По пути к Шобаку остановка с панорамным видом на долину Дана
Здесь же обосновалось небольшое поселение бедуинов
Шобак (Shobak)
Крепость Шобак, или Монреаль (Королевская гора) - еще одна крепость крестоносцев, построенная в 1115 году при Балдуине I. Это была одна из многочисленных крепостей, оберегавших караванные пути из Сирии в Египет. Замок перестроили мамлюки в 1260 году. В 19 веке турки внесли свои изменения. Крепость Шобак достаточно сильно разрушена. Но до сих пор в ней сохранился ход с 352 ступенями, ведущий вглубь горы к источнику. Он помогал крепости выдерживать долгие осады.
Сверху открываются виды на когда-то плодородные долины
В крепости не было никого почти за все время, пока лазили по ней. Поэтому когда я увидела в крепости отряд рыцарей в полном обмундировании, подумалось, что это от жары помутнение. Оказалось, они приехали на репетицию праздника.
Рыцари оказались действительно рыцарями. Во время перекура дали примерять амуницию и с удовольствием пофоткались
В Вади Мусу приехали к 4 часа.
Т.к. день сегодня весь в пути. то и угощаемся арабским фастфудом
МОМЕНТАЛЬНЫЙ ПОИСК ОТЕЛЕЙ ПО СОТНЯМ САЙТАМ БРОНИРОВАНИЯ
В Вади Муса прибываем около 4 часов дня. Вади Муса - маленький городишко с несколькими улицами. В верхней части находится сам город с домами местных жителей и отелями подешевле. До входа в Петру минут 25 пешком с горки. Внизу около входа в Петру образовался еще один поселок, состоящий в основном из отелей типа "Мёвенпиков" и пр. Там же имеется куча магазинов, ресторанов, турагентств и пр.
У меня забронирован чудесный отель в верхнем городе Al Anbat Midtown - 2
Адрес: Al Yakhor Street, behind the Arab Bank
Wadi Musa, ,
Jordan
Phone +96232156265
Fax +96232156888
E-mail info@alanbat.com
Синг - 16 динар. В номере удобства, холодильник, кондиционер, телевизор со спутниковым ТВ. Написано, что Wi-fi в общих местах. У меня без проблем всё работало в комнате
Завтрак включен, очень простенький: чай, кофе; яйцо или омлет, кусок сыра, кусок колбасы, джем, огурцы, помидоры.
Отель расположен в минутах 3 ходьбы от автостанции. Рядом находится хамам. Кругом полно магазинчиков и ресторанчиков, есть отделения банков с обменом валюты и банкоматами. Так же рядом расположены мечети, а это значит. что побудка в 5 утра на утренний намаз вам обеспечена. Но такое везде в Верхнем городе, т.к. он мал по размерам.
От отеля к входу в Петру ходит бесплатный шатл около 8 утра.
Заселившись в гостиницу и бросив вещи, я сразу намылилась в Малую Петру, которая находится около 10 км от Вади Муса. С первым подвернувшимся таксистом договорились за 20 динар, что он меня отвозит в Малую Петру, я гуляю часа 2 , затем он меня опять отвозит в Вади Муса. Два часа с 5 до 7 вечера вполне хватило на Малую Петру.
По дороге открываются красивые панорамы
Проезжали деревню бедуинов, которые хозяйничают в Петре. Н-дя, дома, ну совсем не бедуинские палатки.
По дороге таксист тормазнул и показал цистерну-водохранилище, вырубленное внутри скалы
Вход на территорию Малой Петры бесплатный. Под вечер уже почти никого не было, хотя пара небольших группок человек по 10 привозили. Ну, и еще несколько скитающихся личностей типа меня
Малая Петра - и есть малая Петра. Тут всё как в Большой, только в миниатюре.
Есть даже свое ущелье Сик. Конечно, оно короче в десятки раз, чем его собрат из Петры, но тем не менее
И даже своя Казна. Ну, почти Казна.
Кругом такие же пейзажи, которые в лучах заходящего солнца становились постепенно красного цвета
Комната с сохранившимися рисунками
Различные помещения и лесенки, выдолбленные в скалах
Далее предстояло подняться по такой обваленной местами лесенке. Конечно. это не многокилометровая лестница к дальнему Монастырю в Петре, но и тут попыхтеть придется.
