Ташкент – Нукус – Миздахкан – Муйнак – Ургенч – Хива – крепости Каракалпакии – Бухара – Самарканд – Шахрисабз – Чимган – Ташкент (31 декабря 2010 - 9 января 2011)
Пока не начала рассказ – кое-какие выводы о поездке. Всё прошло замечательно, легко, как по маслу! Я считаю, Узбекистан – одна из тех идеальных стран, с которой можно начинать тем, кто хочет начать самостоятельно путешествовать, но боится это делать по разным причинам (незнание языка, трудность составить маршрут, трудности с передвижением, поисками гостиниц). Здесь проблем с этим нет вообще ни по одному пункту.
Русским языком в Узбекистане владеют вполне нормально. Не говорят , в основном, дети. C ними, бывает, проще объясниться на английском. А молодежь ( не говорю тем более про более старшее поколение), как правило, уже может общаться. К русским отношение прекрасное. Раз миллион слышала от местных, что без России они бы не выжили. В каждой семье хоть кто-то, а то и и большинство, да работает в России. Не мудрено. Средняя зарплата тут 50-80 долларов в месяц. При этом цены не так уж низки (если сопоставить с этой зарплатой). Но при этом , люди , в своем большинстве, не производят впечатления, что бедствуют. Понравился один разговор с местным жителем. Разговорились о ценах на то, на сё в Москве и Узбекистане. Он мне задал вопрос, который ввел меня в ступор. «Ну, вот, скажи, сколько у вас в Москве стоит мешок муки или половина коровьей туши?». Н-да, люди тут мыслят большими категориями. Я на этот вопрос , наверное, никогда в жизни не отвечу. Вообще, народ , который мне попадался , сейчас о развале Союза жалеет. Горбачёва ругают.
Еще прикольно было слышать в братском Узбекистане постоянное обращение к тебе на английском, французском. Когда отвечала, что я неплохо говорю по-русски, я – из России, слышала радостное: «О, наша!». После этого приятно было слышать обращение «Сестра». Вот, нравится мне это. Не «Девушка/Женщина/ Мадам….». А «Сестра». В свою турецкую бытность мне такое обращение тоже нравилось, но там это произносится «Абла». При этом турецкое «л» в любой позиции мягче русского. Мне, в меру моей испорченности, всё время слышалось «а, бля». Как-то резало слух, всё-таки. Кстати, узбекский оказался достаточно похож на турецкий. У меня проблем с языком не было вообще нигде. Кое-как объясниться могла всегда.
С передвижением проблем нет. Есть междугородние автобусы, которые стОят какие-то нереальные копейки. Но идут они долго, как правило. Поездами пользоваться тоже не всегда удобно, не всегда расписание подходит. Очень спасают местные «Нексии». Нексия – тут уже слово нарицательное, и означает уже просто «такси», в т.ч. междугороднее. Таксист в Узбекистане каждый, у кого есть машина. Для многих это единственный способ прокормиться. Передвижение на нексии быстрее и комфортнее, чем автобус, работает в любое удобное для вас время, стоит недорого. Стоимость разбивается на 4 человека (но надо ждать, когда наберется 4 человека. Ждать приходилось от «не приходилось» до часа, но такое было один раз. Но сейчас несезон, в сезон, думаю, заполняемость идет быстрее. В среднем минут 20 получалось). Естественно, можете не ждать, а оплачивать автомобиль сразу и ехать сразу. К примеру, поездка Ургенч – Бухара (это почти 600 км) стоил 40 000 сум с человека. Когда готовилась к поездке, то читала, что надо торговаться. Пробовала. Торгуются хреново. То ли несезон, то ли рожа у меня такая, что написано «всё равно поеду за эту цену». Но потом попутчиков-узбеков спрашивала – они ехали за ту же цену, что и я. Наверное, все-таки, несезон. По ходу дела расскажу, сколько стоили мне передвижки между точками. Сейчас местные говорят, что транспорт несколько подорожал, т.к. перед Новым годом увеличили экологический налог. Бензин подорожал на 300 сум, газ тоже. На ценах это отразилось. Но по нашим меркам (туристов) это несущественно. Ну, и потом, торговаться я вообще плюнула на это дело, потому что понимаешь, что торгуешься из-за 30-50 рублей в результате. В общем , энергию только расходуешь на пустые разговоры. В оплату принимают доллары, но платить получается выгоднее в сумах. На том же перегоне Ургенч – Бухара в долларах просили 25, т.е. это уже больше 50 000 сум, а не заявленные 40 000. С бензином, особенно в Каракалпакии, сейчас жопа полная. Неоднократно видела километровые очереди на заправках. Все кто таксует серьезно – уже давно на газ перешли.
Поесть – тут ваще рай. В заведениях «а-ля макашница» полный обед стоит доллара 3 максимум. В заведениях типа «кафе» - долларов 5. В ресторанах - долларов 7-8. Всякие самсы – пирожки - 400-700 сум. Имейте так же в виду, что поздно вечером поесть будет сложно. Большинство заведений часам к 8-9 вечера закрываются. Макашницы закрываются еще раньше.
По составлению маршрута. Тут всё просто. В Узбекистане не так много трасс, всё основное расположено вдоль них. Куда общественным транспортом добраться сложно или невозможно – тут всегда для этого есть нексии. Хочу сказать, если брать чисто «классику» Хива-Бухара-Самарканд – на мой взгляд охереете от мечетей- медресе –минаретов уже к концу первого дня. Хотя , конечно же, всё это великолепно. Лучше всего это дело разбавлять поездками в горы, пустыню – там тоже есть что посмотреть.
С гостиницами проблем никаких. Недорого. Жила от 10 долларов в 3 звездах до 20. Завтрак, как правило, включен. Но сейчас несезон. В сезон будет немного дороже. Так же в сезон некоторые гостиницы , если вы хотите конкретно их, надо бронировать заранее.
Вообще, люблю ездить в разные страны в несезон. Но не из-за дешевизны, а именно из-за того, что нет народу. Этого было в избытке – отсутствие народа. После обеда улицы практически вымирают, гулять в это время - огромное удовольствие.
Очень жаль было одно. Не работали многочисленные фонтаны и не было кучи цветов (о чем свидетельствуют многочисленные клумбы). Местные говорят, что сюда очень хорошо приезжать в сентябре – октябре.
Ну, а теперь, конкретно о моем путешествии. Поехали….
МОМЕНТАЛЬНЫЙ ПОИСК ОТЕЛЕЙ ПО СОТНЯМ САЙТАМ БРОНИРОВАНИЯ
ПИЗДЕЦ НОВЫЙ ГОД, или ЗДРАВСТВУЙ, ЖОПА, НОВЫЙ ГОД!!!!! (как хотите)
Ну, естессна, о работе\неработе на новогодние праздники узнаю за неделю до НГ. Срочно бросаюсь искать билеты безвизово хоть куда по вменяемой цене. Оказался Узбекистан. Ну, чё б не съездить в некогда братскую республику. Маршрут составлен где-то за день.
Билет Москва – Ташкент – Москва куплен на вечерний рейс на 31 декабря, т.е. со встречей Нового года в самолете и с выездом сразу с работы. Ну, не помеха, тоже интересно. К сожалению, прямого рейса до Нукуса с последующим вылетом в Москву из Ташкента на нужные даты обнаружить не удалось. Поэтому на вечер 1-го января еще куплен билет Узбекских авиалиний Ташкент – Нукус.
Вечерний аэропорт Внуково 31-го декабря пустой. К тому же его не коснулись все предновогодние неприятности Домодедово и Шереметьево. Красота!!!!! Почти все. Кто есть – это мой рейс. Стоим на регистрацию. М-дя, судя по моему маленькому рюкзачку и баулам попутчиков , я – тут единственный турист. Остальные, честно отработав 31-го декабря , жители Узбекистана возвращаются с подарками домой.
Выходит дядько, объявляет типа «ресторан отказывается нас загружать, т.к. уже закрыт, поэтому кормить вас в полете не будут. Только поить». Все начали ржать, типа «а не боитесь, у вас же все напьются без кормежки». Ну, вариантов –то все равно нет. Лететь –то надо.
И вот в руках посадочный талон, бутыль «Бэйлиса» из дьютика, шоб не напиться, встречая Новый год дважды за время полёта, через 45 минут вылет, можно расслабиться… «Уважаемые пассажиры!Рейс Москва – Ташкент откладывается до 6 утра!». В Ташкенте жуткий туман, Стамбул открыт, но мне туда не надо. Трындец полный. Если встречать НГ в самолете было даже интересно, то вот в аэропорту, ну никак не хотелось. Ехать домой за накрытый стол к семье - друзьям… а смысл? К 4 утра опять надо быть на регистрации. В общем, от 120 человек рейса нас около 100 повезли в гостиницу минутах в 10 езды от аэропорта. А еще, ожидая, пока все пройдут паспортный контроль в обратную сторону, как – то нас быстро сложилась очень милая группка .
