gate of Mazeus and Mithridates)
160 - Мраморный проспект (Mermer Caddesi, Marble Street)
162 - Колоннада Нерона, портик Нерона (Neron Stoası, Hall of Nero)
174 - Эллинский фонтан (Hellenistik Çeşme, Hellenistic Well House)
175 - Большой театр (Büyük Tiyatro, Great Theatre)
179 - Театральный гимнасий (Tiyatro Gymnasionu, Theatre Gymnasium)
183 - Портовый проспект Аркадия (Arkadiane Caddesi, Arcadiane Street)
184 - Четырёхколонный монумент (Dört Sütunlu Anıt, Four Column Monument)
192 - Портовые бани (Liman Hamamları, Harbour Baths)
195 - Эфесская церковь святой Девы Марии (Meryem Kilisesi, Church of Saint Mary)
Мы вошли в город со стороны портовой улицы, оставив справа церковь Девы Марии (не путать с домиком Девы Марии), которую осмотрели на обратном пути,
слева портовый гимнасий и портовые бани.
Вид на портовую улицу с лестницы большого театра
Глаза и мысли разбежались и нужно было время, чтобы привести их в порядок и осознать, что ты находишься в историческом месте, о котором раньше только читал в учебнике истории и в котором люди жили за много тысячелетий до твоего рождения. Для этих целей мы выбрали лавки большого театра. Посидели, попили чаю, впитали атмосферу города.
вид снизу
Размеры театра впечатляют, он вмещал 25 тысяч зрителей, сидеть очень удобно. Акустика великолепная: муж стоял наверху театра, а я внизу читала ему лекцию, было слышно очень четко каждое слово. Кстати, когда мы были в театре Асклепиона, сразу выделялись туристы, которые до этого посетили в Эфес, потому что они становились посередине сцены и проверяли как разносится звук, эффект был совсем другой.
В этом великолепном сооружении наш ребенок также прошелся колесом, а вот прочитать стихотворение постеснялась, немецкие дети были более раскрепощенные и с удовольствием пели песни и читали стихи.
лекция идет, студентов нет
помещения за сценой
Дальше наш путь лежал мимо развалин агоры (торговой площади), она огромна даже по нынешним меркам
Мраморный проспект
внутри устроены магазины (конечно, видны только их остатки), в которых имелись подсобные помещения (склады).
В углу агоры мы обнаружили подземный ход, решили с ребенком посмотреть, куда он ведет, только пошли по нему, там что-то зашуршало, испугались страшно, выскочили пулей, потом, конечно, смеялись, но больше решили не любопытствовать.
В начале мраморного проспекта по пути от смотровой площадки агоры (Восточные ворота) к Южному входу, расположенному рядом с библиотекой Цельсия, на плитах вы увидите рекламу публичного дома, на которой выбита женская головка, сердце, пронзенное стрелой, и ступня. Почему-то во всех путеводителях, которые мы читали, написано, что данное граффити расположено напротив библиотеки Цельсия, там мы его и искали, а обнаружили только, когда возвращались обратно. Кстати, в википедии написано, что в публичный дом пускали только тех, у кого размер ступни был больше той, что на плите. Интересно, как они это себе представляют: надпись находится на расстоянии примерно 30 метров от публичного дома, кроме того, имелся подземный ход из библиотеки в публичный дом. Нестыковочка.
Справа от библиотеки Цельсия - Южный вход в агору. На воротах выбиты посвящения императору, его жене, дочери (горожане подлизывались), на боковых стенках имеются надписи о цене на товары.
В связи с тем, что люди раньше не были такими стеснительными, они справляли нужду прилюдно. Так, в правом портале ворот народ постоянно справлял нужду, для таких «не стеснительных» граждан нанесли надпись, согласно которой «те, кто будет справлять здесь нужду, будут оштрафованы». Надпись существует и поныне, но никого не штрафуют, правда и нарушителей замечено не было.
А вот и библиотека Цельсия.