Лестница приводит к небольшой площадке. дальше. похоже, тупик, или придется проявлять искусство акробата. Там торговал всякими безделушками паренек-бедуин. Попросил сигаретку, т.к. у него закончились. Я, к его сожалению, не курю. Но, как говорится, языками зацепились, стали болтать. Он напоил меня чаем из маленького бедуинского чайника, познакомил со своей женой. Девушка оказалась датчанкой. Вот приехала сюда, влюбилась, вышла замуж, приняла ислам. Говорит, что полностью счастлива, здесь тишина, нет стрессов (блин, это в Дании-то стрессы 😛 ). Вообще, ребята очень приятные. Вот, реал хэппи пипл
О! Быстрый ответ заработал!))
Лен, здорово! Места голые, не представляю, как там жить...Уныло)
Но так интересно! И Израиль посмотрела) И рыцарей...) И сама рыцаркой побыла). Ты молодец.
Над датчанкой поулыбалась). Что же за жизнь для нее в Иордании, если Дания стрессовая))
Дожидаться бесплатного шатла до Петры я не стала, т.к. он идет около 8 часов утра. Петра открывается в 6 утра. Хотелось пораньше туда попасть, чтобы побольше посмотреть и без толп туристических групп, которые начинают привозить из Египта и Израиля. В общем, за день с 7 утра и до почти 6 вечера мне в Петре удалось посмотреть всё, что планировалось без особой спешки. Воду, еду взяла с собой не столько напуганная тамошними ценами, сколько тем, что не всегда вода и еда будут под рукой, т.к. территория Петры огромна. А едально-питейные места доступны далеко не везде, точнее, мало где.
Цена на билеты такая:
на 1 день - 50 динар
на 2 - 55
на 3 - 60
Пластиковые карты не принимают, только наличные.
Петра - древний город набатеев, скрываемый сотни лет местными бедуинами и открытый для мировой общественности лишь в начале 19 века путешественником и востоковедом Иоганном Буркхардтом. Конечно же, масштабы потрясают. Рассказывать бесполезно, это надо видеть. при чем не на фотографиях.Но, к сожалению, могу поделиться лишь фотографиями.
Вход к городу идет по ущелью Сик. его длина более километра. Местами оно шириной меньше 2 метров. При этом ущелье делает не менее сотни поворотов на всей своей протяженности. Конечно. утром, когда народу еще нет, здесь красотища!
В ущелье Сик, конечно, нужно смотреть во все глаза. Т.к. здесь присутствует не только природная красота ущелья, но немало и рукотворного, оставшегося от прежних жителей.
Древний водопровод, идущий по всему Сику
И, вот, что-то маячит в просвете ущелья за очередным 150-ым его поворотом
Практически до последнего момента не видно, что же там такое. И тут выходишь на площадь и ах.... Сокровищница. Долгое время не могли определить назначения этого здания. Бедуины считали, что это сокровищница, ученые предполагали, что это храм. В нижней части же было обнаружено несколько гробниц, т.е это оказался фамильный мавзолей.
Что характерно, набатеи строили здания не снизу вверх, а сверху вниз. У них не было ни единого шанса на ошибку, т.к. переделка была уже не возможна
Желающие могут обозревать Петру на осликах, лошадях и верблюдах. Местные бедуины с удовольствием вам предоставят такую услугу. В отличие от их далеких предков. которые убивали любого чужака, чтобы сохранить тайну Петры.
Городские здания
театр
Гробницы
Улица с колоннами
Музей Петры
В Петре очень понравилась внутренняя природная "отделака" зданий. Естественная порода выступает на поверхность
Далее лежал долгий и нелегкий путь к Ад-Дейру. Подъем не из легких по ступенькам по жаре, прыгая между ослиных какашек. Желающие могут подняться на ослике. Но мне чего-то было как-то жутковато видеть. как ослики с пассажирами на горбу скачут по ступенькам, когда порой сбоку была пропасть в несколько метров. Не, я уж лучше на своих двоих.