Гостиница, в которую нас привезли, оказалась вполне приличной. По сути , номера – 2 комнатные квартиры в брежневской 9-этажке. По 2 человека в комнате с ТВ, санузлом и кухней на 2 комнаты. Есть чайник, утюг, посуда. Сама гостиница находится в небольшом поселке с 9-этажными домами. В общем, не всё так плохо, жизнь налаживается!
Очень порадовали тётеньки с ресепшина. Будь я на их месте, да чтобы тут привезли оголтелую толпу в одиннадцатом часу вечера 31 декабря…Ну, не знаю… Моей бы «любезности» точно не было бы предела. А тут , такое впечатление, что тока нас рОдных и ждали, и вот мы, наконец-то , приехали. Спасибо , тётеньки!
Быстренько сообразили стол а-ля «чем Бог послал». Ну, что сказать… Люди ехали домой, везли в Узбекистан кучу всяких деликатесов, которые там стоят реально дороже, чем в Москве. Всё это оказалось на столе. Плюс весь алкогольный ассортимент из дьютика. В общем, стол ломился, как и полагается ему ломиться на Новый год. Вот, правда, «Оливье», не было. Так что Новый год был встречен с шампанским под поздравление президента и бой курантов.
Вот второй раз подряд встречаю новый год с не знаю кем, с людьми, которых вижу первый раз в жизни. Блин, а как здорово! И пели, и танцевали, и ржали, и в игры какие-то играли. Ох, тока как нас собирать на рейс будут – для меня загадка. Естественно к нашей компании вскоре присоединилась еще компашка, потом мы всей толпой пошли еще куда-то в гости, потом еще…. И везде столы ломятся, со всеми выпить надо за знакомство и Новый год!..
В общем, для меня осталось загадкой, как нас собрали, как довезли до аэропорта, как я проходила паспортный контроль, как села в самолет, как меня вообще в него пустили… Ну, ни хрена не помню. Самая большая для меня загадка – как это я ничего не проебала, хотя это должно было произойти с вероятностью в 100 %. Кароч, друзья, спасибо, что помогли не только встретить Новый год, но и благополучно и без потерь добраться до вашей солнечной страны.
Всё что помню – это 2 человека в аэропорту среди пассажиров, скованных наручниками: один милиционер, другой то ли алиментщик, то ли многоженец. Во, блин, у человека, который милиционер, Новый год!!!!! Наверное, это на меня сильное впечатление произвело, поэтому и запомнила. А еще помню, что у меня от посадочного талона оторвался и потерялся корешок, который остается у пассажира при посадке. И меня не хотели пускать на борт. Но вот чудом этот корешок кто-то с рейса нашел, и меня пустили. Всё! Дальше я очнулась под бодрое «Уважаемые пассажиры, мы прибываем в город Ташкент…»
Посадка была мягкой. Но мысленно я готовилась к концу света. Состояние – дурняк, естественно. Пить охота. На прилете в аэропорт Ташкента никаких магазов беспошлинной торговли нет. Читала в отчетах, что прохождение узбекской таможки и паспортного контроля - это дело еще то: узбеки толкаются, без очереди лезут, таможенники деньги заставляют пересчитывать, декларации приходится переписывать, т.к. указывать надо не примерное количество наличности/других ценностей, а точное.
Так вот ничего подобного не наблюдалось. Толкотни не было, хотя почти одновременно прибыло 4 рейса. Отменили не только наш рейс в Ташкент. Все стояли культурно в очереди. Наверное, сил у народа не было толкаться после новогодней ночи.
Перед паспортным контролем надо заполнить 2 декларации, в них указать точное количество любой ввозимой валюты (включая рубли), указать количество пластиковых карт, ювелирных изделий. Декларацию надо хранить. На выезде ее будут смотреть. Количество вывозимого не должно оказаться больше, чем которое ввезли. Это действительно проверяют (на бумаге). А вот наличку (во всяком случае, у меня) никто не проверял. Проскочить мне удалось всё достаточно быстро, багаж был весь при мне. И уже через 25 минут после посадки я была на свободе.
Первым делом надо было поменять деньги. Делать это можно и нужно где угодно, только не в банке. Там самый невыгодный курс – 1500 сум за доллар. Везти лучше тоже доллары. Их принимают в отелях, ими можно расплатиться за такси. Но в остальных случаях (может за исключением) платить надо в сумах. На черном рынке меняют по 2200 – 2350. Менять проще всего на базарах (там обязательно снуют менялы) или у таксистов. Что я и сделала. Вот во что превратились мои 200 долларов США.
Н-да… Кошелек в этой поездке был убран куда-то на самое дно рюкзака за ненадобностью. Сразу вспомнился древний анекдот из детства с концовкой «..для кого чемодан – для кого кошелек». Вот теперь я чувствовала себя на месте того советского грузина с чемоданом для денег вместо кошелька. И это в самых крупных купюрах – 1000 сум. А могут поменять и более мелкими: 500, 200. ))).
Начала, вроде, пересчитывать. Блять, руки ходуном ходят, мысли путаются , счет сбивается. Таксист говорит : «Девушка, да не мучайте вы себя. Тут всё точно. Мы ж каждый день здесь, какой смысл нам обманывать?». В общем, не стала я считать. Как профессионал в этом деле, могу сказать, сколько примерно в корешке купюр, ну, может, ошибусь штук на 5 максимум. Вроде, по виду там всё было правильно. На досуге потом посчитала ради интереса. Да, всё по-честному, без обмана.
Как грицца, «человек предполагает, а Бог располагает…», и «за всё в этой жизни надо платить». В моем первоначальном случае, я собиралась, прилетев ночью в Ташкент, поспать часа 3 на лавочке, с утра посмотреть город, а в 17.35 у меня уже рейс в Нукус. Но т.к. рейс задержали на 10 часов, и времени было уже второй час дня, ехать в город не было никакого смысла. Да и желания. Т.е. расплатой за весело проведенный Новый год стал полностью похеренный день 1 января. Ну, это не только у меня. Он почти у всей нашей страны похеренный. Да, честно говоря, и идти –то никуда не охота. Желание одно – лечь и поспать. Что я и отправилась сделать в терминале внутренних авиалиний.
Внутренний терминал находится метрах в 300 от международного. В это время он был абсолютно пуст. Первые вылеты 1 января начинались только после 4 вечера. Так что, найдя гуманную лавочку без подлокотников, да еще и с ковриком для мягкости, я пожелала себе спокойного сна…
Я чёт так и не въехала, что это было. Вообще, в Нукус из Ташкента есть 2 вылета в день: утром и вечером. Но 1 января, как я говорила, все утренних вылетов не было вообще. За то вечером аж 2 сделали: в 17.30 и 17.35. На первый рейс прошло человек 15. На мой - 10. Оба самолета «Узбекских авиалиний». Даже объединив наши рейсы, нас не набралось бы и половины самолета. На кой черт 2 пустых самолета они гоняли, я так и не въехала. А вообще, если соберетесь в поездку заранее, а не как я , с бухты - барахты, то по каким-то дням из Москвы в Нукус есть прямые рейсы.
До Нукуса лететь часа 1,5 с копейками. Аэропорт – малюсенькое здание. От самолета до здания шли пешком. По-моему, там доставки пассажиров в природе не существует. Такси от аэропорта до центра – 4000 сум, ехать минут 10. Аэропорт находится практически на окраине города.
По дороге договариваюсь с таксистом о завтрашней поездке в бывший порт на Аральском море город Муйнак.
В Нукусе я поселилась в гостинице «Ташкент».
Гостиница «Ташкент» . Нукус. Узбекистан
Ул. Бердаха, 59
Сингл – 20 долларов США
Расположение удобное, находится в центре, рядом с базаром, стоянкой такси (в т.ч. направление Ургенч), недалеко от 2-х имеющихся в городе музеев, мэрии.
Типично совковая общажная обстановка, но с сугубо узбекским ТВ. ТВ работало , и то хреново, только если приложить к нему специальный тут же валявшийся кусок провода. В наличии была только холодная вода. И это при температуре в комнате градусов 16. Такая роскошь, как полотенца и туалетная бумага, про мыло шампунь просто молчу, отсутствовали напрочь.
За то при входе в гостиницу по лучшим традициям советских времен – ностальгическая мозаика на тему «Рабочий, Колхозница и Интеллигент – наше всё».