Библиотека была построена в эпоху империи во время правления Адриана по проекту архитектора Тиберия Юлия Аквилы, который пожелал посвятить её своему отцу Тиберию Юлию Цельсу, который очень любил читать и могила которого находится в библиотеке (однако, мы ее не нашли). Строительство началось в 114 г. н. э. и было завершено в 135 г. н. э. уже наследником Тиберия, который завещал большую сумму средств на покупку книг и содержание библиотеки.
Во 2-й половине III века во время нашествия готов внутренняя часть здания была полностью разрушена пожаром, который пощадил фасад здания. Однако в поздний византийский период фасад был разрушен землетрясением. Фасад был реконструирован 1960—70-х годах.
Фасад: красота красотущая.
На фасаде расположены 4 статуи: Премудрость, Добродетель, Мысль и Познание, около которых, основном, все фотографируются и мы не избежали этой участи.
внутри библиотека небольшая, но нужно учитывать, что было два этажа.
А вот здесь, скорее всего, и есть могила Цельса
Если стоять лицом к библиотеке, по правую руку увидите ворота Адриана (первый ярус от трех имевшихся)
Напротив библиотеки расположен публичный дом
папа в публичном доме
У путешественников видела интересные фотографии, сделанные в латринах (общественный туалет), но сделать какие-либо фото не удалось, поскольку оказалось, что это самое посещаемое место в Эфесе и в наше время, людей там было больше всего, не протолкнешься. При этом люди очень веселились (и японцы, и арабы, и даже немцы), представляя то, что проходило в этом месте много веков назад. Хотя раньше в латринах не только справляли нужду, но и вели ученые беседы.
Храм Адриана был в лесах, поэтому его красота осталась для нас непознана.
Напротив расположены Дома на склоне. Для их посещения нужен отдельный билет. Дома, в которых жили богатые горожане, были расположены на склоне холма и крыша нижнего дома служила террасой дома, который располагался выше. Впечатляет не только состояние домов, найденные мозаики, роспись, но и сооружение, которым накрыты все раскопки.
Мозаичная терраса перед домами
В гостях сразу у нескольких семей
Гостиная, на стенах фрески,
на полу мозаика «Лев, пожирающий быка»
Туалет (частный), на несколько мест, в котором очевидно хозяин вел беседы с гостями. Сядут, бывало, вечерком, обсудят, как уйти от налогов либо последние произведения Марка Аврелия…..
Мозаика «Посейдон и Нереида, оседлавшая морского конька» из Южного коридора, ведущего в кухню.
Кухня с плитой, слева – Южный коридор, справа - столовая
А это туристы оплакивают молодую девушку, похороненную в октагоне (восьмиугольном мавзолее), скорее всего сестру Клеопатры, которой было лет 16 и которую убили по приказу Клеопатры за то, что она хотела дружить с греками. Ужас.
Фигура Схоластики – богатой горожанки, на деньги которой были отремонтированы бани. Построены они были давно - в I в до н.э., очевидно долго не ремонтировались, спонсор появилась только в IV н.э., деньги дала в обмен на статую и название.
Баня состоит из четырех основных помещений: гардеробная или аподитариум, помещение с бассейном холодной воды или фригидариум, помещение для споласкивания теплой водой или тридариум и сауна. Раньше стены и пол были выложены мрамором и украшены мозаиками.
Фонтан Траяна, то есть то, что от него осталось. Конечно, если в воображении дорисовать статуи Диониса, Сатира, Афродиты и членов императорской семьи, которыми он был украшен, получится очень красиво. Сейчас статуи находятся в Эфесском музее, который, к сожалению, был закрыт на реставрацию.
Осмотрев эту часть города, мы почувствовали, что устали страшно, хотелось где-нибудь присесть в тенечке. Но не только тенечка, даже лавочки не было, поэт ому присели прямо на древние камни улицы Куретов.
Куреты – это жрецы, которые служили Артемиде и играли важную роль в жизни города. Улица простирается от библиотеки Цельсия до ворот Геракла, которые отделяют торговую и духовную часть города от административной, ворота узкие, чтобы не прошла телега, через них могли пройти только люди.