По подъем стоит того. Сама дорога живописная
Ад-Дейр - еще один шедевр Петры
Привал на обед в тенечке с видом на Ад-Дейр
Дальше следовало еще одно восхождение к крепости
виды на окрестности с крепости
Сама крепость - это практически груда камней
Недостроенное здание, как и полагается, начатое сверху
Сегодня у меня по планам самое пресамое маст си в Иордании - поездка в пустыню Вади Рам и ночевка в ней. С ней у меня поначалу были небольшие непонятки. Пошарив по сайтам бедуинов из Вади Рам, картина вырисовывалась такая. Поездки в Вади Рам организовывается от 2-х человек. Можно ехать и одному, но плаить придется как за двоих, т.е. от 100 динар, что довольно недешево. В принципе, списаться можно, чтобы вам пару нашли. Но это не факт, что получится. У человека могут поменяться планы, он может приехать на день раньше или позже. К уже имеющимся парам тоже подсадка возможна, но не все пары хотят видеть с собой посторонних людей. Моя проблема, к счастью разрешилась еще по пути из Аммана в Петру. Мой попутчик веселый Роджер из Новой Зеландии тоже собирался в Вади Рам. Он же через свою гостиницу договорился о туре. Попутно мы еще познакомились с парой из Англии, и поехали в Вади Рам вчетвером. В результате вышло по 45 динар с носа. Сюда входило: доставка нас из Вади Муса в Вади Рам, поездка по Вади Рам с 11 утра до 5 вечера, ночевка в палаточном лагере в пустыне Вади Рам, завтрак, обед, ужин. Если вы с багажом, то его увозят, вечером подвозя в ваш лагерь.
Тем, кто хочет самостоятельно добраться из Вади Муса (Петры) в Вади Рам - около 6 утра есть один автобус в день. С отъездом на утро в Акабу (нам всем четверым надо было туда), тоже проблем не возникло. По возвращению утром из пустыни в поселок Вади Рам нас уже ждало такси. До South beach обошлось в 20 динар за машину.
Из деревни Вади Рам мы выехали в 11 утра.
Корабли пустыни перед стартом - железные и живые
Поселок бедуинов
Первая остановка около Источника Лоуренса Аравийского. Оттуда и сегодня спускается труба с водой. Предстоял подъем. А уже жарища вдарила по полной программе
Мои согруппники полезли вверх. Я долезла лишь до половины. Виды сверху меня вполне удовлетворили, поэтому я решила, что мне будет лучше в палатке в тенечке у бедуинов, лежащей на матрасике и попивающей чаек, чем лезущей по жарище фиг знает куда. В общем, мои товарищи потом все как один сказали, что я умная женщина. Ничего там интересного нет.
Следующая остановка. Небольшое узкое ущелье.
На его стенах сохранились древние наскальные рисунки
И даже есть подтверждение о чем-то из неопубликованного из "Двенадцать стульев" Ильфа и Петрова. Оказывается, Бендер с Воробьяниновым и тут побывали
Едем дальше. Небольшой мост естественного происхождения. Вот такую дыру надуло. Да, и , кругом - красотища!!!!!!!
Дальше по пути еще один мост. Только выше в разы. Мальчишки полезли. После того, как увидела, как они на попах оттуда слезали, лезть перехотелось. Хотя и зря.
А я опять к бедуинам в палатку на чаи.
И еще один мост вдалеке. Но туда уже никто не полез
Пустыня Вади Рам
Дом Лоуренса Аравийского в пустыне Вади Рам
Еще наскальные рисунки
Огромная дюна, которую надуло с одной стороны горы.
Высота примерно с половины дюны
Каждый развлекается, как может: можно кататься на досках, на заднице, или просто сбежать вниз и упасть в мягкий песок, скатившись вниз.
К 5 часам нас привезли в палаточный лагерь. Лагерь - пара десяков палаток, большая палатка-столовая, туалет с душем. Во и весь лагерь. В персональной палатке - 2 кровати, и все. Есть дополнительные одеяла. В начале апреля в пустыне спать было не холодно. Даже свитер не пригодился.
Поскольку до заката было еще целых 2 часа, я пошла погулять по окрестностям. Эх, живописно!!!!!
Обратила внимание, на явно рукотворно обработанную часть скалы. На обработанной поверхности я обнаружила еще наскальные рисунки. Вообще, такое ощущение, что здесь было пристроено какое-то здание.