Дополнительно за 3000 сум можно заказать завтрак. Что туда входит – не знаю, не заказывала. Как мне сказали, готовят его даже не в ресторане, а дежурная по этажу. Не удивлюсь, если он заключается в кипятке, при наличии своей заварки.
Знаю, есть в Нукусе еще 2 гостиницы. Одна «Нукус» на улице Лумумбы, другая «Жипек Жоли». Но что они из себя представляют – не знаю. По улице Каракалпакстан, которая идет от «Ташкента» ближе к мэрии, видела еще гостиницу, по виду приличная, дорогая, небось, долларов 50 😆
В общем, мне переезжать в другое место было лень, перекантуюсь как-нить ночь.
Да, забыла еще про важный момент упомянуть. В Узбекистан россияне въезжают без виз. Но обязаны там зарегистрироваться в течение 3-х рабочих дней. Самим в местный ОВИР (или как там у них это называется) идти не обязательно. Регистрацию делают гостиницы, в которых вы будете жить. Поэтому «квартира посуточно» в Узбекистане может не прокатить. В этом случае, надо договориться с гостиницей, чтобы в регистрации ставила нужные вам сроки, если на каком-то моменте захотите снять квартиру. Все эти бумажки из гостиниц храните. Их могут спросить при вашем выезде. У меня не спрашивали. Но вот, пару раз, въезжая в новую гостиницу, спрашивали показать регистрацию из предыдущей. ХЗ, поселили бы меня, если бы у меня не было бы регистрации за предыдущий день? Думаю, договориться всегда можно.
Было еще не очень поздно, и я пошла погулять по вечернему городу. Хотя, ясный пень, смотреть тут нечего: он застроен зданиями советской и немного постсоветской эпохи. Нукус – столица Каракалпакстана, живут тут не узбеки, а каракалпаки, говорят на каракалпакском языке. Кстати, и по внешности они отличаются, как оказалось. Есть 2 музея – краеведческий и Музей искусств им. Савицкого. По причине праздников, я ни в один не попадала. Город относительно новый, граничит с пустыней Кызылкум. Спросите «на кой чёрт тебя, Трува, понесло туда?». Тока из-за Миздахкана и Муйнака, в которые поеду завтра утром.
А пока – вечерний Нукус.
Мэрия
Хоть страна тут и мусульманская, и Новый год тут Навруз, т.е. весной. Но наш советский Новый год тут прижился во всю. В Узбекистане это и национальный праздник со всеобщим выходным, и народные гуляния. Здесь и потом по всему Узбекистану в эти дни я наблюдала в городах новогодние ёлки. Витрины магазинов украшены Дедами Морозами, Снегурочками, снеговиками и прочими новогодними персонажами. А во всех местных театрах, как и полагается, идут детские новогодние ёлки (к сожалению, из-за них ни в один местный театр не попала, т.к. вечерних представлений просто не было в эти дни). Ну, хоть, что-то от СССР тут осталось. Хотя, как оказалось и не только это. Частенько я натыкалась на всякие ностальгические моменты из детства, например, автоматы с газировкой, киоски «Союзпечать».
Прикольно, первый раз видела Деда Мороза азиатским разрезом глаз
Веселится и ликует весь народ
Ну, и местный колорит: шашлычок из барана с мороза вам всем из местной макашницы. Кстати, когда сюда ехала, все знакомые говорили «Ооооооо, Узбекистан, там тепло сейчас». Угу. Прям жарища: 5 градусов мороза.
О поездке на день в Муйнак и Миздахкан я договорилась накануне. Обошлось мне это в 70 долларов за поездку с 7.30 до 17.00
Миздахкан находится примерно в 20 км от Нукуса. Его удобно посетить по дороге в Муйнак. Представляет из себя древний некрополь, возникший не менее 2 тысяч лет назад, переросший в современное мусульманское кладбище. Оно расположено на 3-х холмах .Место это полно тайн и мистики. По сей день сюда приходит немало паломников.
А еще раньше здесь был древний город Гяур-Кала – город неверных. От него остались лишь глиняные стены. Здесь жили огнепоклонники – адепты зороастризма.
Среди безымянных старых захоронений тут есть святыни, которым не только поклоняются, но с которыми связаны различные обряды, поверья.
Здесь находятся , так называемые, «мировые часы». К часам в нашем понимании это не имеет никакого отношения. Это здание, которое использовалось, предположительно, как медресе. Но, что было здесь изначально, неизвестно. Так почему часы, тем более мировые? Считается, что каждый год из кладки падает 1 кирпич. Когда кладка рухнет полностью, наступит конец света. Сейчас здание разрушено где - то на 1/3. Получается, что у человечества в запасе есть около 3000 лет.
С этим зданием связано еще поверье. У каждого, кто сложит из 7 упавших кирпичей столбик и загадает желание, оно обязательно исполниться. Кругом можно видеть эти столбики. Причем, разрешено разбирать чужие столбики, чтобы воздвигнуть свой. Обратите внимание, этот столбик сложен из букв, которые когда-то были в верхней части здания.
Почему именно 7 камней? Это уже связано с другой святыней Миздахкана - мавзолея Шамун-Наби – очень почитаемого святого для жителей Средней Азии. При жизни Шамун-Наби был магом, который помого очень многим людям. После смерти, как считалось, его похоронили в Миздакхане в мавзолее с 7-ю куполами по числу его дочерей. Т.е., складывая столбики, люди адресуют свои просьбы Шамун-Наби. Но забирать камешек на память отсюда на память – плохая примета.
В самом мавзолее находится 25-метровая гробница. Но…. Когда ее вскрыли несколько лет назад, то ничего и никого в ней не обнаружили. Сделали предположение, что Шамун-Наби захоронен в стене «Мировых часов». Произвели раскопки, нашли человеческие останки, принадлежавшие….женщине. В общем, так и не понятно, что в этом месте на самом деле происходило.
Но чудеса Миздахкана на этом не заканчиваются. Недалеко от мавзолея Шамун-Наби находится холм Жомард Кассап. . В огражденном месте можно увидеть фигурки кукол.
По четвергам, на рассвете сюда приходят женщины, которым не получается родить ребенка. Женщина должна подняться на холм, повернуться в сторону «Мировых часов» и перекувырнуться 7 раз через голову, скатившись вниз.
Еще одна достопримечательность - мавзолей Мазлумхан Сулу, относящийся к 14 в. Находится большей частью под землей. Сверху видны лишь портал и купола
Спустившись по лестнице, попадаем в просторный зал с гробницами.
Древние могилы и мавзолеи в Миздахкане соседствуют с современными захоронениями. Они тоже впечатляют. Хотя я и не любитель кладбищ, но тут реально было интересно.
Кто-то воздвиг себе этот мавзолей похоже давно. Уже декор начал облетать. Но , слава Аллаху, человек жив.
В этом царстве мёртвых я оказалась не единственным живым человеком. Из ныне здравствующих еще тут был местный сторож. Узнав, что я из Москвы , на него напали ностальгические воспоминания. У него было 2 друга из Москвы в 80-е гг., которые работали тут реставраторами: Слава Горшков и Слава Тара(у)сов. Просил передать им привет. Вот передаю: дяденьки, вас помнят и любят. Сам сторож тут сторожем работает тоже не с проста. Трудовая династия. Раньше эту должность занимал его отец.
До города-призрака Муйнака, как его окрестили СМИ, от Нукуса около 200 км. Для тех, кого душит жаба платить 70 долларов за такси туда-обратно, из Нукуса туда дважды в день в 9.00 и 15.00 ходит автобус, ехать 4 часа. Из Муйнака в Нукус автобусы имеют такое же расписание. Так что, теоретически, бегом можно посмотреть «корабли» (они находятся около 2,5-х км от автостанции. Но можно и заночевать в полуэкстримальных условиях. Есть в Муйнаке и одна гостиница. Но она практически не отапливается, о каком-то комфорте речи просто не может быть. Даже холодную воду в Муйнаке дают по часам.
Конечно же, как истинный интилихент, я слышала о трагедии Аральского моря, сочувствовала, … но , в общем-то, было пофиг. Когда же видишь эту трагедию своими глазами, то думаю, даже мертвый не останется равнодушным. Те, кто учился в школе еще в 80-е, наверняка помнят из уроков географии Аральское море на карте в виде круга, с примыкающими реками Амударья и Сырдарья. Запомнила Арал таким и я.
Так он выглядел в 1970. Порт Муйнак стоит на самом берегу Аральского моря.