Городской фонтан Гидреон находится на перекрестке, где уставший путник мог отдохнуть у воды.
Рядом с ним мавзолей Меммиуса, украшенный скульптурами Суллы (полководец, победивший царя Митридата, обложившего Эфес данью), его сына Фауста и внука – Меммиуса.
Напротив расположена скульптура богини Ники, около которой столпотворение туристов, желающих сфотографироваться.
Фотографируется группа вездесущих японцев, пока они меняются фотоаппаратами, их место занимаем мы, японцы в растерянности, но наш папа оказался галантным кавалером и предложил даме свое колено.
Японцы в шоке, дама довольна.
Справа храм Домициана, был такой лютый правитель, все его боялись страшно и чтобы задобрить построили огромный храм с семиметровой статуей. Но пока строили, правителя убили. Жители решили статую разрушить, а храм посвятить в честь отца императора Весиасиана. Мудрое решение. Рука и голова статуи Домициана находятся в музее Сельчука.
Пританий – администрация города, где также хранили священный огонь на случай, если у кого-нибудь в доме огонек погас.
К этому моменту мы так устали, что были рады месту, где можно присесть.
Папа присел у биржи
А это Булевтерий на 1400 мест, в котором в период демократии проводили заседания сената, а в римский – только театральные представления.
Булевтерий, он же Одеон
Перед театром верхняя агора
Бани Вариус, которые были конечной точкой нашего маршрута.
По причине отсутствия водички и сильной усталости мыться не стали, а побрели обратно, сдавать аудиогид. По пути еще раз бегло осматривали недосмотренное. Бросили беглый взгляд на церковь Девы Марии и побрели на долмуш,
на котором доехали до археологического музея Сельчука, но, к нашему большому сожалению, музей был закрыт на реставрацию.
Кстати около музея есть сувенирные лавки, в которых цены на сувениры гораздо ниже, чем в сувенирных лавках Эфеса. Так за мраморную фигурку Артемиды многогрудой (многогрудая – это не потому что у нее были проблемы с генетикой, а потому что силвлизировала плодородие и достаток) мы заплатили 55TL, а в лавке у музея она стоила 30 TL.
Следующим номером нашей программы было посещение колонны, оставшейся от храма Артемиды. Для этого повернули обратно в сторону Эфеса, по аллее мимо тренажеров, потом мимо военной части дошли до указателя к храму Артемиды
Вход бесплатный
Храм был огромный: где колонна – это одна сторона,
а где деревья – это другая сторона.
Внутренние колонны храма Артемиды можно увидеть в Айя-Софии в Стамбуле (серо-зеленые)
Полюбовались на колонну, представили размеры храма, побродили по болотцу, дети спасли черепашонка, запутавшегося в водорослях, и поползли дальше в Верхний Эфес. По пути умылись в уличном фонтанчике (на фото), съели с дерева апельсинку, ну очень взбодрились.
Для того, чтобы попасть в Верхний Эфес надо вернуться на Atatürk cd, дойти до остатков акведука и немного вверх. Вход в музей 10 TL, дети – бесплатно.
Аисты на акведуке – это визитная карточка Сельчука
Ворота гонения, украшены мраморной резьбой, снятой с одного из домов древнего Эфеса.
Перед входом в музей продают «древние» монеты, ни в коем случае не покупайте. На территории можно, кстати, найти остатки артефактов, лучше ничего не поднимайте, потому что вывоз из Турции вещей, которым более 100 лет, является уголовно наказуемым деянием, если что-нибудь найдут на границе, вам грозит тюремное заключение, большой штраф и запрет на въезд в Турцию навсегда. Вам нужны эти проблемы?
Основной достопримечательностью Верхнего Эфеса является храм Святого Иоанна, в котором находилась базилика Святого Иоанна – самого молодого и самого любимого ученика Христа, которому Христос завещал заботиться о Деве Мари, умер в 100г. н.э., причем своей смертью и похоронен в крестообразной могиле. Иоанн написал три Соборных послания и самую таинственную книгу Священного Писания — Апокалипсис, где рассказал о грядущих судьбах мира и Церкви. Храм построил Юстиниан I (не сам, конечно) в VI в н.э.