Чуть недалече обнаружила еще одну обработанную часть стены. И там тоже оказались наскальные рисунки. То, что здесь было пристроено здание, причем немалое, этажа в 3, не было даже сомнения. Форма точно повторяет очертания дома, а в районе. где крыша - явные следы от балок. Что это за здание было, кто его построил, увы, ответа так и не получила. Придя в лагерь, пыталась распросить нашего начальника-бедуина, который заправлял лагерем. Показывала ему фотографии. Он сказал, что даже не понимает. про что я говорю. Хотя от лагеря это было , ну. может, в километре.
Возможно, если там полазить, можно еще чего накопать. Но дело к закату. В пустыне ночую не в первый раз, поэтому знаю, что с темнотой будет полный пипец - просто хоть глаз выколи, а у меня фонарика даже нет.А от лагеря, все-таки, я далековато. Да разве тут уйдешь? Вот в который раз убеждаюсь, что обязательно в пустыне надо встретить закат. Пустыня как-то резко поменяла свой цвет на красный. Всех экскурсантов развезли по лагерям. поэтому джипы уже не ездят, не шумят и не поднимают пыль. Просто-таки звенящая тишина кругом!
На удивление, ночь в Вади Рам оказалась вполне светлая. Хотя, вроде, и звезд столько же, как и в других пустынях, и такие же они офигенные и яркие. Вот еще одна для меня загадка.
В лагере я как раз успела к ужину. Нас чуток прибавилось - привезли еще пару туристов. Вот и весь наш лагерь: нас 6 и дядька бедуин. Бедуин-хозяин накрыл нам поляну в палатке-столовой. Очень даже неплохо. Всего много, мы только половину осилили от общего количества. В рационе: 2 салата, плов, курица на гриле, чай. Ну, естественно, мы еще прихватили с собой в Вади Рам алкоголя, так что посидели очень даже душевно. Что радовало, были только мы, значит своими нетрезвыми орами и базарами никому не мешали.
Утром подъем около 8 утра, завтрак . Отъезд в поселок. В поселке Вади Рам нас уже ожидало такси. Ребята вышли в Акабе, англичане едут в Израиль, новозеландец возвращается в Амман. Мне чуть подальше, у меня часть отдыхательно-загорательная. Для этой приятной части я выбрала South beach - полоса пляжей на Красном море под Акабой, длящаяся до границы с Саудовской Аравией
Для жилья я выбрала Hotel Bedouin Garden Village
Hotel Bedouin Garden Village,
Address:
South Beach Street
Aqaba,
Jordan
Phone +962795602521
Fax +96232035582
E-mail bedwinjamal@yahoo.com
Сингл - 40 динар, входит простенький завтрак. Wi-fi на территории всего отеля. Море - через дорогу. Сам отель выполнен в стиле деревни. Каждому - персональный домик
Комнаты
Вся территория в зелени и куче мест для отдыха, куда так и тянет упасть на диванчик
Есть бассейн, а на крыше несколько тренажеров с видом на море
Цены на дайвинг от отеля
Единственное. что мне не понравилось - это ресторан. Не, готовят там нормально. Не понравилось как стоят столы - несколько длинных рядов столов, как в республике ШКиД. Мне чего-то такая общность с посторонними людьми не по нраву. Поэтому завтрак, ладно уж, потерпеть можно. А обедать и ужинать ходила в соседний Bedouin Moon Village.
Цены у соседей такие в ресторане: рыба свежая на углях- 8 динар, шашлыки - от 7, кефте от 4, супы - от 1,5 динар, закуски (хумус, бабагануш и пр.) - 1,5 -3.
Само место - кругом только пляж и еще несколько отелей. Но стоят они не вдоль моря, а перпендикулярно. Магазинов никаких нет. Вечером развлекалова нет (и слава Богу). В общем, место прям для меня.
До Акабы ходят автобусы. Конечная у них рядом с крепостью Акабы. Такси до Акабы 3 динара, если словить проходящее или только что приехавшее такси. Около отеля "Дарна" часто тусят таксисты - у них ценник уже 5 динар.