Еще чуть больше 30-ти лет назад Аральское море было на 4 месте по площади среди озер мира. Здесь добывали до 60 тыс. тонн рыбы в год, а рыбоконсервный завод Муйнака перерабатывал 5% всего улова СССР. Начиная с 60 гг. началась «хлопковая гонка», которая требовала большого количества воды. От питающих Арал рек Амударья и Сырдарья нарыли огромное количество каналов, которые шли на орошение. У Арала не стало необходимой подпитки. В результате от тогдашнего объема воды осталось 10%. Море разделилось на 2 отдельных водоема. Малый Арал, как считают, еще можно спасти. Там пока еще ловят рыбу. Большой Арал, по всей видимости, обречен. Концентрация соли в нем такова, что мало что может в такой воде выжить. Подпитки практически нет (см. фото Амударьи выше). Вполне возможно, что к 2015 г. эта часть исчезнет совсем. Поменялся в приаралье и климат (от -40 зимой до +40 летом), осадков практически нет.
Так Аральское море выглядит сегодня. Порт Муйнак находится в 180 км от моря
А великая река Амударья (перегон Нукус-Ургенч) выглядит теперь так. От нее уже и трети не осталось.
Монумент в память о погибших в ВОВ раньше стоял в гавани на самом берегу Аральского моря . Теперь его вполне можно назвать просто «Памятник погибшим». И стоит он теперь на обрыве, от которого начинает пустыня Арал-кум – новый объект на физической карте мира.
Вид со дна Аральского моря на гавань
Следы моря - ракушки - видны повсюду
Еще более жуткий и удручающий вид придает дюжина старых ржавых кораблей, о борта которых бьются теперь лишь песчаные волны. Раньше корабли были разбросаны по разным местам, сейчас их для удобства туристов стащили в одно место. Вот вам - бедняги, самые настоящие корабли пустыни:
душа и сердце корабля
Но и здесь. на этом мега-кладбище я встретила живую душу - дядько-сторож кораблей. Очень обрадовался моему появлению, обращается ко мне "Мадам". Но еще больше обрадовался, что я русская. «О, наши приехали! А то мне французы уже надоели тут. Редко сюда русаки заезжают».
Вместе с морем умирает и сам Муйнак. Герб города – волны, чайка и рыба.
. Город был довольно-таки процветающим, здесь насчитывалось около 100 тысяч жителей. Сейчас нет и четверти от этого числа. Рыбоконсервный завод закрылся, работы нет никакой. Даже мой водила, который сидит без работы в Нукусе уже несколько лет, подрабатывая лишь извозом, удивлялся, как и на что здесь живут люди. Люди бросают дома. А кому повезет, распродают их на стройматериалы. Ясное дело, в таком месте не найдется желающих прикупить себе домик в пустыне. Сельским хозяйством или животноводством заниматься тут тоже не получится. Вся окрестная почва покрыта солью и пестицидами, занесенными в море в свое время с орошаемых полей. Ветер разнес их на многие километры со дна высохшего моря. На фотографии земля покрыта не инеем – это соль от ушедшего моря.
Отравленная почва влияет и на здоровье живущих тут людей, у многих проблемы с легкими. Здесь самые высокие показатели детской смертности в СНГ.
Посмотрев на то, что когда-то было Аральским морем, портом, кораблями, мы поехали в сам город. Мне представлялось, что я увижу просто жуткую картину : голодные дети в лохмотьях с протянутыми руками и мольбой в глазах "мадам, мани..", туберкулезники - взрослые с черными кругами под глазами, жалкие хибары, руины зданий, кругом убогость и разруха… В общем, настоящий город призрак, как его называют.
Раньше в Муйнаке жило очень много русских, сейчас остались лишь те, кто уже никуда не уйдет. Русское кладбище
Как не странно, но город произвел на меня впечатление абсолютно обратное: чистые улицы, веселенькие белые домики-мазанки с голубыми крышами и воротами, смеющиеся нормально одетые дети и улыбающиеся взрослые. На центральной площади – новогодняя елка. В местном сельпо помимо прочего продаются конфеты и прочие сладости. Раз это здесь есть, значит это покупают.
А раз есть деньги на конфеты, значит не так всё тут печально. Да, естественно, шика нет. Но город не сдается, а живет своей жизнью. Сказать что «выживает»… не знаю, ну, нет у меня такого впечатления.
Тут , прямо с тачки, у бабульки торгующей семечками, можно отправить факс
Жители, в надежде на лучшее будущее отремонтировали один из кораблей. Корабль - так и остался символом города
Местные жители
Как не странно, человек, убил местную природу, но природа помогает человеку тут жить. Арал пропал, но в паре километров образовалось пресноводное озеро, довольно большое. Оно решило для города проблему с питьевой водой. Здесь водится рыба, при чём это далеко не бычки, которые коту стыдно отдать , а нехилая по размерам рыба.
Поняла, что водила торгуется с бабками по поводу рыбы. Спросила сколько стоит. Он показывает на самую большую.
- Вот эта – 8000» (т.е. 3,5 доллара).
- Это за килограмм?
- Что ты! За целую рыбу.
А вот и само озеро. Это его лишь небольшая часть, само озеро в разы больше. Лёд на озере был на столько прозрачный, как и вода, что видно было плавающую рыбу.
А в образовавшуюся пустыню пришли дикие животные. «Улов» со дна Аральского моря.
И еще обнаружилась сенсация. На месте ушедшего моря был обнаружен древний мавзолей. Т.е., как оказалось, море «гуляло» и раньше и без помощи человека.
А вот и рыба из озера, очень вкусная. В Муйнаке такая тарелка обошлась в 5000 сум.
Еще несколько слов о приаралье. Там есть еще немало интересных мест: плато Устюрт, само Аральское море, где можно искупаться в соответствующую погоду, озеро «Пойдешь и не вернешься»; действительно покинутые поселки, в которых живет от силы несколько человек, куда общественный транспорт не ходит, и где люди действительно выживают. Но это посмотреть можно лишь, заночевав в пустыне. Дороги к Аральскому морю нет. Ближайшие дороги до Муйнака и Комсомольска-на-Устюрте. Далее ехать придется на джипе, «козле» и пр. подходящей технике прямо по дну бывшего моря, т.е. по барханам, ямам, колдобинам и еще хрен знает чему. Тряска, как рассказывают очевидцы, жуткая. И ехать так не менее 4 часов только в одну сторону.
Первоначально я хотела отправиться в такой трип. Но всё оказалось не так просто. Далеко не каждый, а точнее мало кто такие поездки делает. А если делает, то надо договариваться заранее. Подготовка нужна действительно серьезная. В тех местах нет сотовой связи, населенных пунктов. Если что случится – сломается, помощи ждать будет неоткуда. И далеко не у каждого есть нужный для такой поездки автомобиль. Поэтому, чтобы не терять время, если решитесь совершить такой трип, оговаривать надо заранее всё, чтобы вас ждали в определенный день.
Турфирмы за такой трип берут от 400 долларов за 2 дня, едут 2-мя машинами, даже если вы один.
Мой водила сказал, что может организовать такой трип за 300 долларов. Вот его координаты. Так же можете созвониться. Он же может организовать дневную поездку в Муйнак (70 долларов).
Из Нукуса в Хиву дешевле добраться через Ургенч. Напрямую до Хивы получается почти в 2 раза дороже , хотя получается всего км на 30 больше. Нексии из Нукуса до Ургенча тусят недалеко от гостиницы «Ташкент», напротив базара. Такси Нукус – Ургенч – удалось сторговать за 20 000 сум за всю машину, ехать часа 1,5 (но это повезло, водила сам торопился в Ургенч. Ждать, пока наберется еще 3 человека у него не было времени. А так будет дороже). В Ургенче вас подвозят к стоянке такси до Хивы – 5000 сум с человека. Совсем задешево из Ургенча в Хиву можно уехать на маршрутке. И почти забесплатно – на троллейбусе (но он идет очень долго).
В Хиве с жильем повезло очень (подсказали попутчики, да и отзывы я о нем читала).
Отель «Арканчи». Хива.
У него есть даже 3 звезды. Находится в центре, метрах в 200 от крепости Ичан-Кала. У меня из окна было ее хорошо видно.
В несезон сингл с завтраком обошелся в 10 долларов. Хорошие, чистые , современные большие номера, с удобствами, спутниковым ТВ, кондиционером, феном, большим балконом. Горячая вода круглосуточно. В теплое время года во внутреннем дворе отеля работает бассейн.
Из всех городов Узбекистана, которые удалось посмотреть, Хива, на мой взгляд – самый красивый. На улицах ощущаешь себя персонажем сказки «Тысяча и одна ночь», хотя практически все здания тут , можно сказать, новые, построены в 18-20 вв.