здесь был похоронен Святой Иоанн
Сохранились остатки напольной мозаики
Макет храма, он был шестикупольный, самый большой купол был над могилой святого Иоанна
Размеры храма 500 м в длину и 180 в ширину, ну очень большой
Вход в византийскую крепость был закрыт,
поэтому мы нашли местечко на травке под деревом и дали отдохнуть натруженным ножкам (муж добавляет – и глазкам), рассмотрели мечеть Иса Бей XII в., действующую в настоящее время, но спускаться не стали, уж очень сильно устали.
Эта улица ведет к вокзалу
Вход на платформу вокзала
Так закончилось наше путешествие в Сельчук.
В заключение, могу сказать, что Сельчук – это чудесный городок, в который хочется вернуться снова, чистенький, доброжелательный, в котором любят туристов. На осмотр всех его достопримечательностей нужно выделять два дня. Не знаю, устали ли вы читать, но, осмотрев все за один день, мы очень устали.
Кстати из Сельчука ходят долмуши до Памуккале, электричка также ходит до Денизли, из которого на долмуше можно доехать до Памуккале (расписание электрички Измир-Денизли и обратно постараюсь прикрепить к рассказу).
Конечно, нас распирало от полученной информации. На вокзале и в электричке местный народ рассматривал нас удивленно, но очень доброжелательно, приветливо улыбаясь. Местный турецкий хлопец что-то пытался выяснить у мужа и не мог взять в толк, почему тот его не понимает.
День закончился пробежкой от вокзала Basmane до обменного пункта, ужина в любимой пидешнице, в которой подают пиде (лепешка с начинкой) за 1 TL, обалденный бюрек за 1,5 TL (по нашим меркам – порция на двоих) и обратно до отеля. На следующий день нас ждала поездка в Бергаму, но об этом будет следующий рассказ, а пока до свидания. Ваша Tatiana Liftidi.
МОМЕНТАЛЬНЫЙ ПОИСК ОТЕЛЕЙ ПО СОТНЯМ САЙТАМ БРОНИРОВАНИЯ
В заключение, могу сказать, что Сельчук – это чудесный городок, в который хочется вернуться снова, чистенький, доброжелательный, в котором любят туристов.
Мне тоже в Сельчуке очень понравилось. Я в прошлом году будучи там во второй раз, все равно не смогла не погулять по нему, хотя делала это практически на одной ноге, т.к. вторая была пару дней как после очень сильного вывиха.
Жаль, только, что вы пропустили в тех местах еще классное местечко - Шириндже . Уверена, вам бы там понравилось. Не пропустите, когда вернетесь в Сельчук. 😛
Очень подробно описано, спасибо). С удовольствием.
В следующий раз, помимо Шириндже, постарайтесь попасть еще в Археологический музей ( надеюсь, отреставрируют уже) и в Пещеру Семи отроков. Не пожалеете !)
И в домик Девы Марии можно съездить.
Я как-то успела это все за один день.. Может быть потому, что ездила из Кушадасы . Долмуш идет минут 15-20 до Сельчука.
Конечно, хотелось попасть и в Домик Девы Марии и в пещеру, но в один день вместить сложно, потому что мозг перестает воспринимать. А в Археологический музей надеемся попасть, может его быстро отреставрируют.
Татьяна, спасибо за еще один такой подробный пошаговый рассказ.
А вы случайно не приценялись, по чем стоит взять такси к пещере 7 Спящих, домику Девы Марии?
Могу сказать , что в 2012 году такси такое стоило 60-80 лир, как сторгуетесь.
За эту сумму меня от автовокзала в Сельчуке ( куда я приехала из Кушадасы за 4 лиры на долмуше) отвезли сначала в Пещеру ( там я ходила, сколько хочу, смотрела все, водитель ждал), потом - в Домик Девы Марии ( тоже стоял на стоянке, пил чай и ждал), затем отвез к Эфесу.
По времени заняло все где-то часа 3, наверное.