Пляж на South beach
Пляж в районе отеля немаленький, общественный, зонтики бесплатные. Расстояния между зонтиками даже очень приличное. Как раз примерно напротив отелей пляж заканчивается, точнее зонтики. Народу здесь практически нет (во всяком случае за дни моего нахождения было так). На дам в бикини местные реагируют в основном нормально. Некоторым вообще пофиг, спокойно располагаются всем семейством недалече, отдыхают, плевать хотели на тебя сто раз. Некоторые проходящие мужики зырят. Да, в общем-то, зырят и когда ты во вполне закрытой одежде. Короче, загорать в привычном нам виде можно. Пляж несколько грязноват - окурки, семечки - от этого никуда не деться. Есть палатка, которая торгует всякой хренью - водой, печенями, шоколадками. Там же можно взять на прокат кальян.
Здесь же находится риф "Японский сад" с рыбами, кораллами, растительностью и прочей красотой. Не надо быть дайвером, вполне достаточно иметь маску, трубку.
Вообще, место тут уникальное. Сидишь в Иордании, напротив Египет, справа видно Эйлат Израиль, а слева Саудовская Аравия в нескольких километрах всего.
Вот дальше к центральному входу начинается пипец. Местное население в основном кучкуется там. При чем даже в 12 ночи народу там полно. К вечеру количество местных увеличивается, приезжают целыми компаниями на пикник. Ох, бедные их тетки!
Не, я лучше на свою оконечность пляжа встречать закат, там малолюдно
Вот тут наглядно поняла, почему Красное море называют красным
Потихоньку загорается Эйлат, но и у нас на пляже светло, как днем
Ну, и , конечно же, про местный подводный мир. Что тут рассказывать, это можно только видеть.
Ну, и, уж, коль мы на побережье, то угощаемся кальмарами и запиваем лимонным соком с мятой
Отдыхая на Южном пляже, для разнообразия можно съездить в Акабу. Конечно, место не из разряда маст си, но если ты находишься рядом, почему бы не съездить?
От Южных пляжей до Акабы по шоссе ходят городские автобусы (меньше динара). Такси 3-5 динар.
В паре мнут ходьбы от крепости находится автовокзал Акабы. С него можно уехать в Амман, Вади Мусу (Петру). Видела и автобус с надписью "Wadi Ram". Но это было в пятницу, т.е. в официальный выходной в Иордании. Ходят ли такие автобусы в другие дни - не знаю.
Также из Акабы легко попадают в Израиль. т.к. тут есть пограничный переход. А из порта Акабы, находящийся по пути к Южному пляжу, можно уехать на пароме в Нувейбу в Египет.
Конечная автобуса с Южного пляжа находится около Крепости Акабы, построенной в 16 веке при мамлюках. Форт выполнял не только дозорно-сторожевую функцию, но и был каравансараем на пути в Мекку.
Рядом с крепостью Акабы есть небольшой музей
улицы Акабы
Так и не поняла, что означает "бесплатно торговые", продолжения надпси не было. Хотя родную письменность на чужбине встретить было приятно.
Одна из частей общественного пляжа в Акабе.Отсюда же можно уехать покататься на лодке с прозрачным дном. Только, живя на Южном пляже, особой нужды в этом нет. Вся подводная красота доступна и без лодок. Ох, в очередной раз становится жаль женщин Востока. Мужики в море плещутся, бабы в своих платках и хлабудах с длинными рукавами на берегу в 30 градусов жары. Самые отважные хоть как-то залезают в море.
Местные хлопцы
Мечеть Аль Шариф Хуссейн, построенная в 1975 году.
Древняя Акаба, а точнее Айла, как она раньше называлась. Здесь сохранились остатки древнего города, мечети, а за "Мёвенпиком" - руины церкви 4-го века
Дальше по берегу слошь отели. Как место отдыха Акаба совсем не воодушевила. Хотя здесь куча ресторанчиков, всякие магазины. Видела вывеску "Disco", но так и не выбралась туда. ИМХО, если выбирать пляжный отдых в Иордании, то на Южном пляже, а не в Акабе.
Елен, молодец! Отличное путешествие! Жаль, что узнал про Южный пляж только сейчас . Мы останавливались на отдых в Акабе.Там такого подводного мира не было 🙁 Вади Рам - потрясающе, убеждаюсь в который раз !
Как замечательно ничего не делать, валяясь на пляже и изучая обитателей Красного моря, но надо возвращаться в Амман. Поскольку этот день не был переполнен событиями, посвящу это главу Амману.