В Хиве всё компактно, почти все достопримечательности находятся в пределах крепости. При чем крепость – это не просто музей под открытым небом, а обыкновенный жилой район. Обратите внимание на «домики» по периметру стены. Это гробницы. По закону было запрещено хоронить человека в городе, если он умер за его пределами . Точнее, запрещено было вносить покойников через ворота города.
Войти в Старый город можно через 4 ворот. К Арканчи ближайшие северные – Бахча-Дарваза. Около них тусят таксисты до Ургенча. Но заходить удобнее через Западные. Там вы сразу попадаете на «центральную» улицу. В ее районе все достопримечательности и находятся.
По самой крепости гулять можно бесплатно. Но если захотите посетить музеи – мечети, то придется приобрести билет. Можно купить комплексный билет . С правом на съемку он стоит 20000 сум (для иностранцев). Для местных билеты в 10 раз дешевле. Можно закосить под русского из Ташкента. Но будьте готовы , что вам могут задать какой-нибудь элементарный вопрос на узбекском для проверки. Отдельно оплачивается подъем на минареты и смотровую площадку в Куня-Арк, в мавзолей Пахлаван-Махмуд (1000-3000 сум).
И вот она сказочная Хива.
Здесь какое-то неимоверное количество бывших медресе. Я даже не знаю, сколько их тут десятков. Сегодня в них располагаются различные музеи и галереи, школы, службы (видела ЗАГС и отделение милиции), некоторые просто закрыты или стоят в полузапущенном состоянии.
Кальта минор, т.е короткий минарет. По легенде, это должен быть самый высокий минарет на Востоке. Его высота планировалась до 80 метров. Но эмир бухарский договорился с зодчим. Что тот, как закончит строительство в Хиве, в Бухаре построит минарет еще выше. Хивинский эмир, узнав про это, дал приказ убить зодчего, как только работа будет сделана. Зодчий не стал ждать своей кончины, а просто свалил в неизвестном направлении. А минарет так и стоит с тех пор незавершенный. На самом деле , по сведениям историка Муниса, строительство было прервано из-за смерти Мухаммад-Амин-хана в 1855 г. после битвы с туркменами
Пятничная мечеть
Конец 18 века, построена для пятничных молитв. Пятничный намаз – дело священное для правильного муслима. О пятничном намазе можно почитать тут http://www.assalam.ru/assalam07/290/04-s.shtml
В ней более 200 колонн, обратите внимание, они все разные, ни один рисунок не повторяется. Хотя само здание было построено в конце 18 в., но колонны взяты из зданий аж 10 века, о чем свидетельствуют надписи на них.
Можно подняться на минарет, откуда с высоты почти 40 метров открывается красивая панорама на Хиву.
Напротив Джума(Пятничной) мечети находится музей, в котором рассказывается о Хиве конца 19 – начале 20 вв. Помимо всяких старых вещей того времени (патефонов, фотоаппаратов, микроскопов и пр.)…
…там есть достаточно большая коллекция старых и очень интересных фотографий Хивы и ее жителей. Вот некоторые
Ханская полиция и советская милиция. Почувствуйте разницу.
еще старые фотографии
Медресе и минарет Ислам Ходжа
Минарет – 56,6 метров – самый высокий минарет Узбекистана на сегодняшний день. Туда тоже можно подняться, но у меня уже после подъема на более низкий минарет желания не возникло. За счет своей конструкции минарет кажется на много выше.
В самом медресе расположен музей типа декоративно прикладного искусства, где можно посмотреть наряды, ткани, посуду, ковры,чеканки и пр., что изготовлялось в Хиве.
Мавзолей Пахлаван-Махмуд
Как было, так и осталось самым значимым местом Хивы. Здесь больше всего народу, при чем далеко не туристов. Мавзолей возвели на месте погребения Пахлавана – Махмуда - поэта и богатыря XIV века. О его силе и храбрости ходили легенды. Одна из них рассказывает о том, как своей силой пахлаван покорил индийского правителя и тот согласился наградить его всем, что пожелает богатырь. Тогда пахлаван Махмуд сказал: «Освободите из плена моих земляков». На вопрос же «сколько человек освободить?», Махмуд сказал: сколько влезет в кожу коровы. Он порезал кожу на тонкие полоски, которые связал в один большой пояс и обмотал всех пленных. Так Махмуд спас от рабства многих людей. Мусульманское духовенство возвело его в ранг святых, после смерти. В мавзолее есть также захоронения хивинских правителей. Многие местные приходят помолится сюда.
Здесь можно видеть большое количество молодоженов. Вся свадебная процессия садится на полу в одном из залов, мулла (или еще какой служитель) читает молитву, потом все едят из одного блюда. Потом следующая пара. Вот такой свадебный конвейер, как в наших ЗАГСах.
Медресе Кутлуг-Мурат-инака
Самое большое медресе Хивы.
К тому же, если во дворе каждого медресе был колодец, то здесь целое подземное хранилище воды, туда можно спуститься.
Сегодня здесь расположена картинная галерея.
Тут прям хивинский Сальвадор Дали
Старый хамам, действующий и сегодня
Дворец Таш Хаули
Построен в 1838 году. Мунис писал, что лучшие зодчие того времени были посажены на кол из-за того, что отказывались построить дворец за два года. В результате на всё ушло 8 лет. Сначала был построен жилой квартал гарема, затем мехмонхона – место для официальных приемов, и последним - арзхона, зал суда. Сегодня многочисленные помещения отданы под музеи, можно прогуляться по галерее второго этажа. При чем, как я поняла, во дворец есть как миниму 2 изолированных входа, которые ведут в разные части здания, которые между собой для публики не сообщаются.
Вот такое колесеко
комната секретаря хана
Куня-Арк
Старая крепость Куня Арк соединяет западную стену Ичан-Кала с обителью отшельника Ак-шейха-бобо. Строительство Куня Арк началось в 1686-1688 гг. сыном Ануш-хана, Аранг-ханом. В конце 18 века Куня Арк стала «городом в городе» и была отделена от Ичан-Кала высокой стеной. Когда-то крепость состояла из ханской канцелярии, зала для приемов, гарема, зимней и летней мечети, монетного двора и подсобных помещений – конюшни, склады, мастерские и т.д.
Можно подняться на смотровую площадку бастиона Ак-Шейх-бобо, откуда тоже открывается красивый вид на город.
Оттуда же можно увидеть дворец Нуруллабай. Но он оказался закрыт
Вокруг него расположен парк, где, думаю, летом очень даже приятно погулять.
Это только часть того, что музейного есть в Хиве. А есть Хива немузейная, а буднично-повседневная. О ней я тоже расскажу.
Ну, нам-то, турикам , тут музеи, архитектура, история, а для кого-то это просто город, в котором он живет
Прямо на территории крепости расположены жилые дома - мазанки. Улицы старой Хивы
Жители старого города
Рынок – моё любимое место в любой стране. Но вот шопинг меня на нем интересует меньше всего. Интересуют люди. В Хиве он находится около восточных ворот. Но сейчас его фактически нет, строят новый. Поэтому вокруг образовался стихийный. Там же , при нужде, легко найти валютчиков. А так люди, люди, люди…
Самый популярный транспорт – велик
Этот дядько даже предлагал на велике услуги такси
Вот вам , деуки, жоних хивинский. Одни тапки чего стоят!
Веселые дворничихи – санитары города
Просто жители Хивы
Очередная ностальгия – автомат с газировкой. И не просто автомат с газировкой. А работающий автомат с газировкой (правда, в более теплое время года). Щас нулевая температура.
Тоже жители Хивы, хоть и игрушечные
Хивинский закат
И как же без «а поесть?». Ну,а как же. Поесть у меня есть всегда. Угощайтесь. Шурпа
Хотя правильнее не Каракалпакии, всё-таки, а Хорезма. Именно здесь располагался древний Хорезм.
Добраться туда можно лишь, арендовав такси. Поездка на день стоит 50 долларов США. Советую арендой озаботиться заранее. Например, можно сделать это через гостиницу. Я вот не сделала, и пожалела. Не сделала, т.к. накануне вечером собиралась пойти в ночной клуб. Поэтому не хотела ни с кем завязываться, т.к. не знала, во сколько я проснусь. Решила, что легко будет найти просто такси. Оказалось не всё так просто.