Потом я сама осматривала Эфес, гуляла по Сельчуку, сходила в археологический музей, съездила в Шириндже и вернулась в Кушадасы вечером.
Можно самому доехать до Девы Марии, от автовокзала ходят такси - долмуши за 10 лир. Ходили в 2012 году). Билеты продаются в отдельно стоящей будочке справа, ближе к дороге-шоссе. Там легко разобраться.
Дам промежуточную информацию между Ирой и Татьяной
В 2013 г. за домик и пещеру (везде с ожиданием ) таксисты просили 80 лир. Это без торга. Думаю, лир 10 можно еще сбить точно.
В Домик Девы Марии и к пещере семи спящих отроков не добрались, потому что больше хотели посмотреть верхний Эфес, поэтому сведений о стоимости такси до этих мест нет. От отогара до Эфеса на такси просят 20 TL, на долмуше за те же 5-7 минут доехали за 10 TL (2,5 TL с человека).
Доброго всем дня. Докладываю по Сельчуку: археологический музей открыт, вход 10 лир, также открыт вход в византийскую крепость, там еще идет реставрация мечети, один билет в базилику святого иоанна и в крепость.
Добавлю информации 2015г.
В этот раз долетев из Стамбула до Измира, мы сразу отправились на электричке в Сельчук, электричка идет от той же платформы, что и электричка городского метро (на выходе из аэропорта перейти дорогу, налево вверх по лестнице, вверху направо и слева первая лестница вниз).
Ехать до Сельчука часа полтора. Стоимость билетов 4,75 TL, для детей до 12 лет – скидка 50% (2,75), для подростков скидка 20% (3,75).
Улица, идущая от вокзала Сельчука, выведет Вас прямо на Ататюрк джадеси (центральная улица города). Мы забронировали номер в отеле с названием Антик Эфес отель, расположен удобно, на центральной улице (см. на фото небольшое желтенькое здание посередине). Кстати можно было и не бронировать, в отеле мы были единственными постояльцами.
У хозяина своеобразное чувство античности: все комнаты «украшены» сувенирами разного вида и возраста.
Но впечатляют, конечно, украшающие стену на входе штаны, являющиеся частью костюма турецкого воина.
Отель чистенький, расположен недалеко от всего: вокзала, отогара, Верхнего Эфеса, музея, хозяин говорит по-английски, чисто переночевать сгодится.
В Сельчуке заблудиться сложно: в городе две центральные улицы - Atatürk Cad., идущая через весь городок, и Dr. Sabri Yayla Blv., расположенная перпендикулярно центральной улице, ведущая к храму Артемиды и в Эфес. На пересечении этих двух улиц находится отогар, пройдите полквартала в сторону Эфеса и увидите Археологический музей.
Археологический музей работает с 8 до 19 (в зимнее время до 18-30), билет – 10 TL, дети до 12 лет – бесплатно.
В музее собраны статуи из Эфеса и храма Артемиды, посмотреть есть на что
Тритоны, украшавшие фонтан Траяна,
Собака тоже оттуда
Марк Аврелий
Тиберий
Императрица Ливия
Эту бронзовую змею нашли в одном из «домов на склоне»
Сократ
Эрос на дельфине
Голова мужчины из бронзы
Монеты из Эфеса (с пчелой) и других городов
Золотой венец (его копия продается в музейной лавке)
Специально для женщин витрина с золотыми украшениями
Во дворе немного напольной мозаики и саркофаги
Дальше имитация склепных захоронений (фото не получилось), много фигурок из золота
Две чудесные мраморные статуи Артемиды
Артемида была покровительницей Эфеса, поэтому на статуях есть пчелка (символ Эфеса), голова быка, голова льва и голова лошади. Артемида эфесская по сути ближе к богине Кибеле, также покровительствовала неиссякаемому плодородию.
Вторая статуя – Артемида многогрудая, что символизирует достаток и плодородие, изображена с высокой башней на голове (богиня Кибела изображалась с зубчатой башней на голове). Высота статуи, наверное метра три.