Добраться из Акабы до Аммана просто. От автостанции Акабы , находящейся недалеко от акабской крепости, до Аммана ходят автобусы, ехать около 5 часов. В Аммане автобус приходит на Южный автовокзал Вахадат. Можно также воспользоваться автобусами фирм перевозчиков Jet и Trust, но у них стоянки в своих местах в Акабе.
У меня на Амман время специально не выделялось. Удалось его посмотреть кусочками каждый день. Хотя город на месте Аммана существовал тысячелетиями (он еще упоминается в Библии, как Рабат-Аммон, позже - Филадельфия), увы, но из исторических достопримечательностей сохранилось немного. А еще 100 лет назад здесь проживало не более 3000 человек (против сегодняшних 2 миллионов).
Римский театр в Аммане
Самые ранние достопримечательности Аммана относятся к римским временам. Театр был построен во 2 веке рассчитан на 6 тысяч зрителей. Свои прямые функции театр выполняет и сегодня.
Нимфеум
Городской фонтан построен во 2 веке.
Цитадель Аммана
Амман расположен на холмах. На самом высоком из них расположилась цитадель - комплекс сохранившихся достопримечательностей разных времен.
Из цитадели открывается вид на бескрайний и бесконечный Амман. Такое ощущение, что стоишь перед стихией, и она тебя сейчас накроет.А мы жалуемя на нашу точечную застройку.
Мне особенно нравилось приходить сюда к закату. Садится солнце, к 7 часам от десяток мечетей несется азан... И смотреть, как город постепенно опускается в темноту, включая иллюминацию.
Далее о достопримечательностях Аммана, точнее цитадели Аммана. Здесь существовал целый город с улицами, церквями, дворцами, общественными зданиями.
Дворец Омейядов
Храм Геркулеса
Идем дальше гулять по Даунтауну. Вообще, Амман мало кому нравится, делать там особо нечего. Но мне он пришелся очень даже по душе. Не знаю чем он мне угодил, но мне в Аммане было очень комфортно и душевно. Нравилось просто и бесцельно гулять по улицам - лабиринтам, наблюдая жизнь этого мега муравейника
Мечеть Короля Хуссейна
Далее стоит проехаться в соседний район, где раньше находился центральный автовокзал Абдали (такси от Даунтауна - 1 динар). Рядом с автовокзалом и в непосредственной близости друг от друга находятся сразу 3 различных религиозных учреждения
Мечеть Короля Абдаллы. Само здание мечети вмещает 7000 человек.
Сразу рядом расположились коптская и греческая церкви. Коптская церковь оказалась закрыта. А в греческой церкви я попала в момент, когда в субботу привезли Благодатный огонь из Иерусалима. Но об этом я расскажу чуть позже, когда будет рассказ об Аммане на Пасху.
Коптская и греческая церкви
И, конечно же, после прогулки надо подкрепиться. Да поможет нам в этом деле шашлычок и плов.
Не смотря на то, что я сейчас в Аммане, сегодня у меня часть загарательно-отдыхательная. А именно на Мертвом море на Amman beach.
Из Аммана до Amman beach на Мертвом море, к сожалению, регулярного общественного транспорта нет. Поэтому из Аммана до Амман бич можно добраться так. Сначала нужно добраться до автостанции Muhajireen (такси из Даунтауна около 1 динара). На автостанции не знаю какой автобус нужен. Я просто спросила "Dead sea". Автобус высаживает где-то на трассе. Там дежурят бомбилы. До Амман бич от этого места - 5 динар. Советую взять у водилы его номер телефона, чтобы он вас потом забрал. Обратно от Амман бич выбраться будет нелегко (опробовано на себе).
По дороге к Амман бич водила мне посоветовал идти не на центральный пляж. Там очень много местного населения, шумно. А на пляж рядом. Он маленький, но народу там меньше и публика в основном европейская. И , вообще, спокойнее.Так оно и оказалось. Местные есть, но их немного. Здесь нет групп школьников с барабанами, которых до черта было на соседнем пляже, которых привозят целыми автобусами. Пляжи отгорожены друг от друга забором, пройти или переплыть не удастся с одного на другой: зоркий дядька бдит за этим и всех гоняет обратно по своим пляжам. Маленький пляж первый по ходу движения, если ехать со стороны Аммана.
Вход на пляж платный - 16 динар для иностранцев. Местным, точно не помню, но то ли динар, то ли полтора. Вот такая дискриминация.