В клуб я так и не пошла. Чёт разленилась, поэтому уже в 9.00 была на пятаке около ворот, где видела кучу таксистов. Как не странно, никто по этому маршруту не ехал. Многие ваще не могли въехать , чего я от них требую, и куда меня надо доставить. Нашелся мужик, говорит «отвезу, только карта у тебя есть?». Карта есть, но вот, сомневаюсь, что по ней ехать можно. Это даже не карта, а схема. Вопрос мужика меня добил напрочь. Если бы мне кто это рассказывал, то я бы подумала, что чел просто гонит. Таксист задал вопрос, который в Москве я слышу постоянно: «Дорогу покажешь?». Ребяты, я не пизжю, клянусь мамой и собой любимой. Всё! Я поняла, что проще вернуться в гостиницу, и там срочно пытать счастья. Но к счастью, нашелся молодой человек, у которого друг по этому маршруту ездит, он меня ему и сосватал.
Раньше здесь, в пустыне Кызыл-кум было 52 крепости, которые охраняли спокойствие древнего хорезмского государства . На сегодняшний день сохранилось около 2-х десятков. Интересны для посещения непрофессионала – не больше десятка. За день все крепости не объехать, они находятся на достаточно большом расстоянии. Замечательное описание крепостей есть здесь ( со схемами, координатами, реконструкцией, историей и пр.) http://karakalpak.com/ancayaz.html , но только на английском языке. Слева в меню список крепостей. В т.ч. там есть о Миздахкане, о котором я рассказывала ранее.
Огромный вклад в изучение истории Хорезма, в т.ч. крепостей, внес русский ученый С.П. Толстов. Его труд «По следам древнехорезмской цивилизации» можно почитать тут. Там так же рассказывается о крепостях. Книга на русском языке. Но издавалась она лишь в 1948 г. Спасибо интернету, что ее можно прочитать. А вообще у Толстова около 300 работ по этой теме. Так что при большом желании что-то можно найти. В указываемой ссылке около 12 глав. http://www.opentextnn.ru/history/archaeology/expedetion/Tolstov/?id=1137
Или Красная крепость. Имеет почти квадратную форму, размером всего 65 на 63 метров, с углами ориентированными по сторонам света. Имеется также 2 башни-выступа.
Форт был построен в первом или втором веках нашей эры. Использовался до 4-го века, а затем его забросили. Но позже, в 12 или в начале 13-го века, незадолго до монгольского нашествия, крепость была восстановлена.
Внутри крепости не осталось никаких построек
Попадаются лишь лазы во внутрь холма, на котором стоит крепость. Но обследовать их не получилось. Явно пришлось бы перепачкаться, а мне сегодня еще в Бухару переезжать. Да и водила навряд ли меня, перемазанную в глине, пустит в машину.
Со стен Кызыл-кала можно увидеть другую крепость – ТОПРАК_КАЛА, т.е Глиняная крепость. Она, кстати, и была открыта Толстовым именно путем визуального наблюдения с Кызыл-кала. http://karakalpak.com/anctopraq.html
Это даже не крепость, а целое городище. Ее размеры 500х350 метров. Раскопки тут велись еще в начале 90-х 20 века. Здесь были улицы, кварталы. Но от этого ничего не сохранилось. Достаточно хорошо сохранился лишь фундамент дворца и некоторых прилегающих зданий.
Можно полазить по лабиринтам, коридорам.
Здесь сохранились несколько залов с декором на стенах
Аяз –кала состоит из 3-х частей. Расположенных друг от друга на разных расстояниях. Аяз-кала 1 и 2 находятся рядом, их можно наблюдать одновременно:
Аяз Кала 1, оборонительные убежище , построенное в 4-м или в начале третьего века до нашей эры.
Аяз Кала 2, феодальной форт, вероятно, начиная с 6-го по 8-ом столетии нашей эры, и
Аяз Кала 3, укрепленный гарнизон и убежища, возник примерно, с 1-го по 2-й века нашей эры.
Аяз-кала 1 расположен на вершине плоского холма. Идти туда придется метров 300 по настоящей пустыне
Эта крепость никогда не использовалась по назначению. На ней не обнаружено никаких подтверждений, что здесь ,хоть короткий период , жили люди. Ее построили, и всё… Люди ушли. Почему? Неизвестно.
Здесь только я, ветер и пустыня…
По всему периметру, похоже, шел тоннель. Его остатки видны везде
Время обвалило своды и стены, а пустыня замела проходы песком
Но в некоторых местах тоннель сохранился в первозданном виде
На самой территории никаких построек нет и не было.
Стены во многих местах сохранились достаточно хорошо
Сохранился выдолбленный в скале бассейн для хранения воды.
Крепость Аяз-кала 2 находится рядом, на более низком холме. Но я туда уже не полезла, сил не было, да и время уже поджимало. Впереди несколько часов езды до Бухары.
Про Аяз-кала 3 мой водила ничего не знал.
Недалеко от крепости находится юртовый лагерь. В зимнее время он не работает. А в сезон можно пожить в юрте за 25 долларов в день. В это время здесь располагается целый юртовый городок. В километре от городка есть озеро. Говорят, что там в теплое время года очень хорошо наблюдать птиц.
Прямо от крепостей меня доставили в Ургенч на стоянку, где тусят такси до Бухары – 40 000 сум с человека, ехать около 6 часов через пустыню Кузылкум. Часть дороги , километров 100 - просто убитая. К тому же в пустыне был жуткий туман. В результате путь затянулся на почти 8 часов.
В Бухару приехали в первом часу ночи. В районе Ляби - хауза много гостиниц, туда я и попросила меня доставить. Вошла в первый попавшийся на глаза отель, и не ошиблась.
Находится в 100 м от Ляби хауза, т.е. в самом центре города. Для более точной ориентации – соседний дом – гостиница «Sasha and son», отмеченный в LP.
В несезон сингл – 15 долларов, в сезон - 20. Завтрак включен
Номера со спутниковым ТВ, горячей круглосуточной водой.
Завтрак разнообразный. Гостиница владеет кафе-забегаловской, поэтому заказывать можно из меню омлет, пельмени, сосиски и много еще чего.
Ляби-хауз
В Бухаре не было водопровода (а кое-где и нет и сегодня). Поэтому проблему с водой решали за счет прудов – хаузов. Но они же были источником болезней. Поэтому со временем хаузы ликвидировал. Этот остался, как дополнение к архитектурному ансамблю. Здесь расположены кафе, рестораны.
Пруд окружают 3 медресе. В них расположены магазины, где можно купить от сувенирных магазинов до ковров.
Торговые купола
Это достаточно большие здания. Их в Бухаре несколько. Как и века назад, здесь идет торговля. В одном из куполов расположен старый хамам, но он мужской. Про женский расскажу позже.
Мечеть Магоки-Атари
Построена на месте зороастрианскогоо храма в 9 веке. С тех пор она ушла в землю на несколько метров, хотя ее капитально ремонтировали в 16 в.. Сегодня стены откопали до первоначального уровня, и мечеть находится в углублении.
Медресе Улугбека и Абдалазиз-хана
Первое почти восстановлено
Во втором медресе отреставрирован шикарный портал
Внутри всё не как снаружи.
Но здесь сохранились комнаты студентов, еще уреставрированные на смерть. Сохранился кое-какой декор помещений.
Ансамбль Пои-Калян
Его составляют минарет Калян, мечеть Калян и медресе Мири-Араб
Минарет самый высокий в городе, его высота 45 метров. Кому не лень – можете подняться по 105 ступенькам, чтобы посмотреть, с какой высоты скидывали неверных жен, а так же полюбоваться панорамой города. Мне, вот, лень стало. Точнее, хотела встретить закат. Но после хамама было в лом переться на верх.
Мечеть
Медресе
Вовнутрь попасть не получится, оно действующее. При чем, действовало оно и в советское время. Отсюда вышло немало исламских религиозных деятелей.
Арк
Собственно говоря, с этой крепости и началась Бухара еще в 4 в. до н.э. Здесь можно увидеть короновальный двор, есть музеи, в т.ч. тюрьма
Мечеть Боло-хауз
Построена в 18 веке и богато декорирована
Мазар Чашма Аюб
По легенде, пророк Аюб ударил в этом месте посохом, и забил источник, который не иссяк и сегодня. Вход туда платный, если вы не паломник. Здание же построили в 14 в.
Мавзолей Саманидов
Очень красивое и необычное здание.
Необычно оно тем, что сделано из кирпичей, обоженных при разной температуре. Поэтому они имеют разный цвет. В результате, в разное время суток здание приобретает разные оттенки. При этом, кирпичи достаточно темные, а здание кажется намного светлее.
Один из Саманидов не смог пережить кончины сына и умер сам. Наследником престола же должен был стать его внук, на тот момент маленький ребенок. В стране могла возникнуть неразбериха. Ближайшее окружение придумало интересный ход. Объявили, что безутешный правитель заточил себя в гробнице сына и обрек себя на вечное молчание. Все государственные вопросы решались путем помещения записок, прошений в специальное отверстие в гробнице. На следующий день оттуда же получали ответ. Так продолжалось много лет, пока внук не подрос. Только тогда, наконец-то деда объявили умершим, а внук стал официальным правителем.