Здесь же хранятся голова и рука от семиметровой статуи Домициана из Эфесского храма Домициана. Домициан был очень жестоким правителем, а по внешнему виду и не скажешь, лицо прямо-таки детское, или же это его эфесцы специально таким добрым изобразили.
А это фриз из храма Адриана, на храме Адриана в Эфесе Вы увидите копию.
Есть еще фриз с Порфянского монумента, но мы в Эфесе такого не нашли, наверное проглядели.
Дальше прогулялись к храму Артемиды, вся территория храма в этот раз была вся в воде
Затем отправились в Верхний Эфес. Музей работает с 8-00 до 19-00, вход до 18-30, зимой до 17-00, билет стоит 10 TL, дети до 12 лет бесплатно.
Подробный рассказ о базилике св.Иоанна был раньше, теперь только фото византийской крепости. Из всей информации нашла только, что крепость была построена в VI в., очевидно вместе с базиликой, имеет пятнадцать башен, соединенных крепостной стеной протяженностью около 1,5 км, была построена на холме Айясолук из тесаного камня, неоднократно перестраивалась при сельджуках и османах, крепость отделена от базилики забором,
ворота крепости сооружены из остатков римского стадиона в Эфесе.
Площадь крепости приличная, в крепости ведутся активные восстановительные работы, при этом новодел отделяют от сохранившейся части красной линией, поскольку еще не все укрепили, пускают не на все стены.
Но на эту башню залезть можно, высота стен с наружной части поражает,
Бродить по стенам нужно осторожно, поскольку ограждений нет совсем.
В крепости имелись помещения для начальника крепости
и солдат,
цистерна для сбора воды
украшенная внутри фресками.
В эту часть крепости пока не пускают
Арсенал
При нас восстанавливали мечеть
восстановленная часть отделена от сохранившейся красной линией
Гулять по крепости, лазить по стенам было очень интересно, уходить совсем не хотелось
А вот взгляд сверху на мечеть Иса-Бей, невеста в красном, жених в голубом костюме около решетки. Пока мы дошли до мечети, свадьба как раз выходила, так что удалось немного побродить без толпы.
Мечеть Иса-бей была построена архитектором Али ибн Мишимишем в 1375 году в честь Aydinid sa Bey. В XIX веке мечеть использовали как караван-сарай – дом отдыха на пути путешественников и странников. Мечеть имеет два основных выхода – на запад и на восток. На западной её стене имеются древние выгравированные геометрические фигуры и надписи. Стена выложена мрамором, а фасад мечети сделан их тесаного камня.
Мечеть состоит из внутреннего двора и прямоугольного молитвенного зала. Внутренний двор очень уютный, во дворе находится восьмиугольный фонтан, окруженный 12 колоннами.
Усталые путешественники могут погулять во дворе и отдохнуть на ступенечках.
Молитвенный зал перекрывают два купола - 8,1 и 9,4 метров в диаметре. Купола подпирают колонны, выложенные из черного гранита. Строение асимметричное – 56х48 метров. В молитвенный зал мы, как обычно, не заходили, только заглянули чуть-чуть – зал очень большой, но тихо, спокойно.
Минареты в юго-восточном и юго-западном углах, находящихся в верхней части мечети, не сохранились совсем, этот сохранился, но, похоже, не используется по назначению, так как на нем живут аисты.
Поскольку аист является визитной карточкой Сельчука, гнезда для аистов устроены на всех столбах.
Эти, например, живут на минарете напротив нашей гостиницы, завтракая на терассе, можно наблюдать за ними
Наблюдали, конечно, не только за аистами, во так местные женщины отправляются в субботу на рынок, в Сельчуке, кстати, в субботу большой рынок, фрукты, сыры и др. можно купить недорого.
Просто гулять в апреле по городу чудесно, запах апельсиновых деревьев необыкновенный
Гуляли не только мы, но и эта группа цыган уютно расположилась прямо на газоне
Посвятив один полный день неспешному осмотру Эфеса, дальше мы отправилась на автобусе в Памуккале, Лаодикию и Иерополис, но это уже другая история.