В Москве запоздалая весна, холодища, а тута...
Есть бассейн, бар, туалет, души
Около спуска тусит народ, но не в критичных количествах
Отходишь чуть в сторону - и ваще никого
Соль лежит прямо на берегу
Ощущения от купания , конечно чуднЫе и чУдные. Заходишь в воду, кожа становится такой, как будто она была измазана маслом, а на нее вылили воду. Пробуешь сделать заплыв - ощущение, что попа и ноги в момент оказываются выше головы. Ложишься на спину...и , можно сказать, сидишь. Попробовала ради интереса воду на вкус. Блин, ощущение, что мне в язык врезалось миллион иголок или вылили на него крутой кипяток. В общем, не советую дегустацию повторять.
На соседнем пляже за забором местные тетки купались, как и полагается, в одежде. Не представляю как они потом стирались под душем после этой соли.
На пляже сидят дядьки с большим ведром. В ведре черная, как деготь, и очень полезная (надеюсь, это она, всё-таки, а не разведенная с красителем какая-нить хрень) знаменитая грязь Мертвого моря. Говорят, чем грязь чернее, тем лучше. Можно намазаться за 3 динара.Ну, как тут мимо пройти?
Даже не заметила, как день пролетел.
Попробовала ради интереса уехать от Амман бич самостоятельно. Ходила минут 20, обошла все стоянки, выходила на трассу, пробовала автостопить - ни куя не вышло. Такси на стоянке куча, но все они уже арендованы и ждут своих пассажиров. Автостопить было практически некого. А те, кто были, ехали под завязку сами. Чтобы кто-то приехал на такси в одну сторону - не видела. К счастью, у меня телефон водилы был, я ему позвонила, и через 10 минут он меня уже забрал. Единственное, что когда я уже сидела и ждала водителя, ко мне подошел мужичок. Сказал, что если найдется еще 2 пассажира, то можно уехать по 10 динар с носа. Блин, но когда эти 2 пассажира найдутся, неизвестно. В общем, шанс от Амман бич уехать есть, но его придется ждать.
Обратно в Амман я решила ехать на такси весь путь. Поездка до Абдали от Амман бич мне обошлась в 25 динар.
Прибыв в Амман в пятницу к вечеру 13-го апреля, планы у меня были нехитрые. Побродить по городу, к вечеру затариться в какой-нибудь бар и клуб. Но Господу было угодно кардинально поменять мои планы. И вместо бара он направил меня к себе. При чём в абсолютно прямом смысле. Иду, слышу звонят колокола. Слева от себя вижу церковь. Я и зашла - церковь Елены и Константина в Даунтауне.
Торжественность происходящего сразу бросилась в глаза. Путешествуя по Иордании, у меня из головы напрочь вылетело то, что нахожусь в Иордании на пасхальной неделе. Вот как это проходило среди христиан Аммана. Я - человек далекий от религии. Поэтому могу и ошибаться. Но, в общем-то, даже мне было видно, что происходит всё несколько не так, как у нас. Если не ошибаюсь, церковь Константина и Елены - православная. Описываю всего лишь происходящее, т.к. многое мне не понятно, в связи и с чем происходило то или иное. Поэтому буду благодарна, если кто объяснит некоторые моменты.
Народу в церкви, конечно же было много. Половина из находящихся , от детей до дедушек, одеты в форму - белые рубашки с погонами с изображением креста. Они следили за порядком, оказывали всякое содействие по ходу церемонии. Другая же половина была одета в цивильную одежду, я бы сказала в очень цивильную. У женщин не было платков на голове, девушки сильно накрашены, и одеты больше для вечеринки, чем для похода в церковь. Все дружно пели. Мотив очень отличается от наших церковных песнопений. На видео это можно будет услышать. Поразило огромное количество цветов. Ими были оплетены кресты, стояли венки и букеты.
Не смотря на то , что в церкви народу было много, буквально через пару минут ко мне подошел кто-то из охраны (не знаю как назвать гвардию в белых рубашках). Спросил, христианка ли я . Я ответила, сказала, что да, из России. Он меня отвел к самому пресамому месту действия, притащил стул, чтобы мне всё было видно и удобно обозревать.