Чор Минор
Т.е. четыре минарета. Очень интересная мечеть. А точнее, это всё, что осталось от медресе, построенного в начале 19 в. Эта часть была парадным входом, и по сути, минаретом никогда не являлась.
Еврейский квартал
Когда-то в Бухаре жило большое количество евреев. Было 7 синагог. Сегодня абсолютное большинство уже в Израиле. Синагог осталось 2.
Медресе Абдулла-хана
Оно сейчас на реставрации, и закрыто. Но туда можно попасть, сговорившись со сторожем за "сколько дадите". Советую туда зайти, пока его до смерти не зареставрировали и не превратили в новодел
Купола ни один не повторяет другой
Здесь сохранился декор комнат учеников в некоторых местах
Можно подняться на крышу.Конечно, не Каза Мила в Барселоне, но тоже интересно
Бухарский рынок
Как и полагается, чего и кого тут только нет!
Продавец не только семян, но всякого снадобья от всего на свете. Даже от дурной головы. Хотя я выдвинула предположение, что от дурной головы лучшее лекарство – ремень.
Ловлю себя на мысли. Вот какого хера я тут хожу, фотографирую, время теряю. Приди на любой московский рынок – те же лица. Ан нет. В Москве не интересно. Вот идет в Москве мужик с тачкой. Ну , и хрен с этим мужиком и его тачкой тем более. А тут же, нет, всё по-другому. Как же не с фотографировать???!!!!! Мужик же с тачкой идет!!!!!
Хамам Аллаёр
Как и полагается правильному женскому хамаму, работает он, к сожалению, только до 18.00. в отличие от мужского. Найти его можно так. Поднимаетесь по лесенке за минаретом Калян. Сразу идете направо по улице, метров 200. Т.е. оказываетесь на задворках мечети Калян. Там справа хамам и будет.
Для иностранцев скраб, помывка, массаж + чай в неограниченном количестве – 30 000 сум. За 5000 сум еще можно сделать травяную маску на тело (кроме лица). Мне вполне хватило на всё 2 часа с полным расслабоном и приходом в себя. Завалиться туда можно спонтанно: простынки-полотенца – всё выдается.
Говорят, что там очень хорошо лечат всякие женские болячки. Подтвердить не могу, не страдаю (тьфу-тьфу-тьфу). Но вот кашель, который я подцепила после Индии, переместившись в наш холодный климат, и промаявшись им 2 месяца, прошел без следа уже к вечеру. В общем-то, проведя немало времени в турецких хамамах, скажу, что и сюда лучше приходить ближе к закрытию, когда поток местных тёток уже сливается. Местные тетки такие заведения, как правило, с утра посещают. Но в сезон, думаю, там туристов до фига всегда. Мне повезло, я была вообще одна.
Здание само построено еще в 13 в. Кругом своды из темного камня. Освещение идет естественным способом – через маленькие окошки в крыше. Поэтому процесс идет в приятной расслабляющей полутьме. Внутри можно ложиться прямо на горячий камень. Они разной температуры, можно лечь на горячий, а можно на совсем горячий.
Как рассказала мне банщица, все камни греются от одного небольшого огня. При чем, хотели тут как-то для профилактики подремонтировать и по возможности модернизировать эту систему. В результате, так и не поняли, как там всё работает, и не стали ничего делать вообще. Ну, и правильно. Работало без них 700 лет, пусть работает дальше, без всяких модернизаций.
Ну, и питаемся сегодня : лагман – вкусный и наваристый
После такой нехилой тарелочки лагмана, я забыла сказать, чтобы мне принесли 2 шампура, как я привыкла. Поэтому принесли просто стандартную порцию. Ох, как же мне было хреново потом после этого!!!!!!! Но как классно!!!!!!!!
Находится в нескольких км от Бухары. Такси до дворца +1,5 часа ожидания + доставка до автовокзала – 8000 сум. Совсем задешево можно добраться на маршрутке №70 до конечной. Она также проходит мимо автовокзала, если решите ехать куда-то дальше после дворца. Очень советую туда съездить, особенно если устали от медресе и минаретов.
Дворец был построен для Алим-хана русскими архитекторами. Это видно еще даже когда находишься за пределами территории дворца.
Резиденция состоит из 3-х основных зданий. Сейчас в них располагаются музеи.
Белый зал
А здесь себя ощущаешь стекляшкой в калейдоскопе
Коллекция японского фарфора эмира бухарского
Это здание использовалось как гостевой дом. Сейчас здесь выставка одежды.
В третьем здании находится мухзей декоративно-прикладного искусства. Здесь можно видеть вышивки, посуду.
А так же такие нам хорошо известные печи с изразцами.
Перед дворцом находится бассейн. Эмир, сидя на террасе, любовался на свой купающийся гарем и кидал яблоко той, которая будет у него любимой женой на ближайшую ночь.
Из Бухары в Самарканд нексии едут не напрямую, а с пересадкой в Навои. В Самарканде они идут до точки «Поворот» (это далеко от центра). Оттуда в центр можно доехать на маршрутке. Или тут же, на «Повороте» пересесть на местное такси. Такое тут разделение труда. Поездка по городу – 4000 сум за машину.
Находится рядом с сердцем Самарканда - Регистаном, и популярной бэкпекерской гостиницей «Баходир». Гостиница находится в 2-х зданиях через дорогу. Ресепшн находится справа по ходу движения (если идти от Баходира)
Номер сингл 25-30 долларов США в зависимости от размера и декора комнаты, дабл – 30-35. Мне удалось сторговаться за 15. Но это везение, особо не рассчитывайте на такое. Комнаты декорированы в лучших восточных традициях, аж в глазах рябит. В номерах спутниковое ТВ, горячая вода круглосуточно. Чай бесплатно в неограниченных количествах.
Во дворе есть беседки. Можно подняться на крышу, откуда открывается панорама на Самарканд. Но окна номеров выходят во внутренний двор. Внутренний двор
Завтрак проходит в традиционном виде, т.е. сидя на полу. На завтрак - омлет, блинчики, всякие варенья – конфеты-сухофрукты, сыр, колбаса, чай, кофе, компот
РЕГИСТАН
Вход для иностранцев 7 долларов по официальному курсу, т.е. на тот момент составил 10 500 сум.
Регистан – главная площадь Самарканда. Ее образую 3 медресе, стоящих буквой «П».
Морозный Регистан
Медресе Улугбека (Регистан)
Медресе Тиля-Кари (Регистан)
Медресе Шер-дор (Регистан)
Купол
Самарканд до реставрации (фотографии из медресе)
МАВЗОЛЕЙ ГУР-ЭМИР
Наверное, сегодня это самое значимое место для Узбекистана. Здесь покоится Амир Тимур, более нам известный как Тамерлан. Тот самый великий завоеватель, на надгробии которого написано, что потревоживший прах Тимура понесет кучу горя и страданий. Гробницу Тамерлана вскрыли 21 июня 1941 года. Ленина в Узбекистане официально уже давно не чтут. Его изображения сняты, памятники валяются неизвестно где. Новым символом Узбекистана стал Тамерлан.
Кроме самого Тамерлана в мавзолее захоронены еще члены его семьи. В т.ч. его внук Улугбек – выдающийся ученый. Погребальный зал очень богато декорирован.
МАВЗОЛЕЙ АК-САРАЙ
Построен по причине того, что Гур-Эмир уже не вмещал всех скончавшихся потомков Тимура.По лестнице можно спуститься к гробницам.
Декора снаружи почти нет. А вот внутри… Купол
МАВЗОЛЕЙ РУХАБАД
Здесь покоится Бурханеддин Сагарджи – святой, которого очень почитал Тамерлан.
Здесь идет реставрация. поэтому можно увидеть пока мавзолей без новодела
МЕЧЕТЬ ХАЗРЕТ-ХЫЗР
Построена в 19 в. на холме. Названа в честь Хазрет-Хызра - легендарного исламского святого и вечного странника, культ которого уходит в доисламские времена. Считалось, что встреча с Хазрет-Хызром бывает нежданной и всегда приносит счастье людям. Согласно легенде, именно Хазрет-Хызр помог покровителю Самарканда Кусаму ибн Аббасу избежать гибели и обрести вечную жизнь. В прошлом здесь распологался языческий храм, идолы которого были уничтожены в первые годы принятия ислама. Тогда храм стал мечетью.
