Группа из семи человек(4м, 3ж) из Санкт-Петербурга прошла поход по маршруту: пос. Хисарчандыр – каньон Гейнюк – с. Гейнюк Яйласи – с. Яйла Куздере – г. Тахталы – с. Юкари Бейджик – с. Улупинар – г. Янарташ – с. Чиралы – с. Текирова.
Стартовый вес рюкзаков м-20-21 кг, ж-13-14 кг.
Раскладка 500 г.ч.д., все продукты привезли с собой. Все готовки на костре( кроме Химеры).
Сам поход занял 7 дней, еще 4 дня – культурная программа: Олимпос, Фазелис, Лаодикия, Карахаит, Памуккале-Иераполис, Термессос.
Перед отлетом немного погуляли по Анталии. Прилетели 14 апреля, улетели 25-го.
Погода в основном хорошая, для спортивного туризма, пожалуй, оптимальная – уже тепло, но еще не жарко. Очень плохая погода – снег с градом, туман, сильный ветер – была всего полдня, но из-за этого накрылось восхождение на Тахталы-Даг, высшую обзорную точку района. В целом впечатления очень хорошие – и от маршрута, и от экскурсий, и от общения с турками.
-------------------------------------------------------------------
14 апреля.
В 1-50 прилетели в Анталию. Пошел выяснять, где 600-й автобус. По-английски никто не говорит, даже сотрудники аэропорта. Но с помощью слова «Отогар(автовокзал)» нашел стоянку. Подошел таксист, знавший английский и даже немного русский. До Хисарчандыра – 130 лир (1 лира=18 рублей), нам -260, т.к. в одну машину не влезем.
-А на автобусе?
-Импосибл, онли такси.
Ладно, посмотрим.
В Хисарчандыр должен быть автобус в 7 утра, от автостанции Гюрсу. У 600-го есть рейс в 3-50, дальше нужна пересадка в городе. Садимся, обращаюсь к шоферу. По-английски не говорит. Достаю карту Анталии и тыкаю пальцем сначала в конечный пункт-отогар Гюрсу, потом примерно туда, где нам надо пересесть. Он кивает, но как-то неуверенно, и трогается. На всякий случай привлекаю турка на соседнем сидении, вместе рассматриваем карту. Убеждаюсь, что он меня понял правильно, после чего он объясняет шоферу, куда мы хотим.
После этого еду спокойно, уже не опасаясь, что нас завезут на центральный отогар, нам пока не нужный. Выходим где-то в центре у остановки гор. транспорта, смотрю табличку – все четко: есть автобусы № 4 и № 8, которые как раз мимо Гюрсу идут. Приготовились ждать часов до 6, но подошел автобус № 8, когда еще 5 не было – какой-то ночной рейс?
У водителя уже не спрашиваю, говорит ли по-английски, сразу «Мераба. Гюрсу» и пальцем в карту.
В начале шестого высадились у Гюрсу – автостанция и локанта рядом. Никого еще нет. Расписания и табличек, откуда куда автобусы отходят, тоже не обнаружилось. Ближе к шести начали подъезжать автобусы и появился хозяин локанты, начал кипятить воду. После шести автобусы стали прибывать один за другим, на большинстве никак не обозначено – куда они. Это уже немного волнует – как среди них отловить наш? Подхожу к местному: «Мераба. Хисарчандыр?»
Он радостно кивает и отвечает длинной тирадой, из которой я ничего не понимаю. Пришлось ответить фразой из туристского анекдота: «Да ладно, веслом покажи!». Он, как ни странно, сразу понял и ткнул пальцем в скамейки под навесом: «Хисарчандыр!».
Возвращаюсь к локанте, выпиваем по две чашки чая с бубликами (хотелось бы большего, но никакой другой еды в локанте не наблюдается) и переходим на остановку. Там уже сидит дедушка, который тоже едет в Хисарчандыр и подтверждает, что мы на правильном пути.
Доезжаем до места, у мечети – указатель начала Ликийской тропы.
Потратили 30+21+42=93 лиры. Почти втрое дешевле, чем на такси. Плюс дополнительный бонус – прирост ЧСВ от того, что я могу в незнакомой стране без знания языка отвезти группу в малоизвестный поселок на общественном транспорте с двумя непростыми пересадками. 🙂
Выходим в путь, через переход завтракаем у арыка. Дальше по дороге серпантинами в гору. Лес красивый, хвойный, много цветущих пионов. Красивые виды назад.
Иногда попадаются платаны.
В селе дорога кончается, начинается тропа, которая вскоре приводит к источнику. Там обедаем и набираем воду с собой (1.5-2 л на чел.), т.к. в каньоне Сарычынар, куда нам спускаться, с водой плохо. Спуск крутой, тяжелый, сразу осознали, что не зря взяли трекинговые палки.
Тропа иногда теряется, но тут же достаточно легко находится. Внизу выходим на могилу хаджи Ахмета.
Жена говорит: «Не хочу ночевать рядом с могилой», но другого ровного места все равно нет.
При установке палаток одна из девушек вдруг говорит: «Ой, я палатки перепутала, взяла двушку вместо трешки, они у меня похожи». В результате у нас три двушки на 7 человек. Можно, конечно, втиснуться в одну из них втроем, но некомфортно. У меня еще взят тент от старой палатки, накрываться в дождь. Муж «провинившейся» вызвался ночевать под тентом, без палатки. Оказалось, для Турции в апреле вполне приемлемо.
|