Я, конечно, всё понимаю, про уважение в культовом месте, и всё такое, но не каждый день, а возможно я первый и последний раз в жизни, присутствую на таком событии у арабских христиан. Естественно, я стала тайком фотографировать откуда-то из-за уха из под коленки через спину. Через какое-то время подходит ко мне еще один гвардеец. Берет у меня из рук фотоаппарат. Ну, думаю, ща ругаться будет. Хотя, вроде, улыбается стоит. Он взял мой фотик и меня сфотографировал. Сказал, что, если я хочу фотографировать, то проблем нет, иди фотографируй. Мне как-то было неудобно расхаживать, всё-таки служба идет. Он пошел, и сделал всё за меня.
Потом носили кресты по церкви, и всех поливали ядреной пахучей жидкостью. И под конец всем стали раздавать цветы.
В конце церемонии все выстроились к батюшке. Если правильно поняла, смысл сегодняшнего вечера был таков (если ошибаюсь, поправьте):
"Западно-сирийский обряд
К обычным богослужениям в Великую Пятницу добавляется особый чин Поклонения Кресту, включающий в себя ряд паремий, апостольских и евангельских чтений. После чтений совершается поклонение и целование Креста, шествие с Крестом по храму, чин его воздвижения (аналогичный православному чину на Воздвижение), окропление Креста горькой смесью (горькие травы и уксус), погребение Креста под престолом; затем молящиеся вкушают горькую смесь — в память о желчи, которую Христос вкусил перед смертью".
Вообще, все меня очень опекали. Когда всем раздавали свечки, мне дали аж 3. Когда в конце церемонии всем раздавали цветы, мне надарили аж целый букетище. Ну, и когда ходили брызгали какой-то пахучей жидкостью (наверное, тем самым уксусом), меня облили по полной программе :). Как-то само собой получилось познакомиться с кучей народу. Пригласили прийти завтра на службу в 11 вечера. А после службы отвезли до отеля, хотя там пешком было 5 минут ходьбы. Всё было очень душевно.
На следующий день (это была суббота 14 апреля) я приехала в район Абдали. Там сразу две христианские церкви : коптская и греческая. Коптская была закрыта. А в греческую - церковь св. Георгия - я попала , не зная того, очень во время. Здесь собралась масса народа. У всех в руках были фонарики, керосиновые лампы, на худой конец, просто свечки. Как раз вот-вот должны были привезти Благодатный огонь из Иерусалима.
Под конец гвардия исполнила задорный марш под волынки
Вечером я опять иду в церковь Константина и Елены в Даунтауне к назначенным 11 вечера. Кругом много знакомых лиц, меня тоже узнают, здороваемся. Вроде, как раз сейчас должно быть основное действо. И тут моему удивлению не было предела. Народу в разы меньше. Те, кто был вчера в формах - сегодня в обыкновенной одежде. То есть, основной праздник, вроде как, оказывается, был вчера - с пятницы на субботу? А не как у нас с субботы на воскресение?Вот это не понятно.
Всем раздали свечки. Дальше, так понимаю, был аналог крестного хода. Просто в данном случае, нет возможности совершать именно ход, в силу архитектуры здания. Хотя, опять же, не знаю, может так и задумано.
Все кто был, включая батюшку, с заженными свечами вышли из храма. Все , кто был, стояли в предбаннике. Батюшка прочитал молитву, народ слаженно подпевал.
Вот дальше вообще не поняла происходящего (на видео ниже это есть). Батюшка подошел к дверям, несколько раз постучал, сопровождая это речью. Ему из-за дверей ответили. Потом батюшка еще раз постучал, сопровождая это всё словами (как мне показалось по интонации, довольно грозными). Ему опять ответили. Батюшка опять постучал, потом открыл двери храма, и мы все вошли во внутрь, сопровождая всё песнопениями. Интересно, что это символизировало и с чем связано?
Дальше уже была обыкновенная служба. В конце всем раздали хлеб (мне аж 3 куска дали.). Ну, с этим моментом всё понятно. И закончилось всё причастием около 2-х ночи.
Вот так я встретила Пасху в Аммане. А за одно и свой День рождения. И мой отъезд из Иордании и возвращение домой. В этом году день 15 апреля выпал на Пасху .
Автор
17 дней по Иордании: Шобак (Shobak)