КОМПЛЕКС ШАХИ-ЗИНДА
Это комплекс мавзолеев. Некрополь здесь существовал еще с незапамятных времен. То, что мы можем наблюдать сегодня , начало формироваться около 14 в. Некоторые гробницы принадлежат неизвестным лицам. Мавзолеев здесь такое количество, что образовалась целая улица.
Мавзолеи, как и полагается очень красивые. У сожалению, расположены они очень близко друг к другу. Целиком это великолепие не сфотографировать. На мой личный взгляд, если не побывать здесь, то можно считать, что не увидел Самарканда.
Мавзолей Тугли-Тукин (1372). Построен в честь матери Амира Хусайна - одного из полководцев армии Тимура. Позже здесь похоронен и сам Хусайн.
Мавзолей Ширинбека Око. построен в честь его сестры
Мавзолей Шодимулк Око. Построен в честь сестры Тимура Туркун око и его племянницы Шоди Мулк око в 1372 г.
Мавзолей Кутлуд око - одной из жен Тимура
ОБСЕРВАТОРИЯ УЛУГБЕКА
До обсерватории из центра на такси – 4000 сум за машину. Она находится рядом с автовокзалом и стоянкой нексий до Ташкента. Поэтому если вам в Ташкент/вы из Ташкента, то можно заехать по пути, много времени это не займет. От самой обсерватории остался лишь 30-метровый астрономический прибор для наблюдения звезд . Когда-то обсерватория имела форму цилиндра диаметром почти 50 метров и высотой 30.
В наше время рядом построили небольшой музей, посвященной самому Улугбеку и месту астрономии в старые времена в странах ислама.
МАВЗОЛЕЙ ХОДЖИ АБДУ-ДАРУНА
Построен на месте захоронения философа Абду-Аль-Мазеддина.
ИШРАТ-ХАНА
В 15 в. первоначально строился как дворец для одной из дочерей тогдашнего правителя. Со временем это место стало усыпальницей для женщин и детей из рода Тамерлана. Здесь обнаружили 20 гробниц. Само здание находится в руинах.
СИАБСКИЙ РЫНОК
Находится рядом с мечетью Баби-Ханым.
Старый город
Люди старого города
И на десерт – суп мастава – практически плов, но в жидком состоянии
Дулма . в Узбекистане она называется именно так. Официанту, поскольку русский язык, всё-таки , не его родной, всё время слышалось «дома» (я упорно говорила «долма»). В результате я не могла въехать, чё мне не несут долму, а официант не мог понять, что я всё твержу про дом. Но потом разобрались что к чему, очень смеялись. Так что дулму/долму я получила. Чем и вас угощаю.
Добраться из Самарканда можно так: точка нексий находится рядом с Регистаном, около одноименного супермаркета. Такси с человека – 12 000 сум, ехать час. Но довозят только до Китаба. Там надо пересесть на маршрутку до Шахрисабза -600 сум, 15 минут. Дорога красивая, идет через горный перевал. Но такая дорога может быть невозможна зимой, перевал может быть закрыт. Мне повезло. В противном случае, придется ехать до Карши и делать пересадку там. В этом случае дорога займет несколько часов.
В окрестностях Шахрисабза родился Тамерлан. Памятник Тимуру сегодня - место куда обязательно приходят местные молодожены
В 14 в. здесь был его дворец – Ак-сарай, от которого сегодня остались мощные руины портала высотой 38 метров. Предположительно, высота самого дворца была 70 метров.
На руины портала можно подняться. Оттуда открывается панорама на город. В т.ч. на центральную площадь города с памятником самому Амиру Тимуру.
Музей истории
Расположен в Чубин-медресе 16 в. Помимо артефактов времен Тимура, здесь есть экспонаты от зароастрийцев и буддистов, найденные в этой местности. А так же двери из медресе 14 в.
Дорут-Тиляват, или Дом созерцания.
Построен в 15 в. Здесь похоронен суфий Шамседдин, который был очень уважаем при жизни. После смерти его могила стала местом паломничества. Большую роль в строительстве сыграл и Улугбек. Тут же есть гробницы его родни.
Здесь я увидела такую картину. В крышке одной гробницы есть углубление. Женщина налила воду из бутылки в это углубление. А потом стала вычёрпывать воду и пить ее. То же самое проделывали и другие люди. Как они потом мне объяснили, вода «освященная» таким образом помогает при болезни горла и простуде. На себе испытать действие этой чудо-воды, к сожалению, уже не получилось. Т.к. свой кашель вылечила еще в бухарском хамаме.
Комплекс Дорус-Сиадат
Это здание должно было стать усыпальницей великого Тамерлана. Но здесь похоронены только 2 его сына. Гробница самого Тимура находится в Самарканде. Хотя место для будущей гробницы осталось. Оно находится в 40 метрах от гробницы его сына. Так что можно лишь представить, каким огромным было это здание. Сегодня от него осталось очень немного.
Во дворе находится старый платан
Рынок Чорсу
Царь-горох
Фирма веников не вяжет...
Табак, который любят жевать местные мужички. Гадость - редкостная. Наверное, к этому надо иметь привычку от рождения
Не знаю, какой он футболист. Но по виду - не меньше, чем будущий Марадона
А из Шахрисабза – привет вам от мантов. Или мант? Короче, манты это
Из Шахрисабза в Ташкент уехать несложно. Из центра нужно доехать на любой маршрутке, идущей до\мимо автовокзала. Это около 4 км. Там стоят нексии до Ташкента – 25 000 сум с человека, ехать часа 4.
В Ташкенте я поселилась в Gulnara guest house
Usmon Khojaev (Azod), 40 old town, 700113 Tashkent
Е-mail: gulnara@globalnet.uz
Расположен в 5 минутах ходьбы от метро «Чорсу» и одноименного рынка, мечети Джами, медресе Кукельдаш; 15 минут ходьбы до Хаст-Имам. Находится в старом городе.
Простые, но чистые номера, горячая вода круглосуточно. Телевизора в номере нет. Но есть 2 в холлах. Завтрак включен.
Синг\дабл – 20\30 долларов в несезон. 25\35 в сезон. В сезон надо списываться заранее, т.к. хозяйка сказала, что в это время свободных мест у них почти не бывает.
Чимган – это горнолыжный курорт в 90 км от Ташкента. Даже если вы на горных лыжах не катаетесь, приехать сюда очень даже приятно, и найдете себе другую развлекуху по душе. Приехать туда можно и летом , и зимой.
Из Ташкента добраться можно так. От метро Buyuk Ipak Yolı. Можно прямо оттуда взять такси, но похоже, подсадку ждать придется долго, даже в выходной. Проще и дешевле оттуда же доехать на маршрутке до города Газалкент (около часа, 2000 сум с человека). А там пересесть на такси (3500 сум с человека).
Мне было жаль терять время на ожидание подсадки. Я взяла сразу всю машину. А по пути с водилой договорились, что он отвезет меня еще на водохранилище и покатает еще по горной дороге в окрестностях. С 10 утра до 15.00 со всеми ожиданиями меня и катаниями, доставкой обратно в Газалкент , я заплатила 20 долларов.
Дорога из Газалкента в Чимган – уже красота. Несколько раз просила остановиться, чтобы пофотографировать.
В воскресенье в Чимгане уже с утра было полно народу. Снега в этом году мало, поэтому на лыжах никто не катался. За то на санках, на снегокатах, на матрацах, просто на жопе народ с горок катался во всю. Здесь так же можно арендовать квадроцикл, лошадь
Подъем по канатной дороге – 6000 сум. Пришлось даже очередь стоять минут 15. Виды сверху открываются шикарные. Здесь на верхотуре и ветродуе очень приятно попить горячего чаю. Цены более чем вменяемые – 1000 сум чашка. Можно купить всякие шоколадки-орешки. За нормальной едой придется спускать вниз. Там полно кафешек. А пока – горы и ветер…
Когда спуститесь вниз, будьте осторожны. Я, вот, как не береглась, а от судьбы быть сбитой веселой гвардией на матраце, мне увернуться не удалось. В общем, с хохотом, визгами так с ними и каталась потом, наверное , час. Тока уже сшибая с ног других, примерно так:
Накатавшись и извалявшись в снегу, я поехала дальше. Вот такой новогодний знак на пути встретили
Чарвакское водохранилище. Когда стоишь на горе, кажется, что оно очень близко. А ехать минут 15 до него. Здесь есть гостиницы, пляжи. Так что летом сюда можно приехать отдохнуть после путешествия по Узбекистану. На пляжах летом тут можно арендовать водные велосипеды, скутеры, покататься на лошадях.
Естественно, в таком месте строят дачи новые узбекские
И , вот вам, с вершины далеких чимганских гор горячий чай от меня обмороженно-задрыгшей.